Толщина стен каркасного дома для круглогодичного проживания: примеры расчета для разных утеплителей

Строительство и обустройство курятника

Итак, строить курятник надо по всем нормам птицеводческой науки. Нужно разбить этот процесс на три основные части: проектирование, непосредственное строительство и обустройство курятника.

Проектирование

Каким должен быть курятник? Как должен выглядеть? Какова должна быть его величина? При проектировании надо знать, что одной птице нужно примерно 30 кв. см пространства помещения. Сюда включаются гнезда и насесты.

Ну, насесты можно особо в расчет не принимать, так как они занимают мало места. К тому же расположены почти в вертикальной плоскости друг над другом (с небольшим смещением). То же самое и с гнездами. Исходим из того, что курятник будет вмещать 30 птиц (берем минимальное значение). Если на три курицы потребуется 1 кв. метр пространства, то помещение должно иметь площадь около 10 кв. м.

Если брать геометрическую форму? То лучше всего делать курятник продолговатой формы. Это нужно для того, чтобы на южной части разместить не менее двух окон, в которые весь световой день будут проникать солнечные лучи в большом количестве.

На этой же стороне надо разместить и входную дверь. Таким образом идеальные размеры сооружения – 5 метров в длину и 2 – в ширину. Высота стен может быть разной, но не менее 2 м, чтобы в нем можно было передвигаться во время уборки. Но и выше 3 метров помещение тоже быть не должно, так как это совершенно излишне.

Вольер

Кроме того, нельзя забывать о зоне выгула, то есть вольере для кур, обнесенном проволокой (например, сеткой-рабицей). Давно прошли времена, когда куры бегали у колхозников по двору, а огород был обнесен сеткой. Теперь все наоборот – сеткой надо обносить место обитания кур.

Вольер должен быть просторным, не менее ширины курятника. И в длину – метров 5-7, хотя чем больше, тем лучше. Все зависит от общей вместительности участка. Кто-то посыпает вольер песком, а кто-то высаживает в нем быстрорастущие сорта трав, чтобы куры имели дополнительный рацион и природные витамины. Кроме того, трава – это очень богатый источник всяких насекомых и их личинок, которых обожают куры, тем самым летом они принесут птицеводу существенную экономию корма.

Конструкция курятника, как и любого другого строительного сооружения, должна предполагать фундамент. Обычно курятник ставят на бетонный или кирпичный (реже – блочный) ленточный или столбчатый фундамент. Но новичку, незнакомому с особенностями сооружения подобных конструкций, лучше всего ставить курятник на фундамент свайный.

Для этого потребуется штук 6-8 бревен, или толстых брусьев. Или, на крайний случай, несколько отрезков металлических труб длиной около 1-1.3 м. Такой фундамент и простой в исполнении, и достаточно практичный. К тому же на нем можно существенно сэкономить в стройматериалах.

Выбор места

Также в категорию «проектирование» должен входить и правильный выбор места, где курятник будет стоять.

• Во-первых, он должен находиться подальше от жилого дома. Потому что достаточно бурная куриная возня может сильно досаждать обитателям коттеджа.
• Во-вторых, нельзя размещать курятник в том месте, откуда доносятся громкие звуки с улицы. Так как куры, хотя сами часто и шумят, но постороннего шума не любят. Они могут нервничать, плохо питаться, нестись очень редко. Таким образом, если за забором, у которого вы намереваетесь поставить курятник, проходит оживленная автомобильная трасса? Или, что еще хуже – железная дорога? То лучше выбрать другое место.
• В-третьих, курятник должен размещаться так, чтобы в его окна как можно дольше заглядывало солнце!

И главное – курятник должен стоять в сухом месте! Которое после хорошего дождя или в оттепель не превращалось бы в болото. Если такого места нет? То следует сделать искусственную насыпь и строить дом для птиц на ней. В противном случае куры от повышенной влажности будут болеть. И последствия, особенно для начинающего куровода, будут самыми плачевными.

Заливка фундамента

Фундамент является основой всего строения, и от его качества зависят прочность и устойчивость строения. Каркасные дома хороши тем, что под них подходит любой вид фундамента. Ограничения могут быть только из-за грунта. Виды фундамента:

1. Свайно-винтовой. Самый дешевый и простой фундамент. Актуален для любого грунта, кроме скалистого. Представляет собой винтовые сваи, выполненные из толстой трубы, вкрученные в грунт. Поверх накладывается ростверк, который связывает их между собой в единую конструкцию.
2. Мелкозаглубленный ленточный. Не подходит для болотистой местности и для грунта с подземными водами. Для устройства фундамента по периметру дома выкапывается траншея, ширина и глубина которой указана в проекте. Далее выставляется опалубка, вяжется арматурный каркас, заливается бетонная смесь.
3. Плитный. Достаточно дорогой, но практичный и долговечный фундамент. Может выступать в качестве основы для пола в доме. Представляет собой монолитную плиту.

Работы по устройству фундамента можно провести самостоятельно, поскольку они не требуют специальной подготовки не зависимо от того, выбрана монолитная технология или забивка свай.

Свайно-винтовой.

Мелкозаглубленный ленточный.

Плитный.

Свайно-ростверковый.

Пирог стены каркасного дома

Теплым и комфортным
каркасник будет только в том случае, если при его строительстве соблюдаются все
основные правила. Особенно это касается правильного пирога каркасной стены.

«Пирог»
стены каркасного дома – это сложная, сборная конструкция, которая обеспечивает
полную изоляцию внутренних помещений здания от окружающей среды. Именно в
пироге укладываются все основные коммуникации будущего коттеджа.

Основными ошибками,
которые допускают начинающие строители при обустройстве стен каркасного дома,
являются:

Не уделяется внимание рискам возможного появления точек росы;
В целях « ложной экономии» не монтируется слой пароизоляционного материала;
Пароизоляция устанавливается с двух сторон от утеплителя;
Не проклеиваются стыки между пароизоляционным материалом;
Ветрозащита либо не устанавливается, либо монтируется непосредственно под плитную обшивку.

Чтобы избежать этих и
многих других ошибок, достаточно использовать для строительства каркасного
надежные и проверенные годами схемы «пирога».

Правильная стена
каркасника выглядит следующим образом:

• Листовой материал (ОСП, гипсокартон,
  фанера) — служит основой для внутренней отделки помещений;
• Пароизоляционная мембрана (полиэтилен) — не
  позволяет водяным парам из жилых помещений проникать внутрь утеплителя;
• Утеплитель – обеспечивает комфортный
  микроклимат в доме;
• Наружная обшивка каркаса (ОСП, фанера, ГВЛ);
• Гидроизоляционная мембрана — обеспечивает
  защиту утеплителя от влаги со стороны улицы;
• Фасадная отделка – обеспечивает защиту
  стены от негативного воздействия окружающей среды, придает зданию
  привлекательный и законченный внешний вид.

В зависимости от
климатического региона средняя толщина стен каркасного дома составляет 30-45
сантиметров.

Пирог
стены каркасного дома с базальтовым утеплителем

В качестве утеплителя для стенового пирога каркасного дома могут применяться самые разные материалы. Одним из наиболее популярным изолятором является базальтовая вата.

В отличие от обычного пенопласта базальтовый утеплитель не подвержен горению, он не гниет, устойчив к влаге, вибрациям и абсолютно не интерес для грызунов. При использовании базальтовых плит сэндвич каркасных стен мало чем отличается от классического стенового «пирога».

Правильный
пирог каркасной стены с обшивкой ОСБ

В классическом варианте пирог каркасных стен предполагает установку силовой обшивки плит ОСБ с наружной части дома. Однако, помимо данной схемы существует и так называемый «вывернутый» вариант стенового сэндвича, в котором силовая обшивка ориентируется внутрь каркасника. По мнению специалистов, этот способ обеспечивает более эффективную пароизоляцию и позволяет получить в итоге «дышащие» стены.

Выбор того или иного
варианта стенового пирога с плитами ОСБ зависит исключительно от застройщика,
назначения дома и проекта строительства.

Финская
технология

Финская технология каркасного строительства рассчитана на возведение домов, эксплуатация которых осуществляется в суровых климатических условиях. Стеновой пирог финского коттеджа включает в себя:

• Каркас, который собирается из бруса хвойных пород деревьев;
• Утеплитель — чаще всего, это минеральная вата в плитах или рулонах;
• Супердиффузионная мембрана;
• Древесноволокнистые плиты;
• С внутренней стороны дома вплотную к утеплителю крепится пароизоляция.

Фасадная обшивка может
выполняться вагонкой или имитацией бруса

При сборке правильного пирога
каркасной стены по финской технологии очень важно четко соблюдать порядок слоев
и использовать только надежные и долговечные материалы

Толщина
стен каркасного дома

В первую очередь, при
определении толщины стен каркасного дома следует ориентироваться на
географическое расположение будущего дома и коэффициенты теплопроводности
материалов. Сегодня существуют закрепленные ГОСТами стандартные параметры
толщины утеплителя, расчет которых выполнялся специалистами на основании
среднегодовых температур и климатических условий в различных регионах нашей
страны.

Грамотный выполненный
расчет стен каркасного здания является гарантом комфортного проживания в доме
на протяжении круглого года. Кроме того, он позволяет оптимизировать смету на
проведение строительных работ.

Несколько общих вопросов

Часто будущие владельцы каркасных домов, которые они собираются строить своими руками, задаются вопросом о необходимости пароизоляции и теплоизоляции внутренних стен. Полагаем, что в теплоизоляции нет необходимости, если вы не собираетесь выборочно отапливать свой дом. Конечно, такой вариант совсем исключить нельзя, но это скорее временная мера. А теплоизоляция – вещь довольно-таки постоянная, к тому же недешёвая. Более того, мы настоятельно рекомендуем использовать качественную звукоизоляцию. А она неплохо справляется с шумоподавлением.

Что касается пароизоляции, то она полезна в случае использования во внутренних стенах акустической минеральной ваты. Изолирующий слой следует защищать от конденсата, который может образоваться при прохождении сквозь стену водяного пара. Естественно, это актуально для стен в комнатах с постоянно или периодически повышенной влажностью, например, в кухне. Кроме того, пароизолирующий слой, особенно с битумной пропиткой, сам по себе является неплохой защитой от посторонних звуков, особенно высокочастотных.
Иногда возникают вопросы, касающиеся прокладки коммуникаций через внутренние стены каркасного дома. Обычно все трубы провода, шланги, короба и т. д. прокладываются внутри стены перед её обшивкой. Однако в России, в отличие от многих зарубежных стран, строительные нормы и правила допускают только наружную электропроводку. Нормы эти старые, разработаны ещё тогда, когда качественная электроизоляция не проводилась в промышленных масштабах. Поэтому ничего зазорного не будет, если вы проложите внутри стены электропровод, но только хорошего качества. Ну, а если вы всё же намерены соблюдать требования СНИПов, придётся спрятать электрические провода в гофрошланги либо в специальные короба, которые крепятся поверх стены. Естественно, в этом случае придётся подбирать электроарматуру таким образом, чтобы она не портила интерьер комнаты.

Как мы видим, устройство своими руками внутренней стены каркасного дома любого типа не представляет особых трудностей и может быть выполнено даже в одиночку. Главное для получения положительного результата – это понимать назначение и механизм действия всех элементов конструкции.

Строительство стен каркасного дома своими руками: этапы работы

Подготовьте инструменты и материалы для работы:

Утепление каркасной стены.

1. Ножницы по металлу, болгарку или ножовку.
2. Отвес.
3. Водяной уровень.
4. Аккумуляторный шуруповерт.
5. Дрель.
6. Металлическую линейку.
7. Молоток.
8. Угольник.
9. Нож.
10. Драчевый напильник.
11. Шпатель.
12. Электролобзик.
13. Антисептик для каркаса и прочих деревянных элементов.

Установите нижнюю обвязку на гидроизоляцию фундамента. На данном этапе выравнивается прямота углов и горизонталь уложенной обвязки. Уложите лаги пола в пазы обвязки. Расстояние между лагами рекомендуется сделать такими же, как толщина утеплителя, который будет укладываться между ними. Приделайте тонкие бруски к нижней части лагов. На эти бруски в дальнейшем будет уложен черновой пол.

Обработайте всю получившуюся конструкцию антисептиком. По углам каркасного дома и между ними установите несущие каркасные стойки. Выровняйте их и закрепите снаружи при помощи временных укосин. Установите верхнюю обвязку на имеющиеся каркасные стойки. Еще раз проверьте вертикаль и горизонталь всей несущей конструкции каркасного дома.

Установите оставшиеся стойки каркасных стен (рекомендуется устанавливать на расстоянии лаг пола). Не забывайте о дверных и оконных проемах. Все углы следует закрепить при помощи железных уголков с шурупами. Установите верхние лаги перекрытия. Уложите их в пазы так, как и лаги пола, только лаги перекрытия должны быть длиннее (на них в дальнейшем будут монтироваться стропила крыши). Укрепите несущие стойки каркаса при помощи укосин. Можно укрепить и все остальное (если на это хватает материала). Также вы можете укрепить укосины снизу и/или сверху. После того как будут установлены укосины, можете снять временные внешние укосины.

Покройте стены снаружи паро- и гидроизоляцией. Работу необходимо начинать снизу и стараться немного перекрывать нижний лист верхним (чтобы под нижестоящий изоляционный лист не попадала влага). Необязательно, но очень желательно обить снаружи установленную гидроизоляцию тонкими брусками, чтобы при полком покрытии образовался вентиляционный зазор.

Выполните внешнюю отделку/облицовку/обшивку декоративным материалом (к примеру, евровагонкой). Установите внутреннюю теплоизоляцию между стенами дома (может использоваться утеплитель различной формы: сыпучие материалы, блоки, рулоны, плиты). Покройте утеплитель парогидроизоляцией (так, как делали это снаружи).

Выполните внутреннюю отделку помещения (может быть горизонтальной или вертикальной). По возможности прибейте к изоляции тонкие бруски, как и снаружи. В случае выполнения вертикальной отделки, бруски нужно располагать горизонтально.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
• Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
• Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
• Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол

Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

• Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
• Не боятся грызунов.
• Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
• Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
• Хорошо сохраняют тепло.
• Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
• При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

• Большой вес.
• Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
• Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

• Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
• Экологически безопасный.
• Плиты имеют малый вес.
• Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

• не боится низких температур;
• легко поддается обработке;
• высокая прочность на сжатие;
• доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

• Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
• Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
• Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
• Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
• Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Особенности монтажа различных панелей

Пластиковые коричневые панели

Перед тем, как обшить балкон изнутри, необходимо изучить тонкости монтажа выбранного материала. Так, у , пластика и алюминия различные системы крепежа.

Перед креплением доски или вагонки требуется сделать обрешетку стены. Между решеткой и несущей стеной можно положить слой тепло– или гидроизоляции. Крепления можно выполнять с помощью саморезов по дереву, специальных оцинкованных гвоздей или скоб.

Если на стены будут монтироваться пластиковые элементы, то нужно помнить, что они имеют свойство к значительному расширению. Требуется знать, как обшить балкон сайдингом изнутри по всем правилам. Такие панели ни в коем случае нельзя прибивать или крепить саморезами намертво. Крепление должно находиться в середине специальной прорези для монтажа, таким образом, элемент остается подвижным, и при расширении стена не деформируется. Если неровные, то сайдинг лучше крепить на обрешетку.

Панели из алюминия выпускаются в рулонах сплошной лентой, что позволяет отмерять необходимый размер и аккуратно крепить к стене.

Основание каркасного строения

Технология утепления каркасных стен должна соблюдаться на всех этапах строительства, начиная с возведения основания. Грамотная установка скелета и его крепление к несущему фундаменту – залог эффективной ветро- и шумозащиты помещения.

Базовое устройство каркасной стены – это вертикально установленный брус и горизонтальные перемычки. При том, чем толще материал, тем хуже он проводит тепло. Также могут быть дополнительные распорки по диагонали или стяжки отдельных элементов конструкции. Качество теплоизоляции определяют, просуммировав всю площадь древесных волокон в разрезе несущей конструкции. Количество не должно превышать 1/5 всей площади поверхностей.

Древесина стен каркасного дома используется качественная, с низким процентом влажности (около 11-12). Если влагосодержание досок повысить всего на пару процентов, такая теплозащита станет вдвое холоднее. Особой популярностью для теплоизоляции каркасных стен пользуется сердцевинная доска с поперечным направлением волокон. В зависимости от породы дерева и условий соблюдения технологии установки стоек, их теплопроводность может снижаться до 2 раз.

Калиброванный брус со средней степенью теплопроводности очень прочен

Твердые древесные породы обладают большей плотностью, за счет чего теплопроводность материала снижается. При возведении энергосберегающих домов, иногда каркас делается по иной технологии. Он состоит не только из бруса и досок, а дополнительно обустраивается перекладинами, уменьшающими мостики холода до нескольких раз.

Классический «пирог» стены каркасного дома

Благодаря структуре каркаса, в нем создаются своеобразные ячейки, чтобы закладывать туда утеплительный материал. С внутренней и наружной стороны дома материал закрывается другими слоями «пирога».

Базовая структура каркасной стены

Структура «правильного пирога» стены каркасного типа, по направлению изнутри здания:

1. OSB лист, древесно-стружечная пиита, фанера лист или гипсокартон. Любой листовой материал, создающий базовую поверхность для дальнейшей финишной отделки.
2. Пароизоляционная диффузионная многофункциональная мембрана, защищающая остальные слои «пирога» от влаги.
3. Брусовый каркас (сечение материла 150х150 или 150х200 мм) и теплоизолятор между стойками (в наиболее частых случаях применяется пенополистирол или минвата, однако бывают и исключения).
4. Базовая поверхность наружной конструкции – OSB плиты, ДВП листы или фанера, набивающиеся на каркас. Минимальная толщина плит – 150 мм. При том, чем толще будет плита, тем лучше и теплее будут стены. Если используются плиты меньшей толщины, такой дом для зимнего проживания будет не пригоден.
5. Горизонтальная обрешетка из деревянных реек или металлопрофиля, между которой укладывается еще один слой утеплителя. Для наружного утепления каркасных стен лучше использовать пенопласт. По характеристикам он ни в чем не уступает минвате, но стоимость его гораздо ниже, а влагопрочность и пожароустойчивость на более высоком уровне.
6. За утеплительным материалом находится та пленочная мембрана для изоляции от влаги с широким функционалом. Она предохраняет утеплитель от намокания и является ветрозащитой. Материал должен обладать высокой прочностью и быть качественным, чтобы мог выдерживать погодные нагрузки.
7. Вертикальная обрешетка из бруса или профиля.
8. Декоративная обшивка в виде композитов или сайдинга.

К достоинствам скелетных стен относится простота и скорость монтажа, теплоемкость, компактность конструкции, бюджетность и маленькая масса.

Наглядная схема пирога каркасной стены

Чтобы получить гарантированный результат при возведении строения каркасного типа, нужно соблюдать ряд правил

Учитывая климатические и геологические особенности региона, а также условия эксплуатации будущего строения, важно правильно определить толщину наружных стен и внутренних перегородок. В противном случае, слишком тонкие несущие конструкции сделают дом непригодным для зимнего проживания, а излишне толстые – к бессмысленным тратам на лишние материалы

Каркасные дома строят те, кто хочет максимально сэкономить бюджет

Чтобы каркасное строение прослужило дольше, чем привычные дома из блоков или кирпича, не игнорируйте установку влагозащитных мембран. При укладке утеплительного материала следите, чтобы не образовывалось мостиков холода. Разница наружной и внутренней температуры, а также необходимость в выведении влаги изнутри здания и из стен, ставит определенные условия к подбору стройматериалов и их характеристик, порядка чередования в стеновом пироге.

Проектирование

Любой строительный объект начинается с проекта, который необходимо заказать в специализированной организации. Нет смысла заниматься этим вопросом самостоятельно, поскольку нужны специальные познания в сфере строительства и проектирования, так как в первую очередь должна быть соблюдена безопасность конструкции и точно рассчитаны все нагрузки. Кроме того, документ должен быть согласован со всеми инстанциями и получить разрешение не только на строительство, но и на проведение всех коммуникаций.

На стадии разработки проекта следует учесть все детали, которые важны для удобной эксплуатации дома. В первую очередь необходимо определиться с площадью строения. Для семьи из 3 человек можно рассмотреть вариант постройки небольшого каркасного дома общей площадью 6х9 метров. Высказывая свои пожелания проектировщику по планировке, следует учесть, что для экономии на разводке коммуникаций кухню и санузлы лучше разместить рядом. А вот жилую и хозяйственную части дома можно разделить коридором.

Пример проекта.

Спецификация.

Схема 1 и 2 этажей.

Образец проекта.

Развертка каркаса стены.