Как производится сборка каркаса каркасного дома

Содержание статьи

Нижней обвязкой называют брус или толстую доску, укладываемые на фундамент и служащие основой для стоек каркаса стен. Поскольку этот элемент дома очень важный, при его сборке и монтаже стоит придерживаться предписанных технологий.

Выбираем материал для обвязки

Для сборки нижней обвязки щитового здания обычно используют пиломатериал из древесины хвойных пород. Такой материал имеет большую, в сравнении с лиственными породами дерева, прочность и очень устойчив к деформациям и растрескиванию. К тому же из-за высокого процента содержания смол он меньше подвержен воздействию влаги. Следовательно, выбирать для обвязки, следует ель, кедр, лиственницу или сосну.

Варианты изготовления обвязки:

• Брус. Для дома, обычно, используется материал 150х150мм или 100х150мм.
• Сбитые друг с другом толстые доски. Обвязку этого типа устанавливают на ребро, таким образом, чтобы доски располагались на торцах.
• Иногда, монтаж обвязки производят из двух толстых досок и кусков бруса. Последние располагаются между досками так, чтобы впоследствии в образованные ими гнезда можно было вставлять стойки каркаса стен.
• Под легкие постройки, обвязку иногда делают и из одной толстой доски. Материал для обвязки нужно брать только качественный и откалиброванный по размеру.

Что нужно сделать при заливке фундамента?

Основание под каркасную постройку в зависимости от типа грунта на участке может быть ленточным, столбчатым либо свайно-ростверковым. Принципиального отличия в способе монтажа нижней обвязки на все виды фундамента не существует. При заливке ленточного или свайно-ростверкового фундамента. сверху вливаются анкерные болты 16мм, которые в последующем и будут служить крепежами для обвязки. Перед началом монтажа обвязки и установке каркаса стен, бетонное основание должно выстояться несколько недель.

Итак, давайте рассмотрим, как сделать надежную нижнюю обвязку дома. Готовый фундамент предварительно проверяют на горизонтальность уровнем или нивелиром. При наличии перепадов более 1см, поверхность выравнивают цементным раствором. Прочность она должна набирать в течении недели.

Важно: Выравнивать неровности меньше одного сантиметра цементным раствором нельзя. Слой под давлением стен впоследствии раскрошится

При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок. Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону.

После выравнивания основания, приступают к ее гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют рубероид. Гидроизоляцию фундамента следует сделать не менее, чем в два слоя. Проклеивание производят битумной мастикой горячим или холодным способом. Можно и просто промазать поверхность бетонного основания мастикой в несколько слоев. Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками смотрите здесь .

Совет: Обязательно пропитайте брус или доску обвязки антисептическим материалом. Это позволит увеличить срок службы материала. Также неплохо будет пропитать брус антипиреном, так как смолы в хвойных породах дерева много и горит она очень хорошо.

Перед установкой обвязки, можно проложить основание здания просмоленной доской. Однако так чаще поступают все же при возведении не каркасных, а рубленых строений.

Монтаж нижней обвязки

Брус укладывают на поверхность фундамента, временно закрепляют и проверяют прямоугольность углов нивелиром. Соединяют брус друг с другом или методом «встык» или «в полдерева». В первом варианте торец одного элемента просто плотно прижимают к краю второго и производят крепление металлическими пластинами. Во втором – на концах бруса пропиливают прямоугольную выборку на половину ширины доски. Крепление при этом выполняется на анкер и дополнительно на гвозди.

К самому фундаменту обвязка крепится на болты. Шаг между ними составляет 1.5 метра. Для крепления древесины к бетону обычно используются шестигранные анкера с широкой шайбой. Стойки каркасного здания чаще всего к обвязке крепят металлическими оцинкованными уголками.

Видео по теме «Как сделать нижнюю обвязку каркасного дома «:

Как крепить обвязку

Прежде, чем приступать к обвязке свайного основания, следует выбрать способ сборки и крепления ростверка, а также выбрать соответствующие стройматериалы.
Способы крепления и соединения брусового ростверка

Стандартная обвязка фундамента брусом соединяется между собой двумя способами: прямой стык или косой прируб. Места соединений защищают накладкой из досок или шарниром Гербера. Наружная обвязка свайного основания делается двойной.

К сваям деревянный, металлический и железобетонный ростверк крепят следующим образом:

1. На резьбовые метизы – болты, винты, шпильки;
2. На сварку;
3. На хомуты или скобы.

Материалы и оснащение, необходимые для возведения фундамента на сваях

• цемент;
• вода;
• песок;
• арматура;
• ресурс для делания свай;
• вибраторы;
• вибропогружатели;
• стальной наконечник;
• молоток;
• проволока;
• бур;
• рубероид;
• водяной уровень.

Требования к материалам для нижней обвязки

Помимо досок, бревен или бруса, для монтажа обвязки потребуются материалы для создания гидроизоляционного слоя (больше всего подходит рубероид), и фурнитура для крепления: гвозди (50, 100, 150 мм), саморезы (50, 100 мм).

Выбирая материалы для обвязки, следует учитывать такие требования:

• должны выдерживать наибольшие значения нагрузок, которые возможны при эксплуатации;
• обладать высокой устойчивостью к механическим воздействиям;
• стойкостью к внешним и внутренним воздействиям;

Также надо учитывать вес и плотность применяемых материалов.

Наиболее качественный материал требуется, к примеру, при свайном фундаменте, так как в таком случае обвязка всегда будет практически «на виду». Но при жесткой экономии некоторые идут и на изготовление обвязки из досок, хотя по сути это такая же лотерея, как и использование столбчатого фундамента.

Столбчатый фундамент и обвязка из скрепленных между собой досок. Такое сочетание как настоящая пороховая бочка для жилого дома – иногда она даже не взрываетсяИсточник deltodom.ru

Способы крепления балок

Теперь остановимся на способах крепления бруса верхней обвязки. Они ничем не отличаются от способов крепления вертикальных стоек каркаса наружных стен стальными уголками или крепления при помощи полной или неполной вырубки.

Перед установкой балок межэтажного перекрытия, которые также будут служить лагами пола верхнего этажа, необходимо придать каркасу первого этажа достаточную жесткость. Делают это, установив постоянные раскосы.

Устанавливают раскосы любым способом (врубкой, металлическими креплениями) или просто пробивают гвоздями достаточной длины (гвоздь должен входить в дерево стойки на глубину не меньше 80 мм).

Если вертикальные стойки наружных стен каркаса установлены методом врубки, узлы креплений стоек к брусам обвязки и узлы креплений раскосов желательно усилить металлическими скобами, изготовленными из круглого прута диаметром 8-10 мм или узких полос листового металла толщиной 3-4мм.

Придав каркасу необходимую прочность, приступают к установке балок перекрытия.
Поэтому, прежде чем приступать к работе по укладке балок, необходимо рассчитать расстояние между ними. Чаще всего оно составляет 1 м.

Изгиб балки — деформация в результате нагрузок от веса утеплителя, пола, мебели и людей. Это ее естественное физическое свойство. Увидеть изгиб сложно, но специальными инструментами его можно замерить.

Расчет строительного подъема основывается на величине изгиба балки и принимается не более 1/300 длины межэтажных перекрытий и не более 1/250 — чердачных. Например, если нужно перекрыть чердак длиной 9 м, максимальная высота строительного подъема составит 3,6 см (900:250). При такой же длине пролета для межэтажного перекрытия она равна 3 см (900:300).

Учитывая эти величины, балки обрабатывают соответствующим образом. После их укладки на потолке будет небольшой изгиб, но со временем в результате нагрузок он выпрямится. Если частота укладывания балок меньше 1м (например 50 см), иногда вместо брусьев используют толстые доски, укладывая их на ребро.
Размер балок зависит от конструктивных решений здания, количества этажей и величины нагрузки. Габариты, а также частоту укладки (шаг балок) рассчитывают при разработке проекта дома.
После всех расчетов и выпиливания строительного подъема концы балок остругивают, подготавливая для соединения с каркасом стены.
Традиционно балки перекрытия укладывают параллельно той стороне стены, которая короче. Частота укладки зависит от сечения балки и длины перекрываемого пролета.
Если дом строится по готовому проекту, то в документах обязательно есть чертеж раскладки балок межэтажного перекрытия. Когда же строительство ведется без проекта, не лишним будет нарисовать перед началом работ элементарную схему.

На ней необходимо проставить реальные размеры возводимого каркаса

Обращаем внимание на то, что расстояние между балками перекрытия должно совпадать или быть кратным расстоянию между стропилами. Например, если между стропилами запланировано установить расстояние в 1000 мм, то между балками перекрытия должно быть расстояние 1000 или 500 мм

Порядок сборки обвязки

Монтаж не угловых стоек

Нужно определиться со способом крепления стоек.

Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.

Размеры пазов для врубки стоек

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка — нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.

Фото временного закрепления каркаса короткими укосами

Временное закрепление каркаса короткими укосами

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е

планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них

С размерами, конечно же.

Примечание

Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки

Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки

Виды столбчатого фундамента

Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчёту столбчатого фундамента, следует определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии будет на нём возведена постройка. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых оснований фундамента и глубина их заложения.

Материалы для возведения фундамента

Для фундаментных оснований могут быть использованы следующие материалы:

• железобетон;
• бутобетон;
• блоки;
• кирпич;
• натуральный камень;
• дерево;
• трубы: асбестовые или пластиковые.

  Первым этапом обустройства фундамента является разметка

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в пятне застройки.

Полезный совет! На песчаной почве, в которой грунтовые воды находятся на уровне ниже 1 метра, – столбчатый фундамент с плитной конструкцией может выдержать кирпичный коттедж.

По глубине заложения столбчатые основания делятся на три основных типа:

• Заглубленные – с глубиной заложения ниже отметки промерзания почвы.
• Мелкозаглубленные – с глубиной заложения на 40-70 см от уровня земли.
• Незаглубленные – расположенные на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбиков с почвы снимается плодородный слой и выполняется подсыпка нерудного материала.

  Схема обустройства столбчатого фундамента с глубиной заложения 1500 мм

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

• Для устройства столбчатого фундамента своими руками пошаговая инструкция нужна как наиболее подробное и наглядное пособие.
• В общем случае, конструкция опорно-столбчатого фундамента – это система опор минимально возможного поперечного сечения, расположенных в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, в местах пересечения стен, под несущими балками, простенками, под печью. Для определения количества отдельно стоящих столбиков, расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Чтобы связать опоры фундамента в единую конструкцию, между ними делают ростверк.

Обустройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент Высота столбов над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Основные требования и назначение обвязки каркасного дома

Обвязка кровли и фундамента производятся для укрепления каркаса, его прочности и надежности. Нижняя и верхняя играют разные роли, но их конструкция в принципе одинаковая.

Нижняя обвязка способствует укреплению конструкции здания внизу. Она в равной мере распределяет нагрузку по периметру дома. Верхняя предназначается для объединения стенок дома снаружи и внутри в единое целое. Она обеспечивает нагрузку между стенками и перекрытиями, которая распределяется также равномерно. Перед процессом работ, фундамент должен быть готовым.

Все детали каркасной постройки соответствуют определенным требованиям:

• Доски применяются стандартные, ровные с размерами: 38х100 или 38х140 мм. При использовании бруса его размеры составляют: 150х150, 120х120, 100х100 мм.
• Предпочтительнее использовать материалы из хвойных сортов древесины, поскольку их эксплуатационные характеристики наиболее подходят для этих целей.
• Материалы должны служить долгое время. Для этого их необходимо покрывать антисептиком, чтобы предотвратить гниение, в противном случае, потребуется замена элементов.

Дополнительная обработка брусьев обвязки никогда не будет лишнейИсточник stroyfora.ru

Стойки и другие детали должны обладать высокой прочностью.

Слой обвязки обязательно должен повторять контуры фундамента. Если будут несовпадения по ширине, то станет скапливаться влага, что приведет к разрушению древесины.

Требования к обвязке

В строительстве ко всему выдвигаются определенные требования и нормы, и нижняя обвязка не стала исключением. Чтобы обеспечить безопасность жильцов дома и предотвратить преждевременное разрушение конструкции, необходимо, чтобы этот элемент каркасного дома четко соответствовал следующим требованиям:

Для нижней обвязки используется только новый, качественный и ровный брус. Все элементы конструкции должны быть одинакового размера: если это доски. Их размер составляет 38х140 или 38х100 мм, а если это брус, его размер составляет 120х120 либо 150х150 мм;
Для этих целей рекомендовано использовать хвойные породы дерева (причины описаны выше);
Все пиломатериалы необходимо заранее подготовить, чтобы их срок службы был максимально долгим. В эту подготовку входит обработка древесины антисептиками, предотвращающими гниение, появление паразитов, защищает материал от влаги и т

д;
Важно! Заменить прогнившие детали практически невозможно, поэтому, чтобы сберечь свой дом, важно заранее позаботиться о подобных мелочах.
Стойки дома должны быть максимально прочными;
Ствол, который используется для обвязки, должен быть максимально ровным. Это важно при строительстве каркасного дома;
Важно проследить, чтобы обвязка четко повторяла контур заложенного фундамента

В противном случае образуются пустые полости, в которых скапливается влага, а это приведет к преждевременному гниению древесины.

Схемы крепления бруса

Перед тем, как крепить брус к фундаменту лучше разобраться в схемах данной операции. Согласно строительным нормам, возведения зданий из деревянного бруса допускает два варианта крепления данного материала:

Жесткая фиксация. Данный способ подразумевает прочный контакт бруса и ростверка. При этом статичность первого венца гарантируется сильным механическим воздействием, которое создано с посредством различных крепежных деталей.

Накладная фиксация. В этом случае деревянный элемент монтируется без прямого контакта с ростверком. Статичность первого венца в этом случае обеспечивается массой остальных строительных материалов, которые установлены над ним.

Как показывает практика, и подтверждают специалисты в данной области, жесткая фиксация была и есть самым надежным вариантом крепления. Только такой вариант может гарантировать полную статичность нижнего венца и надежное соединение бруса с основанием здания. Но жесткую фиксацию довольно сложно осуществить, поэтому самым распространенным типом крепления является накладная фиксация. Теперь вы знаете о том, как правильно класть брус на фундамент, осталось узнать о нюансах установки на различные типы оснований.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

Столбчатый фундамент — простой в монтаже и доступный по стоимости материалов

По отзывам опорно-столбчатые фундаменты обладают достаточно внушительным списком преимуществ:

1. Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
2. Могут быть устроены практически на любых почвах (исключая те, где возможны процессы пучения или имеются высоко расположенные грунтовые воды).
3. Могут быть расположены на участках с заметными перепадами по высоте (и даже на склонах холмов).
4. Не требуют подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
5. Могут быть возведены в кратчайшие сроки (максимальное время постройки столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
6. Не нуждаются в сложной и дорогостоящей гидроизоляции.
7. Прочность и долговечность конструкции (возведённый со тщательным соблюдением технологии работ столбчатый фундамент может прослужить более полувека).
8. Относительная низкая итоговая стоимость.

Армирование столбчатого фундамента осуществляют с помощью стальных прутков

При этом недостатков у столбчатых фундаментов всего два:

1. Не предназначены для тяжёлых строений из кирпича и многоэтажных зданий.
2. Исключено создание подвальных помещений.

Установка лаг перекрытия

Основой потолочного перекрытия будут лаги, подобно тому, как устроено перекрытие чернового пола. Однако следует отметить, что нижние лаги можно дополнительно усилить столбиками, тогда как балки потолочного перекрытия опираются на стены только концами. Можно, конечно, и под них установить дополнительные опоры – но это зависит уже от внутреннего убранства комнат и полезной площади дома.

Если вертикальные стойки принимают на себя вес крыши и кровли, то потолочные лаги – только вес самого пола второго этажа (если второй этаж предусмотрен), а также нарузки от веса утеплителя, мебели и людей. Необходимо учитывать предельный изгиб балки перекрытия на излом. Изгиб балки определяется специальными инструментами.

В данном случае речь идет только об однопролетных крышах — когда стропила не опираются на несущую стену.

Обычно при расчете исходят из того, что изгиб потолочной балки должен составлять не более 1/300 длины лаги для межэтажных перекрытий и 1/250 для чердачных перекрытий. То есть при перекрытии длиной 9 метров максимальное отклонение должно составлять не более 3 см (для чердака – 2,5 см).

После укладки досок всегда имеется небольшой прогиб, но, если обработать их специальным составом, , под нагрузками, данный прогиб уменьшается – доски как бы стягиваются. Балки квадратного сечения, используемые для перекрытия можно заменить на доски меньшей толщины,  установленные на ребро. Но в этом случае они потребуют либо врезки либо дополнительного крепления уголками. Да и утеплять такой потолок придется более толстым слоем утеплителя

В целом размер балок перекрытия зависит от

• Количества этажей
• Предполагаемых нагрузок

Соединение балок перекрытия с верхней обвязкой производят следующим образом. Обычно балки укладываются параллельно стороне самой короткой стены, в соответствии с планом этажа.

Особенности технологии монтажа различных видов опорных столбов

Принципы строительства свайного фундамента изложены в СНиП 2.02.03-85 и СП 24.13330.2011. Каждая технология отличается способом устройства, а также видами силовых элементов.

Работы по закладке фундамента для всех типов свай начинаются с уборки площадки от строительного и другого мусора, выгрузки материалов, подготовки технического оснащения, а также разметки поля в соответствии с планом.

Буронабивные

Сваи изготавливают на строительном участке. Алгоритм технологических операций:

1. В обозначенных местах обустраивают шурфы на проектную глубину.
2. Дно скважины засыпают слоем песка и трамбуют материал, чтобы получить высоту не менее 20 см.
3. По технологии без применения обсадных труб стенки скважины укрепляют для защиты от разрушения глинистым раствором. В большинстве случаев используют инвентарные трубы, которые в частном домостроении можно заменить листовым рубероидом.
4. Заготавливают арматурный каркас и помещают его внутрь скважины.
5. Заливают конструкцию раствором, оставляя выступы продольной арматуры над поверхностью.
6. После затвердевания выравниванию опоры на одном уровне.

Винтовые

Установку винтовых изделий можно проводить вручную или использовать редукторные установки для монтажа. Технологические процессы закладки фундамента на размеченном поле:

• вкручивание стержней на глубину, когда лопасти будут погружены в несущий пласт;
• выравнивание выступающих частей свай на одном уровне по горизонтали;
• бетонирование полости труб для предотвращения окисления металла внутри опорных элементов;
• наваривание оголовков;
• зачистка сварных швов и покрытие гидрофобным составом.

Монтаж железобетонных винтовых свай проводится с применением спецтехники, поскольку конструктивные элементы имеют значительный вес и вручную практически невозможно обеспечить соосность столба.

Установка железобетонных опор буровым способом

Потребность в предварительном бурении скважин под забивные сваи возникает в таких случаях:

1. Мощности молотов для забивания недостаточно, чтобы самостоятельно преодолеть сопротивление грунта.
2. Строительство ведется на высокоплотных, вечномерзлых или, наоборот, сильно переувлажненных почвах.
3. Сваи необходимо ввести в грунт под определенным углом.

Последовательность технологических этапов закладки свай:

• лидерное бурение шурфов;
• уборка выработанной земли;
• погружение железобетонных столбов;
• выравнивание выступающих над поверхностью конструкций на одном уровне.

Забивные

Для монтажа забивных опор используют специальную технику с закрепленным дизель-молотом. Алгоритм земляных работ:

1. На забивных столбах делают отметки с шагом в 1 м.
2. С помощью стропов поднимают изделие в вертикальное положение и фиксируют над проектной точкой.
3. Удары дизель-молота производятся с постепенным наращиванием силы. Высота рабочего хода – не более 0,5 м.
4. Чтобы удостовериться в достижении несущего пласта, после погружения сваи на проектную глубину делают 10 последних ударов. Если при этом свая остается на месте, то монтаж силового элемента считают завершенным.

Усиление СФ

Необходимость в усилении конструкции может быть вызвана ошибками при проектировании и строительстве, изменениями гидрогеологических условий, появлением дополнительных нагрузок на фундамент.

Этапы реконструкции:

• проектирование и расчет нового фундамента;
• доставка материалов на площадку;
• подъем дома на домкратах;
• демонтаж старой силовой конструкции;
• разметка свайного поля;
• монтаж новых опор;
• обвязка свай;
• возвращение дома на исходное положение.

Чертежи домов каркасных. Узлы каркасного дома от фундамента до кровли

В разделе каркасные дома и другие постройки своими руками, представляем нашим посетителям очередной проект каркасного дома КД-73. Скачать комплект чертежей (бесплатно) для постройки данного каркасного дома вы можете в конце статьи. Проект состоит из 21 листа архитектурно строительных чертежей. Надеемся, что кому-то данный проект поможет решиться построить каркасный дом своими руками, не смотря на то, что проект КД-73 является одноэтажным каркасным домом, и имеет площадь 73 кв.м.

В проекте предусмотрены все помещения для комфортного проживания 3 — 5 человек: спальня, детская, зал, прихожая, кухня 10 кв.м., ванная, и небольшое техническое помещение, в котором можно повесить настенный котел, установить насосную станцию и т.д.

Проект нельзя отнести к какой-то определенной каркасной технологии: будь то разрезные стойки или платформа. Но многие идеи, заложенные в проекте, существенно облегчат постройку каркаса дома своими руками.

О некоторых из них чуть ниже. Установка лаг перекрытия на первом этаже — по каркасной технологии баллуон. В отличие метода платформа, такое решение позволяет производить утепление нижнего перекрытия совместно с утеплением всего каркаса.

Решение об устройстве кровли, по принципу «холодный чердак», также принято для удобства строительства своими руками

Обратите внимание на стыки стоек в углах. Обычно такое решение применяется в том случае, если утепление каркаса будет производиться снаружи

Но ничто не мешает вам использовать другое решение для угла, например, такое как в проекте КД-93 .

Обсудить на форуме ().

Да вот по опыту форума, лучше эти сваи предусмотреть по середине, да конечно пролеты вроде не большие чуть более 3,5.м и в роде как если делать меж лаг 380.мм (430.мм по центрам) и запас есть и все такое, но все-же для дома ПМЖ на сваи лучше не скупиться..

Добрый день,

Понравился данный проект, самое то для дачного дома круглогодичного проживания. Но решил немного его переделать. Сдвинул несущую стену в середину, чтобы крыша опиралась на коньковую балку. Нижнее перекрытие планирую делать доской 200х50 по принципу платформы. Накидал свайное поле, единственное не могу уразуметь, достаточно ли пустить ряд свай по центру под несущей стеной или требуется еще дополнительно два ряда свай закладывать?

Во вложении красным обозначены сваи, которые под вопросом. Требуются ли они? Спасибо!

Вложенный файл:

Имя файла: KD-73svai.pdf Размер файла:130 COM_KUNENA_USER_ATTACHMENT_FILE_WEIGHTЕгоррез пишет:

Сергей добрый день, не могли бы: 1. сделать чертеж свайного поля под этот проект; 2.подсказать, как сделать фундамент под печь в кухню, как его привязать к сваям, нужно ли? 3. У меня грунты пучинистые-под плодородным суглинок, а после 3-4 метров голубая глина, УГВ весной 30см, обычно 50-70 см. — хочу мелкозаглубленные сваи с пятками на песчанном основании делать-будет нормальным?,»de»:,»es»:,»pt»:,»fr»:t»:g»:l»:o»:a»:>

Крепление верхней обвязки каркасного дома

Для верхней обвязки рекомендуется брать такое же дерево, какое использовалось для укладки нижней. Тогда сечение будет идентичным, что значительно упростит выполнение обшивки и утепления стен.

Брусья верхней обвязки на углах стыкуются также с помощью вырубки. К вертикальным стойкам они крепятся таким же способом, которым стойки фиксировались к нижней обвязке (вырубкой или стальными уголками).

Если выбрано крепление уголками, то они просто фиксируются саморезами. В случае крепления методом вырубки в брусьях сначала делаются пазы под каждую стойку (аналогично тому, как это выполнялось в брусьях нижней обвязки), а затем они одеваются на вертикальные стойки.

Очень важно, чтобы эти пазы располагались строго над пазами нижней обвязки. Только при соблюдении этого условия вертикальные стойки будут действительно стоять вертикально

В противном случае может получиться перекос нескольких стоек или всего каркаса в целом.

Уложенные брусья крепятся к каркасу гвоздями. При этом необходимо, чтобы каждый гвоздь вошел в стойку как минимум на 10 см.

Для придания большей жесткости каркасу дома верхняя обвязка выполняется с диагональными раскосами.

Нижняя и верхняя обвязки имеют большое значение для обеспечения прочности и надежности всей конструкции каркасного дома

Поэтому крайне важно подойти к их изготовлению с большой ответственностью. И тогда дом будет крепким и долговечным

Установка половых лаг на обвязку

После того как цоколь, фундамент и обвязка установлены, разрешено приступать к монтажу половых лаг на обвязку. Для этого, чаще всего, используют брусья из дерева или оцилиндрованные бревна, которые укладывают горизонтально. Сам процесс укладки лаг требует соблюдения определенных технологий.

Для начала следует подготовить материал, который будет использоваться в качестве половых лаг. Лучше подойдет брус из хвойных  деревьев, тщательно просушенный. Влажность брусьев не должна быть больше 20%. Лаги выбирают правильной формы, ровными по длине и сечению, а это достигается обработкой электрорубанком. Во избежание разрушения, гниения, деформации от другого негативного воздействия лаги рекомендуется обработать специальными защитными покрытиями в несколько этапов, с периодами сушки.

В процессе установки половых лаг на обвязку следует:

• выставить лаги с использованием строительного уровня, подкладывая при необходимости чопики (половые лаги крепятся перпендикулярно окну);
• вмонтировать промежуточные бруски;
• закрепить финишное покрытие;
• уложить подложку и утеплитель.

Жесткого крепления половые лаги не требуют, но строительными металлическими уголками связать можно. Затем на уложенные лаги крепится половое покрытие (фанера, доска и т.д.)

Нижняя обвязка играет значительную роль в строительстве любого каркасного здания, будь то жилой дом, либо складское помещение. Достаточно соблюсти  технологические особенности монтажа, и долговечность постройки гарантирована.

Выбор материала для сборки

Ну что, с пониманием процесса сборки обвязки думаю все разобрались, теперь пришло время научиться выбирать материал.

По поводу породы, то у меня вариантов не было – лиственница, вечное дерево, которое даже в земле без обработки лежит 15-20 лет. А уж если приподнять – то практически вечно…

В некоторых регионах, насколько мне известно, лиственница довольно дорогое удовольствие, поэтому необходимо выбрать самое прочное и стойкое к гниению дерево, произрастающее в пределах досягаемости, и обязательно его обработать антисептиком.

По поводу самих досок, бытует различное мнение, одни говорят: необходимо использовать материал камерной сушки, другие утверждают, что превосходно работает и доска естественной влажности.

Я применял материал естественной влажности. Не сырой, а просушенный в штабеле около восьми месяцев. Думаю, дерево уже приняло свою нормальную конструкционную влажность, и если и высохнет, то изменит свою геометрию уже не значительно.

Да и цена у сухой древесины примерно в три раза дороже, это тоже имело место в выборе материала.

Крепление колонны к основанию

Если вы решили произвести крепление колонны к фундаменту, то можно использовать жесткое или шарнирное крепление. Оно может быть выбрано самостоятельно мастером, который производит работы. Если применять последний тип крепления, то будет возможен поворот торцевого сечения. Тогда как при жестком креплении используются болты, которые препятствуют повороту сечений, придавая узлу характеристики жесткости. Если есть необходимость сделать опирание колонны сверху, то примыкание должно быть жестким, а вот примыкание сбоку должно быть шарнирным, при этом некоторое количество болтов убирается, крепеж остается исключительно в нижней части сопряжения. Таким образом, вы можете выбрать наиболее приемлемый для вас узел крепления колонны к фундаменту.

Контейнер для рассады

Заключение

В этой статье мы ответили на вопрос, который волнует многих владельцев жилья: «Можно ли делать теплые наливные полы?», рассказали какие системы тёплых полов можно использовать под самовыравнивающееся покрытие и указали на некоторые нюансы при монтаже.

Если прочитав статью, у вас остались вопросы, то вы можете просмотреть видеоинструкцию по установке системы тёплых полов под наливное покрытие или изучить фотоотчёты мастеров.