Как собирается конструкция каркасного дома: лучшие варианты

Содержание статьи

Нижней обвязкой называют брус или толстую доску, укладываемые на фундамент и служащие основой для стоек каркаса стен. Поскольку этот элемент дома очень важный, при его сборке и монтаже стоит придерживаться предписанных технологий.

Выбираем материал для обвязки

Для сборки нижней обвязки щитового здания обычно используют пиломатериал из древесины хвойных пород. Такой материал имеет большую, в сравнении с лиственными породами дерева, прочность и очень устойчив к деформациям и растрескиванию. К тому же из-за высокого процента содержания смол он меньше подвержен воздействию влаги. Следовательно, выбирать для обвязки, следует ель, кедр, лиственницу или сосну.

Варианты изготовления обвязки:

• Брус. Для дома, обычно, используется материал 150х150мм или 100х150мм.
• Сбитые друг с другом толстые доски. Обвязку этого типа устанавливают на ребро, таким образом, чтобы доски располагались на торцах.
• Иногда, монтаж обвязки производят из двух толстых досок и кусков бруса. Последние располагаются между досками так, чтобы впоследствии в образованные ими гнезда можно было вставлять стойки каркаса стен.
• Под легкие постройки, обвязку иногда делают и из одной толстой доски. Материал для обвязки нужно брать только качественный и откалиброванный по размеру.

Что нужно сделать при заливке фундамента?

Основание под каркасную постройку в зависимости от типа грунта на участке может быть ленточным, столбчатым либо свайно-ростверковым. Принципиального отличия в способе монтажа нижней обвязки на все виды фундамента не существует. При заливке ленточного или свайно-ростверкового фундамента. сверху вливаются анкерные болты 16мм, которые в последующем и будут служить крепежами для обвязки. Перед началом монтажа обвязки и установке каркаса стен, бетонное основание должно выстояться несколько недель.

Итак, давайте рассмотрим, как сделать надежную нижнюю обвязку дома. Готовый фундамент предварительно проверяют на горизонтальность уровнем или нивелиром. При наличии перепадов более 1см, поверхность выравнивают цементным раствором. Прочность она должна набирать в течении недели.

Важно: Выравнивать неровности меньше одного сантиметра цементным раствором нельзя. Слой под давлением стен впоследствии раскрошится

При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок. Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону.

После выравнивания основания, приступают к ее гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют рубероид. Гидроизоляцию фундамента следует сделать не менее, чем в два слоя. Проклеивание производят битумной мастикой горячим или холодным способом. Можно и просто промазать поверхность бетонного основания мастикой в несколько слоев. Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками смотрите здесь .

Совет: Обязательно пропитайте брус или доску обвязки антисептическим материалом. Это позволит увеличить срок службы материала. Также неплохо будет пропитать брус антипиреном, так как смолы в хвойных породах дерева много и горит она очень хорошо.

Перед установкой обвязки, можно проложить основание здания просмоленной доской. Однако так чаще поступают все же при возведении не каркасных, а рубленых строений.

Монтаж нижней обвязки

Брус укладывают на поверхность фундамента, временно закрепляют и проверяют прямоугольность углов нивелиром. Соединяют брус друг с другом или методом «встык» или «в полдерева». В первом варианте торец одного элемента просто плотно прижимают к краю второго и производят крепление металлическими пластинами. Во втором – на концах бруса пропиливают прямоугольную выборку на половину ширины доски. Крепление при этом выполняется на анкер и дополнительно на гвозди.

К самому фундаменту обвязка крепится на болты. Шаг между ними составляет 1.5 метра. Для крепления древесины к бетону обычно используются шестигранные анкера с широкой шайбой. Стойки каркасного здания чаще всего к обвязке крепят металлическими оцинкованными уголками.

Видео по теме «Как сделать нижнюю обвязку каркасного дома «:

Фото поделок из яичных лотков

Каркасный дом: важные узлы и соединения

Каркасная конструкция содержит множество узлов и соединений

Некоторые из них обладают особой важностью и требуют пристального внимания. Другие не столь важны, однако пренебрегать ими все же не стоит

В целом же перечень наиболее ответственных задач по скреплению основного материала выглядит следующим образом:

• узел нижней обвязки;
• стыковка обвязочных элементов между собой;
• крепление напольных и потолочных балок;
• установка вертикальных стоек;
• узел верхней обвязки;
• дополнительные связки;
• узлы стропильной системы.

Каждая из этих систем требует детальной проработки и проведения тщательных расчетов. Только такой подход позволит создать великолепный объект не только внешне, но и изнутри. К тому же обладающим отличными характеристиками долговечности и качественности

Особое внимание стоит обратить на конструкцию стен и крыши. Именно эти 2 направления являются приоритетными и обеспечивают зданию необходимые ему качества

Особенно внимательно следует изучить узлы стропильной системы, от качества выполнения которых зависит общая надежность крыши здания. Они имеют четкое подразделение на следующие составляющие:

• узлы опирания на верхний опорный брус;
• места соединения с ригелем;
• узел опирания на коньковый прогон;
• места соединения с обрешеткой.

Как видим, каркасный дом обладает множеством соединений, от надежности которых зависит общая прочность стен, крыши да и конструкции в целом. Поэтому тщательная проработка деталей и составление прочных узлов являются первостепенными задачами, гарантирующими качество будущего дома.

Рекомендации для проектирования стен

1. Толщина несущих стен зависит от термического сопротивления поверхности и прочности каркасов.
2. По технологии строительства каркасных домов максимальное возможное количество этажей – 3 или 2 этажа и мансарда.
3. Для внутренних стен используют доски с размерами сечения 38х89 мм.
4. Доски для перемычек дверей и окон и несущих внутренних перегородок подбираются проектировщиками.
5. Высота всех вертикальных стоек рассчитывается с учетом верхней и нижней обвязки.
6. Проектировщики вычисляют размеры проемов, а также их расположение относительно потолка или пола здания.

Технология строительства каркасных домов позволяет выполнить любой задуманный вами проект собственного дома.

Цена баббита

Процесс установки укосин в несущую стену каркасника

Обратите внимание, правильные укосины выглядят так:

Укосина ставится под прямым углом к стойке и обвязке стены.
Толщина ее не превышает 1/4 толщины стенных стоек (25-миллиметровую укосину можно врезать в стену со стойками 150 мм, а 50-миллиметровую уже нельзя).
Врезается элемент в стену заподлицо со стойками и обвязками, снаружи монтируются лишь временные укосины.
Верхний конец врезается в верхнюю обвязку, а нижний — в нижнюю; чтобы конструкция оставалась неподвижной, острый угол укосины обрезают под 90 градусов и делают выпил в обвязке.
На одну стенку предусматривают как минимум две укосины по углам, одна будет с наклоном вправо, а другая — влево.
Укосы (углы наклона укосины) должны находиться в диапазоне от 45 до 60 градусов.
Возможно, после выравнивания стены понадобится корректировка укосин, поэтому нет смысла сразу фиксировать наглухо на лежащей стене.
С точки зрения комфорта мастера устанавливать элементы снаружи стен удобнее, зато укосины по внутренней стороне стены выглядят правильнее из соображений работы с участками мостов холода

В любом случае, выбор подхода за вами, так как он не влияет на диагональную жесткость конструкции.
В технологии “финского дома” важно, чтобы укосина располагалась с обратной стороны от ригеля.
Саморезами закреплять элементы нельзя, пользуйтесь только гвоздями.
Подрезайте на толщину укосины минеральный утеплитель, чтобы вдоль краев не образовывались воздушные мешки и не страдало качество утепления в каркасном доме.

Забит фильтр на входе

Жидкость, поступающая в водопроводную систему собственного дома из автономной скважины, насыщена механическими примесями. Твердые частицы ила, глины, песка, свободно циркулирующие по магистральным трубам, способны повредить оборудование, вызывая преждевременный износ деталей. Для продления срока эксплуатации насосной станции на входной патрубок монтируют специальный фильтр, преграждающий путь мусору.

К непрекращающейся работе помповой системы приводит засорение отсеивающего устройства или излом подводящего трубопровода. В результате перестает поступать в агрегат достаточное количество воды. Для решения проблемы рекомендуется прочистить защитное приспособление или заменить поврежденный участок магистрали.

Необходимые земляные работы

Устройство ленточного фундамента под каркасный дом.

начинается с устройства фундамента. И не имеет особого значения, какой тип фундамента вы решите использовать, землю придется копать в любом случае. Это значит, что вам, скорее всего, нужно будет нанимать экскаватор, а на участке появятся огромные кучи земли и впечатляющих размеров яма.

Ленточный фундамент представляет собой базовую часть самого бетонного основания. Он является нижней частью конструкции и несет на себе всю нагрузку дома. Ленточное основание должно быть устроено ниже максимальной глубины промерзания почвы.

Главными проблемами, представляющими опасность для устойчивости и прочности бетонного основания, являются грунты с плохими инженерными свойствами или с нарушенной структурой. Если на вашем участке грунт с нарушенной структурой, его нужно извлечь и заполнить место бетонным раствором. В регионах с большим количеством осадков необходимо позаботиться об организации отвода воды от фундамента.

Планирование проекта и этапы возведения каркасного дома

Преимуществ строительного процесса дома на каркасной основе много:

• небольшой вес элементов и узлов из дерева, что позволяет обойтись без аренды спецтехники;
• недорогой строительный процесс;
• высокая скорость возведения деревянного дома;
• малый вес дома позволяет построить его на фундаменте облегченного типа, что удешевляет проект и облегчает строительство жилья.

Выбирая тип фундамента, принимают во внимание полный вес дома с мебелью и коммуникациями и состав почвы. На глинистых грунтах рекомендуется обустраивать монолитное основание. При песчаной почве подойдет мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундамент

При этом любой тип фундамента необходимо гидроизолировать и обеспечить хороший дренаж по периметру дома, чтобы подпочвенные воды не проникали в деревянные конструкции дома

При песчаной почве подойдет мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундамент. При этом любой тип фундамента необходимо гидроизолировать и обеспечить хороший дренаж по периметру дома, чтобы подпочвенные воды не проникали в деревянные конструкции дома.

Фундамент каркасного дома

Строится каркасный дом на основе двух распространенных технологий:

1. Строительство из заводских блоков;
2. Самостоятельное строительство из закупленных стройматериалов.

Проект, эскиз или план каркасного здания, смета и учет непредвиденных расходов – обязательное условие успешного строительства. Проектирование учитывает параметры дома и фундамента, почвы и участка, кровли и перекрытий, свойства стройматериалов и требования к ним по влагозащищенности, теплоотдаче и шумоподавлению.

Застройщики часто выбирают типовой проект каркасного дома, который изначально предусматривает строительные, технологические и архитектурные нюансы.

При разработке индивидуального проекта лучше обратиться к профессионалам – слишком много можно допустить ошибок и оставить неучтенными «мелочи», влияющие на проживание в доме каркасного типа, на его качество и долговечность конструкции.

Очевидные преимущества каркасного дома таковы:

1. Низкая себестоимость строительства.
2. Ускоренный процесс возведения каркаса и его обшивки;
3. Экономичность строительства, не влияющая на качество и долговечность здания;
4. Деревянный каркас — это прокладывание коммуникаций между обшивкой, а значит – экономия внутреннего пространства;
5. Облегченный и недорогой фундамент;
6. Всесезонность строительства;
7. Возведение каркасного дома без использования спецтехники и дорогостоящего оборудования;
8. Высокая сейсмоустойчивость за счет упругости древесины;
9. Длительный срок службы – больше 80 лет.

Гвоздевые узлы в каркасном доме

Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

Несколько догм каркасного домостроения.

1. Каркасный дом должен собираться на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же).

2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.

3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости каркасного дома.

Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.

Укрепление фундамента под каркасный дом с помощью арматуры

Схема укрепления фундамента с помощью инъекционных скважин: а – зона распространения раствора; б – буроинъекционные скважины.

В этих целях подойдет абсолютно любой крепкий металлический материал. Наверняка у вас в гараже, на даче или еще где-то собрано некоторое количество предметов, совершенно ненужных и непригодных для использования. Но именно для закрепления фундамента они окажутся практически незаменимыми. Так, например, если у вас есть старый велосипед, коляска или что-то еще, то смело разбирайте их и переходите к непосредственному армированию. Если же вы не являетесь хранителем исторической древности, то придется приобрести армирующую сетку и с ее помощью осуществить армирование.

Для этого необходимы:

• металлические прутья;
• армирующая сетка;
• металлическая проволока.

Прутья арматуры вкапываются в землю на глубину, равную примерно третьей части того размера, что оказывается над землей. Соответственно, если глубина фундамента составит 30 см, то вам потребуются прутья длиной не менее 40 см. Сначала устанавливаются они в углах и в местах пересечения перегородок. После этого нужно будет устанавливать оставшиеся столбики на расстоянии примерно 1 м друг от друга. После этого все их нужно соединить между собой. Для этого можно воспользоваться либо металлической сеткой, либо толстой проволокой

В данном процессе важно правильно осуществить соединение с угловыми столбиками

Достаточно часто строителями-самоучками совершается ошибка, которая заключается в том, что на углах стыкуются 2 детали, после чего одна из них направляется по одной стене, а другая – по соседней. Это может привести к тому, что при усадке фундамента одна часть его может отделиться от другой. Для того чтобы предотвратить это, необходимо на углах не соединять 2 отдельные детали, а сгибать одну под углом в 90 градусов. Место сгиба прикрепляется к столбику с помощью тонкой металлической проволоки.

Замешивание раствора для фундамента под дом своими руками

После того как вся арматура будет связана между собой, необходимо приготовить бетонный раствор для заливки фундамента. В его состав входит:

• цемент (1 ведро);
• песок (3 ведра);
• вода (1 ведро);
• пластификатор (70 г);
• гравий или щебень (3 части).

Замешивать эту массу можно и с помощью обычной лопаты небольшими партиями. Так как котлован неглубокий, это вполне реально. Если вы не сторонник ручного способа перемешивания камней с песком, цементом и водой, то лучше будет либо приобрести уже готовый бетон, либо воспользоваться электрической бетономешалкой. В этом случае сначала в нее загружаются все сыпучие материалы (песок, цемент, щебенка, пластификатор), а потом понемногу добавляют воду. Возможно, ее потребуется меньше или, наоборот, чуть больше. Пластификатор добавляется (при ручном замешивании) после того, как цемент с водой становятся однородной массой. Пластификатор позволяет использовать меньшее количество воды в процессе замеса, поэтому в бетоне после высыхания ее практически не остается. Это позволяет избежать вымерзания влаги в морозы и откола некоторых частей фундамента.

Заливается бетон постепенно, по всей длине фундамента. Так, пока на другом конце вы не увидите, что на дне появился раствор, не стоит доверху заливать им котлован только в одном участке. Для того чтобы ускорить процесс заливки, можно воспользоваться лопатой или ломом, с помощью которых раствор будет прогоняться по всему периметру фундамента.

Дровяник своими руками: оптимальная конструкция для хранения поленьев

Особенности устройства кровли каркасного дома с уклоном

Схема кровли каркасного дома с уклоном.

Крыша – это самая важная часть , которая обеспечивает защиту от неблагоприятных атмосферных явлений и отводит воды от стен и фундамента. Чаще всего в качестве кровельных материалов используется профильный лист или черепица, сделанная из сланца, дерева, асфальта или стекловолокна.

Кровельная система каркасного дома включает в себя так называемый капельник (металлическая полоска, которая идет по всему периметру кровли), подложку из рубероида, а также ледорез и черепичную кровлю. Уклон кровли измеряется дробью, в процентах, к примеру, «1,1:4» значит, что уклон ската составляет 1,1 м в вертикальном направлении на каждые 4 м горизонтального направления.

Для крыши, уклон которой составляет 1,2:4 или более, достаточно 1 слоя рубероидной подложки. Для тех же крыш, уклон которых составляет от 0,6:4 до 1,2:4, нужно использовать 2 слоя подложки.

Кровельная черепица крепится при помощи оцинкованных гвоздей с плоскими широкими шляпками. Гвозди должны быть такой длины, которой хватило бы для того, чтобы пробить черепицу и опалубку.

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Дом на каркасе — легкое сооружение, не требующее мощного заглубленного фундамента. Несущая способность свайных или ленточных оснований с заложением до 50 см достаточна, чтобы обеспечить восприятие и передачу грунтам нагрузки от строения.

Свайные фундаменты — заглубленные в землю стержни из бетона, железобетона или металла. Их достоинства:

• быстрый монтаж;
• небольшой объем земляных работ или даже их отсутствие;
• короткий промежуток между окончанием установки фундаментов и дальнейшим монтажом конструкций.

Исключение — устройство монолитных свай и ростверка. Здесь нужно подождать до набора бетоном прочности. Обычно это занимает 1-2 недели. Поскольку нагрузка будет увеличиваться постепенно, не обязательно дожидаться нормативного срока в 28 суток, чтобы приступить к монтажу каркаса.

Металлические сваи вкручивают ручным или механизированным буровым оборудованием. Готовые бетонные анкеры погружают в проделанные скважины забивной или вдавливающей техникой. Строительство таких фундаментов занимает 1-3 дня, выполняется специализированными организациями.

Монолитные буронабивные сваи можно изготовить самостоятельно. Применяют бетон марки не ниже М 200. Для опалубки используют скрученный трубкой рубероид. Его помещают в отверстие, устанавливают внутрь арматурный каркас из 3-4 стержней. Заливают в полость конструкции раствор, послойно уплотняя виброинструментом.

По верху свай на оголовки монтируют несущие ригели из металла, бетона или дерева. В этом случае подполье остается открытым.

Свайный фундамент с висячим железобетонным ростверком.

Ростверк соединяет отдельные сваи в жесткую устойчивую систему. Может быть:

• висячим;
• наземным;
• заглубленным.

В последнем случае это аналог ленточного фундамента мелкого заложения. Его устраивают из монолитного железобетона по периметру дома и под несущие перегородки. Котлован выкапывают на глубину 30-50 см, отсыпают песком и щебнем.

На подушку устанавливают опалубку. Внутрь помещают стальные каркасы, которые жестко завязывают с выпусками арматуры свай. Для крепления нижнего обвязочного бруса заранее подготавливают металлические шпильки диаметром 12 мм с резьбой. Их приваривают или прикручивают проволокой к стержням каркаса через каждые 150-200 см по длине ростверка. Крепежи должны располагаться на расстоянии не более 30 см от углов фундамента и выступать над верхней гранью конструкции на 13-15 см.

Устройство заглубленного ростверка.

Предварительно на опалубке размечают места установки стоек, чтобы они не совпали с крепежом для горизонтального бруса.

Поверхность основания обрабатывают гидроизоляционной мастикой, укладывают 2-3 слоя рубероида или другого влагозащитного материала.

Ленточный монолитный фундамент устраивают похожим образом. Если основание — плита, бетон заливают на всю площадь дома с выступом за периметр на 20 см. Толщина конструкции — 10-20 см, армирование — сварными сетками.

Плитный фундамент — практически готовое основание под полы

Особое внимание нужно уделить утеплению. Используют плиты пенополистирола, которые укладывают на щебеночную подготовку

Они не боятся влаги, не гниют, сохраняют теплоизоляционные свойства в течение 50 лет.

При бетонировании монолитных плит для подвода коммуникаций монтируют гильзы. Они обеспечивают доступ при прокладке труб водопровода или канализации. Подземные проходы нужно оборудовать заранее, иначе потом провести каналы будет очень сложно.

В наземных и мелкозаглубленных фундаментах установка гильз нужна для вентиляции подпольного пространства. В каркасных сооружениях это очень важный момент, которым нельзя пренебрегать. Вытяжки снижают влажность воздуха, губительно действующую на деревянные конструкции.

Шаг № 7 Стропильная система каркасного дома

Конструкцию крыши для каркасного дома можно выбрать любой, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант — двухскатной.

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

• Длины стропильных ног и шага их установки
• Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается наклон кровли 30-35 градусов)
• Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
• Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

Крепление стропильных ног к коньку

• Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
• Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
• Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
• Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауерлатам
• Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

Стропильная система (Лари Хон)

После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами или шпильками, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину. После делаются запилы в стропильных ногах в местах примыкания к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату

Так же можно изготовить так называемые фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но как и всегда все требует расчетов.

Чертеж стропильной фермы

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауэрлатах (балках), как показано на картинке.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

После сборки каркаса дома следует покрыть крышу, либо соорудить временную кровлю из тента или банеров.

Готовый силовой каркас дома с крышей

На этом каркас Вашего дома готов. Силовой каркас дома в 100кв. м. под силу собрать одному человеку (не рекомендуется) за летней период работая по выходным и вечерам. А весь дом можно построить и за меньший срок имея пару помощников.

Установка вертикальных стоек каркаса

Установка вертикальных сток каркаса

Монтаж угловых стоек

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек.

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

Крепление угловой стойки нагелем

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть, 9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

Закрепление угловой стойки временными укосинами

Разновидности каркасно-панельных домов

Немецкие, канадские, шведские, финские и американские разработки в области каркасного домостроения представляют различные способы возведения здания. В основе их лежит принцип экономичности и энергоэффективности. Такие сооружения становятся все популярнее в нашей стране.

Канадская «Платформа»

Метод разработан в Канаде, где очень широко применяется для строительства небольших частных домов. Возведение ведется поэтажно, начиная с устройства фундамента и пола. На готовом основании – платформе – собирают и монтируют стены первого уровня.

Применяют три типа панелей – OSB, ГВЛ. Первые – ориентированно-стружечные плиты из древесного компонента и клея, вторые – гипсоволокнистые листы, армированные целлюлозой. Их крепят к каркасу саморезами.

Перекрытие будет полом второго этажа или чердака. Строительство ведется последовательно. Не требуется применение подъемных механизмов, привлечение большого количества рабочей силы.

После возведения стен монтируют крышу, кровлю, проводят утепление. Устанавливают двери, окна, прокладывают коммуникации, выполняют наружную и внутреннюю отделку.

Каркасные дома из СИП-панелей

Конструкционная изоляционная сэндвич-панель состоит из двух влагостойких ориентированно-стружечных плит ОСП и внутреннего слоя из пенополистирола. Строительство ведут последовательно, соединяя СИП-панели между собой замком шип-паз. Крепят их монтажной пеной и саморезами к брусьям толщиной 9 см, заполняя герметиком все пустоты.

Стены имеют низкую теплопроводность. Стандартная панель в 14 см защищает от холода так же, как кирпичная кладка толщиной в 1,5 метра.

Немецкая технология «Фахверк»

Особенность фахверковых систем – наружное расположение каркаса. Решетчатую конструкцию из небольших секторов заполняют полипропиленовыми или минераловатными плитами, сэндвич-панелями.

Каркас изготавливают из клееного бруса. Он прочен, долговечен, хорошо противостоит атмосферным осадкам. Жесткость придают элементы из крестообразных планок, одновременно выполняющие декоративную функцию, – ман, Андреевский крест, вильдерман. Утеплитель надежно защищен влаго- и ветронепроницаемыми мембранами.

Шведская технология

Схема каркасного дома, выполненного по шведской технологии, имеет схожий с традиционным конструктив, но отличается наличием двойной обрешетки.

К раме из деревянного бруса крепят слои наружного ограждения (начиная с внешнего) – фасадную облицовку, ветрозащитную плиту из МДВП, установленную с вентилируемым зазором, базальтовую вату, пароизоляцию.

Следующий слой – контробрешетка, предназначенная для обшивки гипокартоном или другим материалом и прокладки коммуникаций. Установка дополнительного каркаса позволяет избежать повреждения пароизоляции при монтаже труб, проводки, а также уложить еще один перекрестный слой теплоизоляции.

Фундамент, через поверхность которого теряется свыше 5 % тепла, устраивают по технологии УШП – утепленной шведской плиты. На основание из щебня укладывают экструдированный пенополистирол, армирующую сетку, систему обогрева, заливают бетоном. Обязательна теплоизоляция отмостки и цоколя, ее включают в сплошную непрерывную основу УШП. Образуется своеобразная чаша для устройства полов по грунту.

Энергоэффективность такого решения на 25-30 % превышает классические варианты каркасных построек.

Каркасный дом – своеобразный конструктор. Его схему составляют на этапе проектирования с учетом технологии возведения, вида грунтов, климатических условий

При сборке важно обеспечить жесткость и устойчивость конструкции, надежную изоляцию, применять качественные материалы, крепеж

Оформить онлайн займ на карту Сбербанка в Волгограде

Если у вас плохая кредитная история или есть просрочки по существующим кредитам или вы просто потеряли работу, большинство банков откажут вам в получении кредита или кредитной карты

Мы собрали для вас 3 микрофинансовых организаций, которым все это не важно. Здесь вы точно получите быстрый займ на карту Сбербанка, не зависимо от вашей кредитной истории

Деньги дают действительно всем.