Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

Полезное видео

Монтаж временных укосин

Элемент для жёсткости может выполнять временные функции. Это допустимо, когда принимается решение не устанавливать постоянных деталей. Например, при возведении небольшого строения, которое потом будет обшиваться плитами OSB.

В этом случае угловые и промежуточные стойки скрепляют большим количеством досок. Это нужно, чтобы конструкция сохранила свою точную форму до установки верхней обвязки. И доску лучше не экономить, а монтировать её просто внакладку гвоздями, выдерживая шаг в 1,5 метра максимум.

Использование подобного элемента бывает необходимым при работе с оконными и дверными проёмами. А также при монтаже стропил. Временные укосины пригодятся и дальше. Они помогут при внутренней отделке, когда необходимо избежать перекосов, которые затрудняют работу. А перед обшивкой с внешней стороны вспомогательные детали снимаются.

Видео описание

Следующее видео покажет, как правильно ставить укосины в каркасном доме, даже если они нужны временно:

Коротко о главном

Подведение итогов можно свести к следующему:

• Укосина является важным элементом для создания жёсткости каркаса.
• Лучше использовать деталь из дерева повышенной прочности. Это немного удешевит строительство и облегчит всю конструкцию.
• При монтаже нужно правильно расположить деталь в каркасе. Необходимо чтобы концы элемента были врезаны в обвязку.
• Все работы проводить только при помощи гвоздей.
• Разрешено применение временных укосин, но только если строение впоследствии обшивается плитами OSB.

А в целом использование подпорки и грамотное её расположение будет гарантом того, что построенный каркасный дом прослужит своим жильцам много лет, не снижая параметров прочности.

Выбор по жесткости и высоте гофры

Пошаговая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками

Основная часть строительных мероприятий может считаться выполненной, если удалось подвести под крышу своими руками каркасный дом. Пошаговая инструкция по теплоизоляции занимает меньший объем. В качестве утеплителя предлагается использовать минеральную вату, так как она обладает подходящими характеристиками.

• Сначала измеряется расстояние между двумя стойками, лагами пола или стропилами, в зависимости от ситуации.
• Теплоизоляционный материал режется по размеру, но к полученному результату прибавляется 1-2 см для плотного прилегания к балкам.
• Подготовленные куски вставляются между элементами конструкции без образования зазоров.

Теплоизоляция обязательно закрывается пароизоляционной мембраной, после чего осуществляется финишная отделка.

Демонстрируется теплоизоляция строения минеральной ватой

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Каркасный дом — пошаговая инструкция

Каркасный дом представляет собой жесткую систему из опорных стоек, горизонтальных и наклонных связей, опирающуюся на свайный, свайно-ростверковый, плитный или ленточный фундамент мелкого заглубления. В классическом варианте пространство между стойками заполняют утеплителем. Чаще всего — базальтовой ватой. Снаружи и внутри конструкции обшивают отделочными материалами.

Другой способ возведения каркасного дома — монтаж стен и перекрытий из жестких СИП-панелей, состоящих из двух плит ОСП и слоя пенополистирола между ними. Собираются системы по-разному. В первом случае каркас устанавливают поэлементно или блоками, во-втором — крупноразмерные панели монтируют как конструктор, соблюдая последовательность. Наиболее простой способ собрать каркасный дом своими руками — пошаговый монтаж несущей системы, утепления и отделки. При этом не понадобятся строительные подъемные механизмы и большой коллектив рабочей бригады. Все операции можно выполнить самостоятельно или с помощью 1-2 друзей.

Основные правила монтажа

Как и у любого другого строительного процесса, установка обвязки требует соблюдение правил и технологии. Рассмотрим, как производится обвязка у каркасного дома.

Нижняя обвязка

Если ваш фундамент идеален, геометрия выверена и поправлена, приступаем к нижней обвязке.

1. Укладываем слой гидроизоляции. Для этого обязательно необходимо приклеить рубероид к поверхности фундамента. Используем мастику. Также хорошо зарекомендовал себя пенополистирол, который наносится непосредственно на фундамент.
2. Обвязка может производиться двумя способами. В первом случае, начинаем собирать обвязку с угла и двигаемся по кругу. Во втором случае, устанавливаем доски обвязки по двум противоположным длинным стенам дома, а обвязку по коротким стенам располагаем между обвязкой длинных. Второй способ более предпочтителен, так как такая обвязка считается более крепкой.
3. Иногда требуется соединять доски в углах выборкой, когда снимается часть доски или бруса, чтобы получился паз. Такие пазы должны быть выверены по длине и по горизонтали, только так они смогут обеспечить надежную фиксацию.
4. Для соединения досок и брусок обвязки, используются гвозди, саморезы и металлические уголки (особенно в углах). Анкерные болты фиксируют доски гайками. Если стена очень короткая, она в любом случае должна иметь минимум 2 болта.
5. Все доски обвязки должны быть соединены между собой и фундаментом. Не должно быть элементов, которые не соединены со всеми другими частями обвязки.
6. После установки конструкции, ее еще раз проверяют на ровность. Если все хорошо, устанавливают стойки и возводят стены каркасного дома. О возведении стен можно прочитать тут.

Угловое крепление должно быть выполнено очень надежно

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка начинает собираться после того, как собраны все стены каркасного дома. Она скрепляет все стены между собой, причем не только внешние, но и внутренние. Это значит, что даже внутренние перегородки должны быть готовы к началу верхней обвязки. Особенно это касается несущих внутренних стен.

Как видно на фото, верхний обвязочный брус является основой для балок перекрытия

Верхняя обвязка придает дополнительную прочность каркасу и равномерно распределяет давление с кровли на стены дома. Она выполняется также с помощью бруса или доски. Связка верхней части дома осуществляется практически также, как и нижняя обвязка. Чаще всего доска укладывается внахлест с соседней стеной, и фиксируется доска минимум 5 гвоздями по всей длине доски в шахматном порядке.

Способы крепления бруса при обвязке

Если у вас появилась щель между стеной и обвязкой, можно использовать джутовую ленту. Она обеспечит отсутствие мостика холода. После окончания работ по устройству верхней обвязки, вновь проверяем геометрию. Так как на верхней обвязке будут проходить элементы кровли, огрехи здесь не допустимы.

Монтаж нижней обвязки

К моменту сборки нижней обвязки фундамент должен набрать прочность. В стандартных условиях влажности и освещенности это занимает 28-30 дней. Каркасный или деревянный дом легче кирпичного или железобетонного. Поэтому вполне достаточно мелкозаглубленного ленточного или свайного фундамента. Его поверхность до начала монтажа тщательно выравнивается электрорубанком или с помощью тонкого слоя бетона.

Под нижние венцы кладется гидроизолирующая мембрана или обычный рубероид. Швы проклеиваются или промазываются растопленной смолой. Эксперты советуют не оставлять рубероид надолго на солнце или под осадками. Как только гидроизоляция уложена, необходимо начинать монтаж каркаса, используя анкерные болты или специальные закладные детали, устанавливаемые до заливки бетона. Расстояние между болтами — не более 2 метров. На короткие отрезки крепится не менее 2-х анкеров.

Способов соединения венцов в углах много. Но специалисты рекомендуют методы «выборка в лапу» или «в полдерева». Дополнительная прочность обеспечивается гвоздями, клеем, деревянными нагелями.

Гвозди не должны размещаться ближе 1,5-2,5 см от края доски. В противном случае не избежать трещин и расслоения древесины. Нагели — в форме четырехугольника или цилиндра. Предпочтительный материал — дуб или лиственница. Длина нагеля должна на 10-15 см превышать высоту яруса. И отверстие под нагель, и он сам до установки смазываются клеем, чтобы избежать смещения.

После установки каждого венца необходимо останавливать работу и проверять наличие/отсутствие перекосов, отклонений от вертикали и горизонтали. Проверяются диагонали, углы, их соответствие проектной документации.

Для упрощения процесса каждую стену или перегородку собирают на земле и устанавливают уже в готовом виде. Понадобится кран или лебедка, но так легче выдерживать углы и геометрию стоек.

Между брусьями нижнего венца монтируются черновые балки перекрытия для пола с помощью скоб 185/50. Толщина стали — от 2 мм. Лучше выбирать оцинкованные варианты.

Организация внешних углов

Основная задача угла – жёстко состыковать примыкающие стеновые конструкции, минимизировать мостики охлаждения.

Существует несколько десятков схем постройки внешнего угла каркасного дома. Для холодных регионов подходят только три способа. Но наибольшей популярностью пользуются два.

Наиболее распространенные схемы углов каркасного дома, описанные нижеИсточник zen.yandex.ru

Самый простой вариант

Сборка угла «Калифорнийский» лидирует среди прочих. В месте стыковки стеновых конструкций с внутренней стороны прибивается доска или узкая панель OSB. Она прочно скрепляет стены между собой. В дальнейшем, прибитая полоса является опорой при монтаже внутреннего слоя стены позволяет качественно выполнить внутреннюю отделку.

Второе место

Так называемый «Закрытый» угол занимает второе место по популярности. Смысл сводится к установке дополнитольной стойки во внутреннем углу между стеновыми стойками или брусками, в результате получается полка со стороны внутренненго угла. Конструкция сохраняет тепло. Утеплять здание в этом случае достаточно только с наружной стороны, но сделать это до обшивки листами.

Самый тёплый вариант

«Скандинавский» вариант применяется достаточно редко. Специалисты определяют, что это самый теплый угол в каркасном доме, это достигается благодаря максимальному отсечению мостиков холода. Конструкция сохраняет необходимую жёсткость. Недостаток – сложность работ.

При сборке каркаса своими руками специалисты рекомендуют выбрать 1-й способ как наиболее простой.

Внешний угол можно также выполнить в виде буквы «П», а с внутренней стороны зафиксировать три коротких блока.

Сарай своими руками: как создать хозблок из простых материалов

Рекомендации по эксплуатации

Регулировку пластиковых окон можно делать своими руками в домашних условиях, если все процедуры проводить аккуратно без лишних усилий. При обнаружении поломки того или иного механизма, рекомендуется обратиться к специалисту или заводу-производителю, если это связано с браком. Чтобы исключить возникновение проблем при пользовании окном, следует соблюдать следующие действия:

• периодическая регулировка окон ПВХ по вертикали и при перекосе створки под собственным весом;
• очистка всех возможных элементов и участков от скопившейся пыли и грязи;
• промазывание механизмов и уплотнителя специальными смазывающими составами для полноценной их работы;
• периодическая замена уплотнительной резинки из-за срока давности или наличия механических повреждений (трещины, разрывы, разрезы).

Также важно учитывать некоторые правила при уходе за металлопластиковыми окнами. Очистка должна проводиться только с использованием мягких материалов, а в качестве моющих средств не должны выступать агрессивные вещества или составы крупной фракции

При установке резинки ее запрещено растягивать, так как это приведет к разрыву или трещинам при эксплуатации.

Регулировка фурнитуры или замена элементов должна проводиться плавно и аккуратно. Стоит отметить, что все заменяющиеся детали должны быть идентичны старому, так как от этого будет зависеть правильность их работы и смежных механизмов. Если проблемы с окном вызывают затруднения в ремонте, обнаружен перекос всей рамы (что может привести к неравномерному прижиму, деформации затворов и петель), то рекомендуется обратиться к специалистам.

1 Область применения

Каркасные дома – какой проект выбрать

Руководствуясь одними фото каркасных домов, можно распознать разве что жилую площадь, этажность и обшивку.

А ведь проектирование тематических сооружений требует обратить внимание на другие не менее важные вещи:

• Место под строительство – уровень грунтовых вод, отдаленность от инженерных коммуникаций, панорамный вид;
• Вид фундамента – легкий свайно-винтовой, столбчатый, ленточный-монолитный;
• Используемые стройматериалы – несущие элементы, крепежные элементы, теплоизоляторы.

Первый момент объясняет, насколько сложным будет проект. Ведь от уровня грунтовых вод, отдаленности коммуникаций и панорамного вида зависят выбор фундамента, затраты на подвод магистрали и разработка дома с одним-двумя этажами соответственно.

Фундамент и используемые стройматериалы уже больше отвечают за надежность будущей конструкции.

СтолешницыСтолешницы для кухни: плюсы и минусы

Полезное видео: что такое оргалит

Устройство каркаса

В процессе сборки каркаса дома и угловые и промежуточные стойки закрепляют сначала на металлических уголках, затем устанавливают перемычки-связи, которые обеспечивают жесткость всей каркасной конструкции. Как вариант, стойки устанавливают на обвязочные пояса до монтажа чернового и чистового пола нижнего яруса. В этом случае монтаж стоек выполняют с помощью дополнительных накладных элементов – отрезки бруса закрепляют на саморезах по внутренним сторонам стоек и обвязочным брусьям. Если стойки монтируют после выполнения настила пола, то в настиле по балкам перекрытий запиливают пазы для установки стоек, затем выполняют крепеж стоек к балкам и обвязочному поясу на саморезах. еще один вариант, самый распространенный при строительстве каркасных домов – это монтаж стоек одновременно с укосинами в виде диагональных подпорок, устанавливаемых по обе стороны от каждой стойки, крепят укосины на гвоздях или на саморезах. такая фиксация с помощью подпорок- укосов обеспечивает жесткость каркасу уже в процессе стройки.

Более сложный и профессиональный метод крепежа стоек каркаса – это обвязка с полной или неполной вырубкой. Подобны врубки требуют мастерства и опыта, поскольку нужна точность. Более простой вариант – стойки крепят в дополнительные усиливающие брусья, которые прибивают по перпендикуляру относительно балок перекрытия.

При установке стоек строго следят за точностью размеров будущих стен и простенков – оконные и дверные проемы в каркасной конструкции требуют дополнительной жесткости в соответственных участках каркаса. При монтаже стоек проемы окон и дверей сначала обозначены с помощью поперечных брусьев. Эти поперечины-перемычки получают дополнительную жесткость и связь с каркасом после усиления сверху и снизу более короткими стойками с частым шагом. Эти бруски-распорки обеспечивают нужную жесткость и связь каркаса.

Все стойки выверяют на вертикальность, причем обязательно по двум плоскостям – это условие будущей устойчивости и прочности каркасного строения. К выверке стоек подходят крайне тщательно, инструменты – обычный строительный уровень или лазерный нивелир, но при любом инструменте контроль должен быть постоянным, и корректируют стойки каркаса непосредственно в процессе монтажа. После окончательного крепления выполняют еще одну контрольную проверку на вертикальность стоек в плоскости стены. Крепление предварительно выполняют с помощью реечных перемычек, обеспечивая фиксацию стоек в проектном положении и возможность корректировки. Часто применяют дополнительные временные укосы, которые после закрепления стенового каркаса в единую систему демонтируют.

В процессе монтаж стоек наступает момент, когда все стойки установлены и держатся с достаточной жесткостью, и этот момент открывает следующий процесс – начало соединения стоек верхними обвязками. Верхнюю рамную обвязку прибивают по торцевым частям стоек, а далее делают фиксирующий крепеж на металлических уголках и распорках – диагонально закрепленных откосах. Верхние обвязочные пояса состоят из балок той же ширины, что и вертикальный стоечный каркас. Крепеж верхнего обвязочного пояса особенно важен, поскольку балки верхней обвязки послужат в качестве основы балкам чердачного перекрытия – то есть будут держать всю стропильную систему каркасного дома.

После того, как завершен монтаж верхнего обвязочного пояса, специалисты рекомендуют проводить наружную обшивку каркаса дома. обшивают каркас различными листовыми материалами – фанерными листами, ОСП и цементно-стружечными плитами. Монтаж выполняют на саморезах, листы обшивки крепят в вертикальным угловым и промежуточным стойкам каркаса. Эти листы обшивки обеспечат необходимую пространственную жесткость каркасу дома в процессе строительства.

К монтажу балок чердачного перекрытия и конструкциям крыши каркасного дома переходят только после полной проверки стенового каркаса на прочность и устойчивость. Вся конструкция должна быть стабильной и связанной, вертикальность стоек в плоскостях стен и в перпендикулярной плоскости должна быть абсолютной, все крепления выполнены по постоянной схеме.

Сооружение каркаса дома – ответственная работа, хотя и выполняется довольно быстро по сравнению с другими строительными процессами. Работают над каркасным строением, как правило, не в одиночку, хотя и один работник вполне в силах справиться с легкими элементами стенового каркаса. Но при работе бригадой каркасный дом вполне возможно вывести под кровлю в течение одного весенне-летнего периода, и выполнить отделочные работы и проводку безопасно и под крышей.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
• Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
• Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
• Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол

Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

• Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
• Не боятся грызунов.
• Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
• Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
• Хорошо сохраняют тепло.
• Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
• При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

• Большой вес.
• Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
• Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

• Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
• Экологически безопасный.
• Плиты имеют малый вес.
• Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

• не боится низких температур;
• легко поддается обработке;
• высокая прочность на сжатие;
• доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

• Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
• Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
• Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
• Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
• Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Плюсы и минусы

Жидкое стекло имеет свои преимущества и недостатки. К первым можно отнести:

• небольшую стоимость;
• малый расход клея в растворах;
• устойчивость к осадкам;
• простоту применения;
• хорошую адгезию (проникает в бетон на 2-3 мм);
• долговечность бетона и защитной пленки.

Наряду с этим силикатный клей препятствует накоплению статического электричества и устойчив к кислотам.

Защитная пленка на столешнице из древесиныИсточник woodspil.ru

Наряду с плюсами, у материала имеются и минусы:

1. Защитная пленка недостаточно прочная и разрушается от механического воздействия.
2. Не применяется по кирпичу.
3. При гидроизоляции оснований зданий и сооружений происходит быстрая кристаллизация состава с добавлением ЖС.

При несоблюдении пропорций компонентов в растворах невозможно получить ожидаемый результат.

В этом видео смотрите, как обработать пол в гараже жидким стеклом:

Обеспечение техники безопасности

Клей нетоксичен, не поддерживает горения и не взрывоопасен. Готовые смеси хранят в сухом, прохладном месте при положительной температуре от 5 до 40 градусов.

Техника безопасности и меры предосторожностиИсточник beton-house.com

Силикатное стекло морозостойко и выдерживает температуру до минус 34 градусов. Без утраты потребительских качеств материал выдерживает от 5 циклов заморозки/оттаивания. Не следует помещать рядом с нагревательными приборами или работающего оборудования. Утилизировать остатки нужно правильно – не сливать в водоемы, на почву или в канализацию.

Заключение

Жидкое стекло заменяет несколько присадок сразу, которые добавляют в бетон для скорейшего твердения, гидроизоляции и пластичности. Но жидкое стекло не выполняет декоративной функции. Если же требуется пропитать или усилить бетон с минимумом вложений, то именно силикатный клей станет лучшим выбором. Главной особенностью состава является способность создавать надежную гидроизоляцию, усиливать бетон и повышать его влагостойкость.

Как сделать из дрели

Как утеплить цоколь и отмостку пеноплексом или пенополистиролом

Виды соединений

Фото поделок из яичных лотков

Укладка и крепление обвязки каркасного дома

Технология монтажа обвязочного бруса включает несколько этапов. В первую очередь проверяется уровень всех столбов или свай. При необходимости, опоры наращивают или срезают. Нижняя обвязка должна размещаться на гидроизоляционном слое, поэтому поверх столбчатого фундамента укладывают двойной слой рубероида, гидроизола или другого рулонного материала. Для лучшей фиксации, полотна промазывают битумной мастикой.

Крепление бруса к столбам зависит от возможностей материала, из которого выполнен фундамент.

В толщу опор подземной конструкции в местах их стыковки с обвязкой устанавливаются либо анкеры, либо деревянные пробки. Делается это до устройства гидроизоляции.

На следующем этапе приступают к подготовке материалов, предназначенных для нижней обвязки каркасного дома

Важно помнить о том, что древесина не должна быть влажной, на что следует обратить внимание при покупке бруса. Если он будет приобретаться заранее, то для хранения материала следует выбирать закрытое и проветриваемое помещение. Сушить на солнце изделия не следует, так как прямые лучи могут содействовать их деформации и растрескиванию

Сушить на солнце изделия не следует, так как прямые лучи могут содействовать их деформации и растрескиванию.

Существует два основных способа соединения смежных брусьев:

• в полдерева – в стыкуемых элементах зеркально вырезаются ровные выемки толщиной, равной половине толщины бруса;
• в полулапу – вырезы делаются под углом таким образом, чтобы при соединении деталей обвязки не образовывалось пустот.

Специалисты рекомендуют воспользоваться рубанком. Он поможет выполнить более точные срезы. Инструмент покупается в ближайшем супермаркете или берется напрокат.

После подготовки брусьев и устройства гидроизоляции начинается этап укладки обвязки в проектное положение. Первым делом, приступают к оформлению углов. Для этого гвоздями намечают их месторасположение. Делают это последовательно, стартуя от одного из внешних углов. После этого, используя натянутую между гвоздями бечевку и строительный угольник, проверяют правильность выдерживания углов. Большинство из них должны быть исключительно прямыми, но при сложной форме дома в плане они могут иметь размеры, отличные от 90 градусов. Данные параметры указываются в проектных чертежах.

После корректировки центров внешних и внутренних углов обвязки каркасного дома переходят к непосредственной укладке бруса. Работы также начинают выполнять с одного из углов, ориентируясь на установленную разметку, но жесткое крепление узлов выполняют не сразу

Это дает возможность подправлять положение сторон по мере необходимости, что очень важно

В местах стыка деревянных брусьев прокладывают джутовую ленту, выполняющую функцию мягкой прокладки. Она избавит элементы от трения, а слух домочадцев – от скрипа.

По окончании монтажа окончательно проверяется горизонтальность обвязки каркасного дома и правильность углов. После этого ее детали жестко крепят к фундаментным столбам и друг другу, а также производят дополнительную фиксацию брусьев между собой жесткими уголками или скобами из металла. Крепление балок к фундаменту выполняется несколькими способами:

• анкерами, вмонтированными в столбы. На этапе подгонки в брусьях высверливаются отверстия под болты;
• гвоздями (или шурупами), вбиваемыми (или ввинчиваемыми) в деревянные пробки, установленные в теле фундамента;
• клиньевыми болтами, предоставляющими возможность наиболее надежного крепления.

Напоследок стоит напомнить, что все стыки нижней обвязки каркасного дома должны иметь под собой опору. В случае необходимости выполнения наращивания балки между столбами, потребуется жесткое и надежное крепление узла. Кроме этого, следует учитывать недопустимость загрузки составного бруса в случае отсутствия опоры под стыком.

Нередко для усиления обвязки каркасного дома используется двойной ряд брусьев. В этом случае при выполнении срезов под лаги в одном из них, второй остается цельным, а значит – более прочным.

04.04.2016 в 10:04