Пошаговая инструкция для строительства своими руками русской печи

Проект и расчеты пеноблоков для дома

Количество пеноблоков зависит от их размера и площади стен

Проекты домов из пеноблоков составляют для выбора экономичного варианта возведения жилья и правильного расчета объема материалов. Смета включает стоимость конструкций, материалов, оплату труда работников. Нужно рассчитать потребление электроэнергии, затраты на машины, механизмы, а также доставку материалов и накладные расходы.

Чтобы определить расход пеноблока, нужно посчитать отдельно объем наружных стен и внутренних перегородок за вычетом проемов окон и дверей. При расчете учитывают толщину стены, т. к. камень можно положить по длине или ширине и получить стену 30 или 20 см. Внешние и внутренние стены кладут из камней размером 60х30х20 см, а на перегородки ставят элементы 60х30х10 см.

Высчитывают объем одного пеноблока. Блок для наружной и внутренней стены имеет кубатуру 0,036 м³, а перегородочный элемент — 0,018 м³. Объем наружной части делят на это значение, отдельно объем перегородок также делят на соответствующий показатель. Получают количество пеноблоков в штуках.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы:

• высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
• качественная и равномерная теплоотдача;
• многофункциональность;
• лечебный эффект воздействия тепла;
• простая удобная эксплуатация, безопасность использования;
• надежность, длительный срок службы;
• доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.

Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства. Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.

Актуальность печей в наши дни

Учитывая то, что на территории России, в частности, в Нижегородской области всё ещё остаются негазифицированные районы, установка печи — одно из лучших решений, поскольку она выполняет множество функций и является объектом декора в доме. Кроме того, во многих сельских поселениях строятся бани, где печь — самый важный элемент. Также еда, приготовленная в печи, имеет особые вкусовые качества и неповторимый аромат. Даже сейчас во многих заведениях общественного питания выпечку готовят в печах. Учитывая то, что с давних времён печи принято декорировать, то она будет ярким и функциональным акцентом в любом интерьере: иметь её не только практично, но и красиво.

Помимо стандартных видов печей, созданы и другие качественные модификации, отличающиеся по функциям: печи Вимана, печи булерьян (в России они называются «бренеран»), изобретенные в Канаде, печи Кузнецова, Бутакова, Бавария, чудо-печи, калориферы, мультипликаторы, камины и многие другие.

Топка (топливник, топочная камера, камера горения)

Служит не только для сжигания топлива, но и участвует в процессе теплоотдачи. Размер топки часто напрямую связывают с габаритами печи: якобы чем больше печь, тем объемнее топка. Но это неверно. Обычно ширина топки соответствует размеру дверцы или делается немного больше — так удобнее укладывать дрова, чтобы они не раскатились к краям. Поправлять их руками или кочергой возможности нет, ведь температура в топке достигает 540°С. Поэтому специалисты рекомендуют делать топку шириной не более 510 мм, а глубиной не больше 450 мм (оптимальная 380 мм). Если камера слишком глубокая, к ее дальней части не поступает достаточно воздуха и процесс горения идет неравномерно. Это ведет к падению температуры, а следовательно, к ухудшению теплоотдачи

Важно: в расчет идет только внутреннее пространство самой топки, а не длина от устья печи

• 1 из 3

На фото:

Примеры готовых топок для печей.

Топку печи выкладывают под определенный тип топлива. Именно он определяет высоту свода (хайла), конфигурацию основания (пода). Топить дровяную печь углем или торфом нельзя!

Как заменить лампочку

Смотрите также

Особенности эксплуатации

К этому вопросу стоит относиться тщательно и кропотливо. После чего дать время прогореть устройству полтора-два часа. Предварительно разжечь небольшой огонь внутри. Наличие воздушной пробки будет определяться появлением дыма. В этом случае следует её удалить следующим образом: вечером на вьюшке создать пламя малого размера.

Такую процедуру стоит проделывать на протяжении всей недели. Желательно с каждым днём увеличивать число подкладываемых щепок или лучин. Когда на кирпичах не останется ни одной мокрой полосы, это будет означать, что ваше изобретение окончательно высохло. С обращением печки везде требуется своя сноровка. Это касается как в подбрасывании брёвен, так и в розжиге.

Процесс отделки мини печки

Неверно подобранные растворы могут сразу и не потрескаться, и даже не осыпаться на следующий день, но все равно служить будут недолго.

Строительство печки с подтопком и камином – достаточно долгий процесс. Часто люди с нетерпением ожидают его окончания. Наиболее трудоемкой и продолжительной частью работ является кирпичная кладка. Однако даже после того, как будет положен последний кирпич, будет рано считать дело законченным. Понадобится также выполнить отделку, в которой нуждается мини теплушка.

В случае, если мини печка весьма аккуратно сложена из красивого облицовочного кирпича, имеет гладкую лицевую грань и прямые углы, можно обойтись и без дополнительной отделки. Однако у достаточно большого количества людей есть свои предубеждения по поводу того, что кирпичной кладки вовсе не должно быть в доме. Следовательно, теплушка часто предоставляется оштукатуренной и побеленной.

Традиционным способом будет простое обмазывание глиняным раствором.

Делается это без применения каких-либо особых инструментов – набрасывается глина и смоченной ладонью заглаживается.

Поверхность после подобного процесса отделки может получиться не совершенно ровной, со следами ручной работы. Стоит понимать, что на сегодняшний день данный прием широко используется для того, чтобы создать что-либо уникальное в дизайне интерьеров.

Современная технология нанесения штукатурки подразумевает использование специальных инструментов. среди которых будут кельмы, которые понадобятся для нанесения раствора, полутерок для того, чтобы разравнивать нанесенный раствор, терка, которой раствор уплотняется и выравнивается круговыми движениями поверхность.

Теплушка может быть оштукатурена исключительно тогда, когда она просохнет на все 100%. Прежде чем перейти к данному процессу, следует ее протопить. Раствор будет состоять из глины и песка в соотношении две части песка на одну часть глины.

Почему стоит заказать у нас?

Процесс работы русской печи

Несмотря на серьёзную конкуренцию и солидную историю, конструкция по-прежнему является востребованной среди владельцев загородной недвижимости. По тому, как устроена русская печь изнутри, можно будет ориентироваться на размеры снаружи и соответственно планировать под неё место и закладывать фундамент.

Перед тем как сложить русскую печь, нужно понять её принцип действия – конструкция является нагревательным прибором периодического действия, то есть при сжигании дров она тепло накапливает, затем почти сутки отдаёт его. Так теплиться или томиться сооружение может почти сутки, что даёт возможность готовить в ней топлёное молоко, распаривать каши и супы, не контролируя процесс.

Перед тем как сделать русскую печь, следует соорудить отдельное фундаментное основание, не соединённое с лентой, поскольку обычно конструкция обладает большим весом

Особенно это важно, когда дом «пляшет» на пучинистом грунте при замерзании и оттаивании. В этом случае печь будет двигаться по собственной амплитуде вместе со своим фундаментом, не разрушая отделку и не влияя на стены и проёмы

Русская печка в разрезе во время протапливания и томленияИсточник 2proraba.com

Принципы работы:

• все сооружение стоит на кирпичном опечье или бетонном;
• в подпечке хранятся дрова для растопки, где они очень хорошо просыхают и при розжиге загораются мгновенно;
• верх подпечка выполнен полусферическим сводом, как корыто;
• на него насыпают песок, глину, кирпичный бой – любой теплоёмкий материал, а сверху на него выкладывается под печи – передняя часть топки (варочная камера), она кладётся без глиняного раствора.

Если подсыпку игнорировать, то о настоящем подовом хлебе и пирогах можно забыть. Кстати, их пекут на листьях капусты.

Далее идёт загнеток с перетрубьем и хайлом в виде сужающегося сопла. По бокам в загнетке у стенок предусматривают зольники – углубления для тлеющих углей (на следующую растопку) и золы. Иногда их сгребают в очёлок – часть чугунной или каменной плиты (шесток), выступающую из лица (чела) печи.

Для снижения затрат и чистоты в помещении зольник и очёлок можно не делать. Раньше их сгребали в закуток устья, тогда угли берёзы, клёна, вяза, дуба и осины сохраняли жар только сутки.

Приготовление пищи в чугунке на угляхИсточник yandex.net

Скорее всего, отсюда и пошло убеждение в том, что русская печь довольно привередлива в виде топлива. Но это не так – она работает на любом твёрдом топливе, в том числе на:

• хворосте;
• кизяке;
• валежнике;
• опилках
• соломе;
• торфобрикетах.

Загнеток, благодаря такой конфигурации выполняет роль экономайзера, где происходит следующее: дымооборот подогревает воздух, который и поступает в топку, не извлекая из него кислород и не препятствуя горению – смешивания тепловых потоков происходить не должно. По сути загнеток – это энергетический рекуператор (теплообменник).

Перед тем как построить русскую печь, следует заранее свериться с размерами – это важно для того, чтобы сооружение не дымило, быстро не остывало и не использовало много дров. С этой же целью делают идеально гладкие своды хайла

Причём штукатурить их нельзя, поэтому кирпичи с внутренней стороны стёсывают и шлифуют до глянца – тогда не будет завихрений в перетрубье.

Дым из печи выходит в трубуИсточник stroyfora.ru

Чем и как топить русскую печь

В качестве топлива обычно используют уголь или дрова. При этом лучше использовать поленья из сосны или берёзы. Они отличаются более длительным прогоранием и сохранением жара. Сейчас уголь можно купить в различных магазин, но можно его сделать и самостоятельно. Для получения хорошего древесного угля нужно подбирать дрова похожего размера и максимально срубать сучки и отростки. Их укладывают в форме колодца, а сверху посыпают лучиной. Это делается для их быстрого загорания. Для получения равномерного угля следует топить так, чтобы жар сохранялся длительное время. Для этого устройство раскаляют большой партией дров.

Установка обязательных приборов для печи

Приборы, которые обязана иметь любая русская печь, устанавливают и фиксируют по мере кладки. При нагревании металл нагревается больше, чем кирпичная кладка. Потому, производя печную топку, не стоит удивляться деформации металлических рамок дверок. Исход — рамка расширяется и попросту выпадает. Во избежание этого рамки дверок для топки закрепляют с промежутком (4-5 мм) между кладкой и рамкой, который нужно заполнить шнуром с асбестом. Для надежности рамки укрепляют с помощью лапок. Между кирпичами помещают лапки и фиксируют, используя кирпич и раствор. Рамку со шнуром стоит ввести как можно плотнее в проем. Промеж кладки и рамки не должно быть пустот.

Отверстие, нужное для топки, можно перекрывать разными методами. Если длина кирпича превосходит ширину отверстия, осуществляют кладку кирпичом в прочный замок. При обратной ситуации — перемычкой.

Закончив кладку из глиняного кирпича, стоит заняться облицовкой печи. Стенки необходимо затереть сухим кирпичом красного цвета. Это поможет избавиться от засохших глиняных остатков. Далее расшивают швы: берут ложку из дерева и придают им вид полувалика. Необлицованная плоскость русской печки имеет лучшую теплоотдачу, но вид у нее неряшливый и грубоватый. В швах постепенно накапливается пыль. Потому печь следует покрыть плиткой.

Заливка бетонной массы и финишная стяжка

Итог

Таким образом, выполнить бетонную стяжку по грунту своими руками не так и сложно. Стоит только придерживаться правильной технологии, чтобы получить качественный и долговечный пол, не требующий ремонта и пригодный под любое финишное покрытие. А если деревянные полы в вашем доме пришли в негодность, бетонная стяжка может стать достойной их альтернативой.

Отличительные черты русской мини-печи

Принципиально миниатюрная печь не отличается от обыкновенной русской печи – имеет похожую конструкцию, одинаковые функции, такое же оформление. Главной отличительной чертой является размер: она занимает значительно меньше места на полу за счет того, что плита и горнило скомпонованы и находятся рядом.

Площадь участка пола, которую занимает сооружение, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в перетрубье и заканчивается трубой, уходящей в перекрытие.

Как большую варочную камеру, так и плиту активно используют для приготовления пищи. Малый топливник растапливается достаточно быстро, поэтому применяется летом, когда обогрев всего дома не нужен. На конфорках без труда можно расположить сразу 2-3 кастрюли, а если протоплена и большая печь, то выпечь хлеб.

Для мини-печки легче выбрать место: ее можно с успехом установить как в углу, так и в центре помещения, а также встроить в перегородку или стену

Плита также долго остается горячей, поэтому ее можно использовать для разогрева или просто для хранения завтрака или обеда в теплом состоянии.

Особенность компактной печки – сохранение двух топливников, которые применяют с одинаковой активностью. Но они нередко располагаются с двух противоположных сторон – в этом случае потребуется свободный подход и спереди, и сзади.

После топки стенки конструкции долго сохраняют тепло, и хотя по размерам мини-печка уступает, теплоотдачи хватает для нагрева помещения 25-30 м²

Нужно помнить, что мини-копия по уровню опасности не отличается от большой русской печи, поэтому при строительстве необходимо также производить изоляцию фундамента и близлежащих поверхностей, подверженных возгоранию. Стены, деревянные участки пола, края проема в перекрытии обшивают металлическими или асбестовыми  листами.

Сложности могут возникнуть у желающих построить лежанку – конечно, мини-вариант не предполагает полноценного места для отдыха, уж слишком мала занимаемая площадь. Однако нишу для сушки встроить можно, как и установить небольшой водогрейный котел

Классификация по теплоемкости и толщине стенок

Мы рассмотрели популярные некогда печи по стране изобретения и их названию. Однако группировка по теплоемкости более практична – подобные отопительные устройства не рассчитаны на постоянное горение, поэтому важна их способность аккумулировать и отдавать тепло.

Наиболее теплоемкими являются русские печи, за счет массивности конструкции.

Тонкостенные печи имеют толщину около 6,5 см. В большинстве случаев основанием таких сооружений является стальной каркас, реже – футляр. Фундамент не используется, это позволяет устанавливать печи на любых перекрытиях, включая деревянный пол. Температура тонкостенных видов может достигать 90 0С, но теплоемкость их низкая. В помещении похолодает уже спустя 2-3 часа после затухания огня.

Правила эксплуатации

Камин, небольшая печь для бани или модель с парогенератором, работающая на дровах, не должны создавать пожарных ситуаций. Эксплуатация дровяных отопителей предусматривает:

1. Установку рядом с топочным отсеком металлического листа 2 мм в толщину. Длина защитного изделия – 30 см, выход за пределы кирпичной конструкции – 15 см.
2. Монтаж дымовыводных систем для металлических конструкций из материалов, устойчивых к воздействию кислот.
3. Использование для топки сухих дров, хранящихся в крытом помещении.
4. Плотную закладку топлива – толстый пиломатериал находится сверху.
5. Использование для розжига тонких сухих веточек.
6. Укладку дров с зазором в 1/5 высоты топки до свода.

Делаем буржуйку

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

• Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
• Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
• Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
• Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Поэтому лучше всего предусмотреть небольшой запас.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры

Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

При запуске представленной выше печи длительного сгорания дайте ей разгореться, после чего прикройте поддувало, чтобы дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

Экзамены: как их сдать с удовольствием и без напряжения

Устройство

Конструкция таких устройств аналогична со всеми нагревательными агрегатами, отличие только в цилиндрической форме топочного отсека. Для монтажа и изготовления печи понадобится:

• для промышленной установки необходим отдельный фундамент, в его конструкции учитывается высокий уровень нагрева поверхностей. Лабораторные аппараты в такой конструкции не нуждаются;
• наружный корпус агрегата. Это главная деталь, которая воспринимает нагрузку слоя футеровки, загружаемых деталей, различных устройств управления. Каркас собран на опорной раме, каждая стойка которой закреплена с помощью анкеров к основанию печи. Отдельные части корпуса соединяются с помощью ферм и шарниров, которые равномерно распределяют нагрузку от высоких температур и массы печи;
• слой футеровки из огнеупорного шамотного кирпича, предохраняющий наружный корпус от высокого уровня нагрева и сохраняющий тепло в рабочем отсеке. На промышленных установках наружный слой футеровки закрывают теплоизоляционными листовыми материалами. Блоки слоя с маркировкой «А», «Б», «В» должны выдерживать температуру нагрева соответственно 17300, 16700, 15800. Для современных промышленных агрегатов допускается использование жаростойкого пенобетона;
• устройство, отвечающее за уровень производительности агрегата – технологический змеевик. Его изготавливают из толстостенной горячекатаной бесшовной трубы. Это обусловлено условиями его работы в агрессивной среде с высоким уровнем нагрева. Горизонтальную конструкцию теплообменника крепят на кронштейнах или подвесах к основному каркасу печи. Вертикальная конвекционная конструкция заводится в специальные направляющие, где трубы заведены в отдельные отверстия;
• нагревательные элементы предназначены для быстрого набора температуры в рабочей камере. Промышленные печи оснащаются разными видами горелок, работающими на газу или жидком топливе. Основная задача равномерное и быстрое распределение тепла по всей площади печи;
• в качестве устройства, способствующего снижению потерь тепла, промышленные трубчатые агрегаты оснащаются утилизаторами тепловой энергии. Они нагревают поступающий воздух до температуры в 3000, благодаря чему значительно увеличивается производительность агрегата;
• блок управления и безопасности. Используются различные термодатчики, которые управляют работой печи и препятствуют возникновению аварийных ситуаций;
• система отвода отработанных газов в атмосферу по дымовой трубе, которая обеспечивает подачу кислорода в топку и выводит продукты горения.

Какой раствор использовать для кладки

От качества кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет вестись с использованием раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а затем размешайте в «глиняное молоко». В завершении добавьте некоторое количество воды, чтобы получить достаточно вязкий и пластичный раствор.

Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и прочность печи. Сделаете все как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом в течение долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и простоять в течение хоть сколь бы то ни было долгого срока.

Раствор, используемый для кладки печи