Трещины в брёвнах сруба: причины появления, профилактика и материалы для заделки

Виды

Герметики для заделки соединительных швов в полах, потолках, стенах и для защиты торцевых элементов разделены на четыре вида. Каждый материал обладает своими уникальными эксплуатационными характеристиками.

Шовные герметизирующие составы для древесины продаются в тубусах, пакетах и ведрах, наносятся специальным пистолетом или шпателем.

Чтобы определить, какое средство лучше подходит для герметизации швов и стыков, рассмотрим каждое из них.

Акриловые

Герметики на акриловой основе являются наиболее востребованными и доступными для домашнего использования. Они практичны, долговечны, удобны в обработке, обеспечивают высокую степень адгезии с поверхностями.

Для изготовления акриловых герметизирующих средств не используются вредные компоненты и растворители, поэтому они являются достаточно безопасными для проведения внутренних работ.

Акриловый герметик для дерева обладает массой преимуществ:

• обеспечивает хорошую адгезию с деревянной поверхностью;
• способствует образованию эластичной защитной пленки, стойкой к деформациям, которые возможны при усадке дома;
• проявляет стойкость к повышенной влаге и перепадам температур;
• обладает мощными антисептическими свойствами;
• обеспечивает стойкость к выгоранию под воздействием солнечных лучей;
• легко и быстро наносится, поддается оштукатуриванию и окрашиванию.

Это отличный материал для герметизации швов с внутренней и наружной стороны сруба, который все же не лишен существенных недостатков:

• наносится только в теплую погоду при температуре нагрева воздуха до +12 градусов;
• не применяется для заделки швов при плохих погодных условиях;
• не используется для герметизации межвенцовых швов, подверженных постоянному воздействию избыточной влаги.

Полиуретановые

Герметики на полиуретановой основе относятся к самым прочным, износостойким и дорогостоящим материалам, которые используются для заделки швов в оконных и дверных конструкциях, кровельных элементах, угловых стыков в бревенчатых домах. Они отличаются высокой адгезией, стойкостью к механическим повреждениям и хорошей эластичностью.

Полиуретановый герметик для дерева имеет следующие положительные характеристики:

• стойкость к повышенной влаге, химическим компонентам и биологическому заражению;
• стойкость к усадке при полимеризации, деформации и механических повреждениях;
• простота нанесения на деревянную поверхность;
• возможность проведения шлифовки и окрашивания.

Среди недостатков материала можно выделить высокую стоимость, ограниченную цветовую палитру и восприимчивость к воздействию УФ.

Силиконовые

Герметик по дереву для швов на силиконовой основе относится к универсальным средствам, которые предназначены для заделки внутренних и наружных швов деревянного строения. Подобные материалы отличаются износостойкостью и долговечностью, срок службы которых достигает 35 лет.

К отличительным характеристикам силиконового герметика для дерева относят:

• хорошую эластичность и адгезию с деревянными поверхностями;
• стойкость к воздействию ультрафиолета и перепадам температур;
• стойкость к повышенной влаге и сырости.

Материал не поддается окрашиванию, что является его главным недостатком. Сегодня уже имеются в продаже цветные герметики, поэтому можно легко выбрать средство подходящего оттенка.

Силиконовые герметики для дерева могут использоваться для герметизации внутренних стеновых швов и зазоров в стропильной системе, обработки перил, откосов, дверных и оконных конструкций деревянной бани или дома.

Герметики на силиконовой основе разделены на следующие категории:

• нейтральные – самые экологически безопасные материалы, но восприимчивые к атмосферному воздействию;
• кислотные – составы, стойкие к температурным перепадам. Отличаются неприятным химическим запахом и длительностью высыхания;
• санитарные – антибактериальные составы, препятствующие образованию плесени и грибка.

Битумные

Герметики на основе битума и резины являются самыми долговечными и надежными. Подобные составы подходят для межшовной обработки конструктивных элементов в стропильной и дренажной системе дома.

К основным достоинствам битумных герметиков для дерева относят:

• высокий уровень водонепроницаемости;
• стойкость к перепадам температур и воздействию ультрафиолета;
• простоту нанесения на обрабатываемые поверхности.

Битумные мастики не подлежат окрашиванию, к тому же токсичны, поэтому все работы проводятся с использованием средств индивидуальной защиты – перчаток, респиратора и спецодежды.

Основные правила заделки

Чтобы достичь желаемого результата, необходимо придерживаться определённых рекомендаций.

• Работу нельзя проводить в минусовую температуру.
• Предварительно поверхность брёвен и трещины тщательно очищаются.
• Для качественной заделки трещин древесину следует высушить.
• Когда щель глубокая, её края обклеиваются специальной лентой, иначе герметик попадёт на поверхность.
• Если герметик попал на поверхность, нужно подождать высыхания и затем убрать его наждачной бумагой.
• Работа завершается выравниванием обработанной трещины кисточкой, чтобы брёвна были гладкие.

Если заделка проводилась специальным составом, то оставляют сохнуть на 5 часов, а если мхом, то на 3 дня.

Профилактические меры

Опытным путем были выявлены способы, помогающие избежать появления подобных деформаций. Многие методы применялись годами, поэтому вызывают доверие. Компании, занимающиеся производством лесоматериалов, придерживаются стандартов и стремятся выпускать в продажу полностью подготовленные оцилиндрованные бревна, поскольку от качества продукции напрямую зависит репутация изготовителя/поставщика. Однако потребители нередко сталкиваются с неподготовленными лесоматериалами.

Проблема заключается в том, что на этапе покупки неопытные потребители могут не распознать, какой брус был заготовлен с выдержкой стандартов, а какой — нет. В силу вступает и цена. Дерево является недешевым строительным материалом, поэтому хочется приобрести действительно качественные брусья, способные прослужить не менее 100 лет.

Длительная естественная просушка

Один из наиболее действенных способов. Его минус — долгая подготовка лесоматериалов. Главная цель просушки заключается в устранении избыточной влажности, что позволяет стабилизировать волокна, исключив процесс разбухания.

Придав брусу нужную форму и полностью остругав поверхность, производитель помещает его в камеру просушки либо выкладывает под навес, соблюдая умеренный уровень влажности и нужный температурный режим.

Сушильная камера для бруса

Возникает другой фактор — длительность процедуры. Наиболее качественными считаются бревна, просушенные в течение 2 лет. Их можно определить по совершенно сухой и невероятно плотной поверхности на месте спила.

Безусловно, существуют способы ускорить этот процесс, но они, как правило, приводят к снижению качества готовых лесоматериалов. Приобретая брус, рекомендуется уточнить у продавца срок и качество просушки.

Компенсационный пропил

Эффективный способ, помогающий избежать возникновения внутреннего напряжения даже при недостаточно качественной просушке. На этапе заготовки лесоматериалов делается небольшой продольный распил. Этот зазор обеспечивает компенсацию при разбухании волокон, поэтому со временем он сужается, исключая образование трещин в наиболее уязвимых местах.

К сожалению, у компенсационного пропила имеются недостатки. При плохой просушке по прошествии энного количества лет он полностью закрывается, что приводит к появлению трещин в других местах.

Разгрузочные пропилы в профилированном брусе

При укладке сруба пропилы располагаются сверху. Они делаются на стороне, противоположной выемке в брусе. Глубина составляет не более 1/3 диаметра бревна. Можно сделать подобный пропил ручным инструментом (например, бензопилой), но при этом очень трудно учитывать необходимые параметры, а также придерживаться ровной линии, поэтому пропилы делаются на специальном оборудовании в промышленных масштабах.

Герметизация торцов бревен

Данный способ направлен на защиту бревен от поглощения влаги из внешней среды. Торцы наиболее уязвимы, поскольку располагаются на открытом участке. Обработка специальными герметиками помогает создать пленку, которая исключает проникновение влаги даже при обильных осадках.

Существует множество составов, предназначенных для герметизации оцилиндрованных бревен. Они дешевы, поэтому профессиональные строители рекомендуют использовать их в качестве профилактики, вне зависимости от наличия пропила и срока просушки лесоматериалов.

Обработка торцов бревен герметиком

Способы устранения трещин в бревне

Технология заделывания трещин зависит от их величины. Так, небольшие (до 2–3 мм) продольные трещины заделывают герметиком, сухими смесями, твердеющими замазками. Трещины и расколы более 5 мм заполняются специальным утепляющим материалом с последующей герметизацией.

Важно! Приступая к заделыванию трещин, необходимо предварительно очистить их от мусора и гнили, полностью удалить рыхлую древесину.

Затирка микротрещин наждачной бумагой

Микротрещины, только начавшие появляться на бревне, также не следует оставлять без внимания. Если не устранить их в начальной стадии, трещины разрастутся вглубь древесины.

Ошкуривать трещинки нужно вручную, подбирая зерно бумаги в соответствии с древесиной. Так, мягкое дерево обрабатывают мелкозернистой бумагой, более жесткие сорта – крупным зерном. Древесная пыль, образующаяся при обработке, одновременно служит грунтовочным материалом. После ошкуривания поверхность пропитывают антисептиком и лаком.

Затирка из древесных опилок и столярного клея или ПВА

Маленькие трещины хорошо устраняются самодельной затиркой, приготовленной из мелких древесных опилок и клея (столярного или ПВА) в пропорции 5:1 и тщательно перемешанной. Смесь должна быть достаточно густой, но не сухой, чтобы равномерно заполнить пустоты в древесине.

Устраняем трещину

При помощи шпателя затирку нужно протолкнуть в щели и по возможности утрамбовать. По мере высыхания смесь уменьшается в объеме, поэтому может потребоваться повторное затирание смесью либо шпаклевкой по дереву.

Шпаклевка по дереву

Акриловые шпаклевки подходят для заделывания мелких трещин – не более 3 мм. При более глубоких слоях высохший материал начнет растрескиваться и высыпаться.

Готовые шпаклевки по дереву отличаются высокой водонепроницаемостью и морозоустойчивостью. Кроме того, можно подобрать смесь, соответствующую по цвету той или иной породе дерева.

Акриловые, полиуретановые герметики

Применение акрилового или полиуретанового герметика целесообразно лишь на глубину 5 мм. Если трещина в бревне глубокая, ее пространство заполняют уплотнителем из вспененного полиэтилена, и только после этого при помощи шприца поверхность заливают герметиком. При этом полиэтилен не вступает в реакцию с клеем, оставаясь своего рода амортизирующей подушкой внутри древесины.

Арбогипс

Отличное средство для заделки трещин в бревнах – арбогипсовая смесь. В ее состав помимо гипса, входит наполнитель из натурального сырья. Обычно это измельченная древесная кора, тырса, опилки или солома.

Арбогипс в трещине бревна

Приготовление арбогипса заключается в разведении сухой смеси водой, при этом соотношение компонентов должно быть таким: 2 части гипса, 6 частей измельченной древесины, 1 часть воды. Для придания массе пластичности можно добавить 1–2 капли густого шампуня. Полученную смесь тщательно перемешивают до однородной массы и сразу же используют.

Приготовленный раствор арбогипса закладывается в щели при помощи шпателя, утрамбовывается, разглаживается по поверхности и оставляется до полного высыхания.

Метод гипсования трещин считается наиболее прочным и долговечным. Это обусловлено прочным сцеплением обоих компонентов.

Забивка трещин щепой

Большие, глубокие трещины забивают клиньями, приготовленными из древесной щепы. Размер клина должен превышать размер щели. Для плотного вхождения его забивают молотком, предварительно промазав клеем ПВА для полного схватывания.

Далее поверхность шпаклюют древесной шпаклевкой либо самодельной смесью из ПВА и опилок.

Забивка щелей и трещин мхом, паклей, джутом (конопатка)

Конопачение мхом – традиционный, надежный метод заделки трещин и щелей в срубах. Этот природный материал – прекрасный теплоизолирующий наполнитель, пригодный для заделки самых глубоких трещин.

Для конопатки берется сухой мох, предварительно замоченный в воде на полчаса. Хорошо отжав, мох раскатывают валиками и плотно забивают в щели и трещины при помощи киянки и деревянной лопатки.

Заделка мхом трещин в срубе

Просохнув, мох увеличивается в объеме, плотно проникая во все микротрещины. Через 2–3 дня можно выровнять выступающие остатки мха шлифовальной машинкой.

Использование пакли и джута для заделки трещин происходит по той же схеме, что и мхом, но без замачивания.

Методы решения проблем относительно того, чем замазать щели в деревянном полу, быстро и главное недорого

Очень часто перед окраской пола встает вопрос, как отремонтировать пол. За время службы доски рассыхаются, начинают скрипеть, и это абсолютно нормальное явление. По мере развития технологий методы становятся еще совершеннее. Поэтому, когда возникает необходимость устранить недочет, нужно просто выбрать тот метод, который больше нравится.

Общая схема устранения щелей:

• Подготовить материалы.
• Очистить трещины.
• Заполнить их.
• Материал должен высохнуть.
• Отшлифовать, убрать неровности.
• Покрасить.

Разновидности реконструкции пола

https://youtube.com/watch?v=FZeBCEPL0gk

Ремонт деревянного пола можно поделить:

• Демонтаж и перебор всех половиц. Такие крупные работы следует начинать, если расщелины достигли огромных размеров. Доски необходимо аккуратно и тщательно перебрать, обстругать неровно высохшие края, оставить только целые и крепкие половицы.
• Частичный демонтаж. Он проводится, когда появились широкие дырки и скрипы.
• Заделка малого количества некрупных промежутков. Используется чаще всего.

Методы

Следует помнить, что между досками всегда оставляют немного места для проветривания и на случай естественного расширения досок. Если же щели становятся слишком большими, то тогда их нужно заделать.

1. Строительная пена. Щели можно заделать строительной пеной. Сначала надо демонтировать плинтус, потом почистить щели, а затем их запенить. Под пену можно заложить немного пенопласта. После высыхания надо удалить лишнюю пены, а сверху для герметичности зашпаклевать.
2. Клей + опилки. Устранение неполадок проводят с использованием клеевых составов. Существует два вида:

• Древесные опилки набухают часа два в кипятке, потом хорошо размешиваются. В разбухшую массу налить ПВА или столярный клей и вымешивать до появления тягучей консистенции. Смесь наносится на очищенную поверхность, тщательно трамбуется в щель, но без усилий. После полного застывания убрать неровности, например, обработать наждачной бумагой.
• Можно сделать смесь из клея, цемента и опилок. К составу можно подмешивать красящие вещества. Способ еще можно применять для создания идеально гладкого пола.

3. Шпатлевка по дереву. Если они небольшого размера и нет желания самостоятельно готовить ремонтные смеси, то можно купить шпатлевку

Важно учитывать нюанс: со временем шпатлевка растрескивается. Её оптимально использовать, если в итоге пол закроется фанерой

4. Клейстер и бумага. Самый легкий и недорогой способ. Бумага заливается водой. Пока она набухает, готовится клейстер, в него обязательно добавляют медный купорос (примерно 1:10). Купорос предотвратит размножение насекомых. Затем бумажная масса отжимается, добавляется в клейстер и перемешивается.

https://youtube.com/watch?v=Y0VdhOl_SZ8

    5. Шнур. Давно проверенный народный способ, применяется для ликвидации щелей не только на полу, но и в деревянных стенах. Вначале необходимо подобрать веревки необходимого диаметра и длины. Шнур обмазать клеем. Потом смешивается шпаклевка, опилки и клей. Веревку заглубляют в расщелину, а оставшееся пространство заливает приготовленной смесью.

6. Клинья. Достаточной сложный способ, подразумевающий, что щели будут забиваться тонкими рейками, которые стесаны под вид клина

Очень важно грамотно и точно подогнать клинья под размер промежутков. Клин и щель обязательно обработать клеем, потом рейку вклеить в щель, подбить резиновой киянкой

Если клин не вошел полностью, то излишний материал можно будет удалить рубанком.

Другие способы ремонта

В строительных магазинах можно приобрести и другие материалы и убрать промежутки другими методами.

• Пакля. Широко известный льняной материал, не потерявший востребованность даже на фоне появления новых современных составов. Паклю можно утрамбовывать в щели любым подручным средством. Для надежности её нужно обработать столярным клеем.
• Цемент и эпоксидный клей. Два ингредиента замешиваются в равных пропорциях, отлично подойдут для маскировки мелких щелей. Заливать смесь надо с учетом того, что после высыхания будет естественное проседание.
• Фанера. Крайняя мера, когда их слишком много. Фанера крепится саморезами и закрывает сразу все недостатки пола.
• Герметик с насадкой в виде шприца. Отлично подойдут герметики на акриловой и силиконовой основе. Они закрывают трещины без каких-либо усилий. Это материал с долгим сроком службы, очень надежный и проверенный.

Устранение трещин

Если имеются глубокие повреждения и разрывы волокон в бревне специалисты рекомендуют своевременно заделывать трещины, чтобы предотвратить полное разрушение древесины.

Заделка трещин в бревнах выполняется несколькими способами:

• Затирание наждачной бумагой;
• Затирание клеем и древесными опилками;
• Забивка щепками;
• Заделка шпаклевочными смесями;
• Заделка герметиками;
• Гипсовая заделка;
• Конопатка мхом, паклей или джутом.

Затирание наждачной бумагой

Мелкие трещины и повреждения, которые только начали появляться на поверхности бревна, необходимо устранять в первую очередь.

Это выполняется вручную с использованием наждачной бумаги, зернистость которой подбирается с учетом типа древесины.

Для мягкого дерева подойдет мелкое зерно, для жестких типов – крупное зерно. Пыль, которая образуется при ошкуривании поверхности, может выступать в качестве грунтовочной основы. На обработанный материал наносятся антисептические составы или лаки.

Затирание клеем и древесными опилками

Заделать трещины в бревнах можно простой замазкой, приготовленной из клея ПВА или столярной клеевой смеси с добавлением древесных опилок.

Компоненты смешиваются в пропорции 5:1 (на 5 частей клея – 1 часть опилок) для получения густой массы. Полученную замазку при помощи шпателя наносят вглубь трещин, надежно заполняя все имеющиеся пустоты.

После полного высыхания, остатки замазки аккуратно удаляются ножом. При необходимости проводят повторное затирание.

Забивка щепками

Глубокие и широкие трещины в бревнах можно скрыть при помощи обычных древесных щепок, заточенных клиньями. При этом длина щепки должна соответствовать размеру имеющейся трещины. Чтобы обеспечить надежную герметизацию, щепку можно промазать клеевым составом и вбить молотком. Далее щепу обрабатывают шпаклевочной смесью для древесины.

Заделка шпаклевочными смесями

Заделать трещины в брусе размером до 3 мм можно при помощи современных акриловых шпаклевок для древесины. Они быстро устраняют мелкие дефекты и не высыпаются при высыхании.

Кроме того, такие смеси обладают высокой водонепроницаемостью, устойчивостью к низким температурам, долговечностью и практичностью.

Безопасные шпаклевки представлены готовыми составами, разработанными для определенных пород древесины. Нанесение шпаклевки выполняется узким резиновым шпателем.

Заделка герметиками

Чем заделать трещины, глубина которых достигает 5-6 мм? В этих случаях можно использовать герметик (мастику) для древесины.

Специалисты рекомендуют применять герметик на акриловой или полиуретановой основе для эффективного устранения неглубоких дефектов без негативных последствий для строительного материала.

Глубокие щели следует обрабатывать следующим образом: на дно выкладывается жгут из полиэтилена, а сверху заливается герметик. Полное отсутствие адгезии между жгутом и герметиком обеспечивает надежное устранения щелей.

Гипсовая заделка

Для устранения трещин в бревнах сруба хорошо зарекомендовал себя арбогипсовый герметик. Надежный и безопасный материал, состоящий из гипса и вспомогательных компонентов (тырсы, опилок, соломы) обеспечивает надежное заполнение имеющихся трещин в любом типе пиломатериала.

Для приготовления заделки сухую смесь разводят водой в соотношении 2:6:1 (на 2 части сухого гипсового порошка, 6 частей опилок и 1 часть воды).

Готовый герметик должен получиться густым и пластичным без комков и воздушных пузырей. После приготовления гипсовая заделка наносится шпателем в щель, тщательно утрамбовывается и оставляется до высыхания. Этот метод – один из самых эффективных и долговечных, применяемых в деревянном строительстве для устранения дефектов древесины.

Конопатка мхом, паклей или джутом

Для заделки трещин в срубе, можно использовать технологию конопатки. Этот способ применяется для устранения глубоких и широких трещин.

В качестве изолирующего материала используется натуральный мох, пакля и джут. Для процесса конопатки заготавливается сухой мох, замоченный в теплой воде на 35 минут.

Далее отжатый мох раскатывается тонким валиком и утрамбовывается в щели киянкой или лопаткой.

После полного высыхания уплотнителя, его излишки аккуратно удаляются. Заделка трещин джутом и паклей выполняется аналогичным образом.

Заделанный бревенчатый сруб остается внешне привлекательным и надежно защищенным от негативного воздействия различных факторов.

Все современные варианты устранения трещин применяются для внутренних и наружных поверхностей бревен. Они способствуют быстрому восстановлению эксплуатационных характеристик древесины и надежной защите готового строения.

Причины появления трещин в брёвнах сруба

Материал обладает отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами, а это в совокупности с невысокой стоимостью делает его практически идеальным вариантом для строительства жилья. Чаще всего трещины возникают в дереве из-за природных особенностей материала.

Этому явлению в равной степени подвержены все деревянные изделия — не только обработанная доска, но и брус и бревно. Происходит это из-за уменьшения количества влаги в структуре древесины, что приводит к изменению его объёма

В связи с этим особенно важно отметить, что усушка продольных волокон древесины проходит не так активно, как в случае с поперечными

К сожалению, не всегда возможно обеспечить равномерную просушку бревна. Для высыхания внутреннего слоя древесины требуется намного больше времени, чем для наружного. Это как раз и является главной причиной появления трещин, вызываемых неравномерной усушкой материала.

Скорость сушки непосредственным образом влияет на размеры подобных дефектов

Именно поэтому так важно создать условия, при которых дерево будет сохнуть как можно дольше. Если же владельцу дорого время и он решит разместить бревно для просушки под прямыми лучами солнца, то возникающие в нём трещины могут иметь толщину до 20 мм и более

Трещины в брёвнах: ЧТО делать

Поговорим об одной из самых распространённых проблем срубов — появлении трещин в брёвнах. Изучим методы предупреждения этой проблемы, способы борьбы с уже появившимися трещинами. Посмотрим, так ли уж страшны для всего сруба треснувшие брёвна, стоит ли из-за этого отказываться от стройки.

Сразу отметим, что появление трещин в усыхающих брёвнах — неизбежность. Любая древесина уменьшается в размерах, постепенно высыхая. Например, сосна при полном высыхании уменьшится вдоль волокон на 0,1–0,3%, а поперёк волокон на 3–5%. И всё бы было ничего, ведь бороться с усадкой срубов не так сложно.

Однако размеры внутренних и внешних слоёв бревна изменяются неравномерно! Для примера возьмём ту же сосну — наружные волокна усыхают более чем на 8%, а внутренние — всего на 2–3%. Это понятно, ведь плотность у внешних и внутренних древесных волокон разная. Внешние быстрее отдают влагу.

В итоге снаружи бревно оказывается практически сухим, а внутри остаётся влага. Эта разница во влажности и плотности приводит к разрывам верхних слоёв, появляются трещины.

Если процесс появления трещин в брёвнах — естественный, неизбежный, стоит ли вообще строить срубы? Да, ведь мелкие трещины — это просто сетка на бревне, не проблема для строения. Но расширение трещин до 3–5 мм уже может привести к серьёзным последствиям:

• в трещины попадает влага, а это может стать причиной гниения древесины;
• трещины могут стать отличным местом доступа для жуков-короедов и других вредителей древесины;
• нарушается структура дерева, герметика сруба, возможны деформации.

 Несмотря на неизбежность появления трещин на брёвнах во время усушки, есть методы профилактики этого явления, позволяющие избежать крупных разрывов:

Естественная усушка, растянутая во времени. Если бревно будет высыхать постепенно, в тени, задолго до начала стройки, трещины будут куда меньше. Например, если брёвна сохнут всего год, ширина трещин может достигнуть 6–10 мм, если два — лишь 1–2 мм;
Герметизация торцов

Важно помнить, что сам торец бревна высыхает намного быстрее, чем остальная часть. Он подвергается активным внешним воздействиям, поэтому усушка идёт интенсивно и трещины появляются намного раньше, чем на самом бревне

Но если закрыть выход влаге через торцы, трещины можно минимизировать. Применяются специальные герметики, олифа, лаки для древесины, масляные краски;
Компенсационный пропил. Его делают специально, чтобы уменьшить напряжение в волокнах бревна. Специалисты сами решают, какой нужен компенсационный пропил, он делается вдоль оси бруса, по верхней или нижней поверхности. Одни мастера не доводят деформационный пропил до торца, другие решают сделать его по всей поверхности. Пропил будет скрыт нижним или верхним бревном, то есть на характеристики и вид сруба не влияет, компенсируя при этом разницу в напряжении, влажности и плотности. Пропил обычно делают толщиной 7–10 мм и глубиной 1/6 или 1/5 диаметра бревна.

Важно! Некоторые эксперты по дереву относятся к компенсационным пропилам с опаской. Они считают, что лучше просушить дерево в течение двух-трёх лет в штабеле, чтобы минимизировать образование трещин, чем делать лишний разрез, нарушать структуру древесины

Методы профилактики помогают избежать крупных трещин, а мелкие, как считают многие эксперты, заделывать не нужно, вреда для сруба не будет. Однако, если трещина оказалась больше 3 мм, вы опасаетесь последствий, можно заняться её заделкой. С этой целью сегодня используются многочисленные герметики: силиконовые, акриловые, бутик-каучуковые.

Как вариант, можно использовать смесь опилок и клея ПВА, это проверенный домашний метод. В особенно глубокие трещины забивают щепы, а уже после замазывают эти места сверху для герметизации. Существуют также специальные шпаклёвки по дереву, но они применяются на небольших трещинах — до 3 мм, в противном случае сам состав может начать трескаться.

Ещё один дедовский метод — конопатка трещин мхом, предварительно смоченным, чтобы он разбух и закупорил все места разрывов.

Констатируем: правильная, длительная сушка брёвен минимизирует появление трещин, это самый надёжный способ профилактики проблем.

Поэтому выбирайте брёвна для своего сруба грамотно, продумано, отдавая предпочтение пролежавшим в штабеле не меньше двух лет. В этом случае вам не придётся бороться с трещинами, они не станут проблемой. опубликовано econet.ru  Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Дупла на деревьях

Само по себе дупло не несет особого вреда, вредит забивающиеся туда мусор, бактерии, гнилостная микрофлора и прочие негативные вещества которые, сгнивая, в конечном итоге приводят к увеличению и углублению дупла и могут вызвать даже гибель дерева.

Итак, приходим к выводу, что дупла нужно лечить и обязательно, для этого готовим состав (что-то типа пломбы для зуба), но прежде острым ножом выскребаем все из дупла вычищая его почти до блеска, чтобы ни одной соринки в нем не осталось и обязательно обрабатываем 5% бордосской жидкостью поле всех этих работ.

Далее готовим самую настоящую пломбу, еще наши дедушки и бабушки делали прекрасные пломбы, состоящие из цемента марки не менее 400, обыкновенной олифы, а также раствора калийного мыла и молотой серы. На пять частей цемента нужна часть олифы, пол части калийного мыла и пол части молотой серы. Из этого всего путем густого и быстрого перемешивания делаем самый настоящий раствор до консистенции бабушкиной сметаны и заливаем этот раствор внутрь, заталкивая руками одетыми в резиновые перчатки.

На следующий день если вдруг образовалась вмятина раствор добавляем, но обычно его напротив приходится счищать напильником, добиваясь ровного слоя с поверхностью дерева. Обычно лет на 8-10 пломбы такой точно хватит, но потом она, увы, выпадает, потому как растет дерево и придется все повторять вновь, но это смотря в каком месте она стоит, может и не выпасть никогда больше.