Двускатная крыша: стропильная система под металлочерепицу

Чем обработать деревянные конструкции

Одним Из наиболее важных этапов строительства является обеспечение защиты деревянных несущих конструкций от различных негативных факторов. Первым их них является гниение (появление грибка) и насекомые. Для этого дерево вначале обрабатывается растворами, предотвращающими накапливания влаги в дереве («Аквастоп»), после чего дереву дают высохнуть. Далее обработка проводится специальными антисептическими растворами. При этом обработку следует производить в несколько слоев. Антисептики предотвратят появление короедов и других жучков, вредящих дереву.

Еще одним важным этапом является защита от возгорания. Для этого существуют специальные пропитки которые повышают сопротивляемость дерева огню. Так же, как и в предыдущем случае, рекомендуется обработать брусья и доски двойным слоем

Важно знать, что обрабатывать дерево следует до начала строительства крыши, чтобы дерево успело пропитаться и подсохнуть

Схема расчета обрешётки под металлочерепицу

Чтобы правильно, без грубых погрешностей рассчитать схему обрешётки, рекомендуется сначала закупить металлочерепицу. Так называемая «волна» изделия и размер листов влияют на расстояние между рядами досок в обрешётке (или по-другому шаг), так как точки расположения саморезов должны четко приходиться на брусок.

Схема расчета включает определение шага волны. Именно от этого зависит размер обрешетки, то есть расположение досок. Шаг или расстояние между рейками обрешетки измеряется от центра одной доски до центра соседней. Установку решетки начинают с нижнего ряда. Его уровень должен совпадать со срезом кровли. Далее рейки крепят на установленном шаге, согласно параметрам металлочерепицы.

Интересно почитать

Схема обрешётки

Прежде чем монтировать обрешётку, нужно определиться с её типом — сплошная набивка или разреженная.

Сплошная обрешётка под металлочерепицу делается только в самых ответственных местах: на коньке, ендовах и примыканиях

При монтаже сплошной обрешётки пиломатериалы укладывают почти вплотную, оставляя вентиляционный зазор до 2 см. Решетчатый настил немного сложнее, но используется чаще, поскольку его устройство снижает расход дерева и облегчает конструкцию кровли. Что же касается шага обрешётки, то, как уже написано выше, он должен равняться длине волны. Многие производители указывают необходимый шаг в инструкции к металлочерепице.

Нередко доски продают уже в обработанном виде. Но если нет, тогда придётся делать пропитку самому. Это резко увеличит срок службы древесины.

1. Монтаж обрешётки начинают с укладки гидроизолятора на стропила. Делают небольшое провисание и фиксируют контробрешёткой.

2. Обрешётку закрепляют гвоздями длиной в 2 раза больше толщины доски. Забивать их стараются как можно ближе к оси контррейки.

3. В местах примыканий, по периметру мансардных и слуховых окон, возле труб монтируют сплошную обрешётку шириной 15–20 см и собственную стропильную систему, к которой крепят доски (брусья).

4. На стыке скатов в зоне прохождения ендовы десятисантиметровый сплошной настил обрешётки укладывают вдоль всего ската с вентзазорами 2 см.

Особое внимание стоит уделить первому ряду обрешётки (карнизный ряд) поскольку именно по нему впоследствии выравнивают все листы металлочерепицы. Толщина доски этого ряда, как уже отмечалось выше, должна быть больше всех прочих реек как минимум на 10 мм, что сгладит перепад опорных точек металлочерепичных листов

Правильное устройство карнизных узлов имеет огромное значения для ровной укладки листов металлочерепицы и организации нормального водостока

К тому же размер шага между первым (карнизным) и вторым рядом всегда меньше на 50–70 мм по сравнению с прочими. Отмеряют его от кромки лобовой доски до центра следующей. Этот показатель зависит от угла наклона крыши, выступов за пределы стены и диаметра водосточных труб и желобов. Шаг между рядами обрешётки рассчитывают максимально точно или же делают его по рекомендации производителя металлочерепицы.

Видео: монтаж обрешётки под металлочерепицу

Набитая не по правилам обрешётка под металлочерепицу повлечёт за собой многие дефекты кровли:

• вода будет переливаться через жёлоб, если выступ больше положенного, или, наоборот, проходить между жёлобом и лобовой планкой, когда выступ меньше;
• нарушится стыковка листов вплоть до невозможности соединить соседние элементы;
• ослабится крепление металлочерепичных листов или фрагментов к обрешётке;
• трудно будет установить и закрепить торцевые и фронтонные планки;
• циркуляция воздуха в подкровельном пространстве будет неполной, если не выдержаны размеры зазоров, что станет причиной намокания утеплителя, появления плесени и грибка.

Толщина обрешётки

Как выбрать: что учесть?

Стропильная система должна быть выбрана максимально правильно и четко.

При поиске подходящего решения нужно обращать внимание на следующие моменты:

• прочность;
• возможность подпереть скаты и кровлю в целом определенного размера и геометрии;
• создание позитивного эстетического образа здания в целом.

Технические параметры имеют приоритетное значение. Даже самые красивые конструкции, соответствующие принципам дизайна, не проявят своих позитивных качеств, если они прослужат слишком мало. Опытные строители всегда анализируют среднегодовые и сезонные температуры, финансовые возможности застройщиков, предельно возможный темп ветра и тяжесть вышележащей кровли

Во внимание также принимают будущее использование подкровельного пространства, необходимый для него масштаб. Недооценивать ветер, снег и дождь нельзя, поскольку эти факторы могут оказать очень сильное воздействие на кровлю, а через нее и на стропила

Избежать ошибок можно, если посмотреть на уже построенные поблизости и длительное время эксплуатируемые дома. Точно воспроизведя конструкцию их кровли и взаимосвязанную с нею стропильную систему, можно наилучшим образом учесть местную специфику. Но не все идут по этому пути, иной раз ставится задача выработать исключительно оригинальный проект. Тогда придется тщательно собирать исходные данные, проводить скрупулезные расчеты. При отсутствии специальных знаний на помощь лучше привлечь квалифицированных исполнителей.

Проанализировав совокупную нагрузку, создаваемую ветром и снегом, можно обнаружить иногда, что те или иные части стропильного комплекса нуждаются в выборочном усилении

При оценке необходимого угла наклона кровли обращают внимание также и на вид используемого покрытия. Тяжелая металлочерепица или профнастил при очень большом уклоне может самопроизвольно сползать вниз, приходится дополнительно их крепить, усложняя себе работу и удорожая монтаж

Кроме того, отдельные материалы имеют склонность задерживать воду или пропитываться ей, бороться с этим можно только делая склон круче. Создание хорошей кровли и стропильной системы, удовлетворяющей столь противоречивым требованиям, не всегда доступно для неспециалистов.

Монтаж контрбрусьев для крыши из металлочерепицы

О монтаже контробрешетки для крыш из металлочерепицы, следует говорить отдельно. Это обусловлено несколькими причинами, но наиболее важными являются две из них:

• во-первых, эксплуатация металлочерепичной крыши без контробрешетки, невозможна, так как кровельный материал в кратчайшие сроки придет в негодность;
• во-вторых, металлочерепичные крыши набирают все большую популярность во всех странах мира, и многим людям интересно, как монтируются составные части кровельного пирога для них.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что в металлочерепичных крышах контробрешетка служит каркасом для обрешетки. Грамотно выполненные работы дают возможность равномерно распределять нагрузку от скоплений снега, благодаря чему, крыша не будет продавливаться в каком-то определенном месте

Монтаж контрреек или контрбрусьев, не имеет сложностей. Все очень просто. Их основой служат стропила, поверх которых уложен гидроизоляционный материал.

Монтаж контрреек при обустройстве теплой кровли

При монтаже теплой кровли, вопрос обустройства корректно работающей вентиляции между кровельными материалами, становится наиболее актуальным. Со стороны утеплителя, основой для которых являются стропила, защитой служит пароизоляция, а со стороны кровельного материала, гидроизоляция. Намокание теплоизоляционного материала допускать нельзя, так как это поведет к его выходу из строя. В связи с этим, наличие вентилируемого зазора, создаваемого с помощью контробрешетки является жизненно необходимым. Поэтому, вопросы, что такое контробрешетка и какую роль она играет при монтаже теплой кровли, интересуют многих людей.

Контробрешетка для теплой кровли в разрезе, представлена на фото ниже:

Только грамотный монтаж, обеспечит длительную эксплуатацию теплой кровли, а обитатели дома смогут обустроить теплую мансарду, которую можно будет использовать в холодное время года. Уяснив, нужна ли контробрешетка для теплой кровли, можно поговорить об основных требованиях, предъявляемых к ней:

• во-первых, контробрешетка под металлочерепицу, или любой другой кровельный материал, используемый для обустройства теплой кровли, изготавливается с использованием брусьев, толщиной 40×50 мм., или 50×50 мм.;
• во-вторых, шаг контробрешетки должен быть равен минимум 10 сантиметрам;
• в-третьих, контробрешётка крепится саморезами, длина которых равна 90 мм.

Монтируя контробрешетку, не обязательно использовать цельные брусья. Для обустройства этого элемента кровельного пирога, отлично подойдет контррейка любой длины. Таким образом, осуществить монтаж, можно из материалов, по сути являющихся отходами строительства дома.

Видео описание

СНиП Жилые здания о нормах расстояния

Правила, содержащиеся в нормативном документе, обязательны при строительстве любого типа зданий – производственных, общественных, лечебных, образовательных и жилых. Однако существует негласное мнение, что владельцы помещений в жилых домах и частных постройках могут отступать от продиктованных норм, если они сами совершают их обслуживание и эксплуатацию.

В основном такое отступление делают владельцы помещений с санузлами, совмещенными или откровенно небольшими. Если туалет достаточно просторный, лучше придерживаться установленных правил, чтобы пользоваться специальными помещениями с удобством и безопасностью:

• до передней (фронтальной) стенки или стены с дверью, если речь идет о небольшом туалете, минимальное расстояние составляет 53 см. Этого достаточно, чтобы не чувствовать стеснения в области коленного сустава;
• максимальная необходимая удаленность от фронтальной плоскости, расположенной перед сидящим – 76 см;
• максимальное удаление спереди не особенно нуждается в нормировании, и если есть возможность, функциональная зона для человека может составлять и более метра;
• от средней оси унитаза до стены сбоку установленный минимум равен 40 см. В некоторых источниках его определяют в 38 см;
• оптимальная дистанция от центральной оси унитаза – 45 см. Этого достаточно для комфортной эксплуатации сантехнического приспособления. Но никто не запрещает устанавливать и на большей дистанции, если это позволяют параметры отведенного помещения;
• в отдельном туалете расстояние между унитазом и стеной слева в зданиях типовой постройки обычно равняется дистанции до стены сбоку справа;
• расположение унитаза в туалетной комнате – обычно центр помещения, потому что сюда подводится канализационная труба. Это же определяет положение остальных унитазов на стояке на этажах сверху и снизу;
• второй вариант размещения сантехнического оборудования – ближе к задней стене. Это не дает возможности оборудовать подобие полочек или стеллажа, но характерно для минимальных габаритов туалета в квартирах типовой застройки, где санузел раздельный;
• кабинка туалета в домах советской эпохи строилась по размерам, когда центральное размещение давало необходимые расстояния до боковой стенки и фронтальной поверхности с расположенной в ней входной дверью.

При обустройстве совместного санузла есть определенные условия, которые необходимо соблюдать. Это нормы удаленности унитаза от других предметов интерьера, которых следует придерживаться, пусть даже минимально.

Но это неподходящий вариант, если габариты кого-то из членов семейства не соответствуют тем усредненным цифрам, на которые рассчитаны нормативы строительных правил и норм.

Крепление металлочерепицы к обрешетке

Для соединения элементов металлочерепицы с обрешеткой используются специальные саморезы. Они имеют шляпку под гаечный ключ, сверлящий наконечник, оснащаются шайбой с резиновой уплотняющей прокладкой. Шляпка и шайба имеют защитное покрытие, совпадающее по цвету с основным тоном металлочерепицы.

Завинчивание саморезов удобнее всего производить с помощью шуруповерта или дрели со специальной насадкой. Обычно на 1 кв.м. площади уходит 8 саморезов, что позволяет заранее подсчитать нужное количество. При покупке следует количество увеличить на 10 процентов, крепежного материала должно хватать с избытком.

При работе надо обращать особое внимание на то, с какой силой лист прижимается к подложке. При недостаточном прижиме возникает опасность движения листов от сильных порывов ветра, которые могут сорвать кровлю

В то же время, избыточное усилие самореза может разрушить защитное покрытие, от чего вокруг самореза возникнет очаг коррозии, который довольно быстро образует отверстие. Поэтому сила прижима листа должна быть точно отрегулирована.

Про угол наклона крыши можно прочитать здесь.

Крепление покрытия с помощью саморезов

Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу? Об этом поговорим далее.

Определение угла наклона

Учитывая изложенные выше факторы – снеговую и ветровую нагрузку, выбранный тип материала – и зная примерную конструкцию здания, можно определить угол крыши. Более детально правила расчета изложены в статье. Далее на основании этой информации рассчитывается сборная нагрузка (от собственного веса и внешних нагрузок) на стропильную конструкцию. По результатам расчета определяется шаг стропил и их сечение.

Пример расчета нагрузки на стропила

Строительство планируется в Иркутске, дом с высотой 5,6 м будет располагаться в низине, явно выраженных преобладающих ветров нет. Данный район относится к снеговому району 2 и ветровому 3. Соответственно, снеговая нагрузка составляет 120 кг/м.кв., а ветровая 30 кг/м.кв. Суммарная нагрузка 150 кг/м.кв.

Материал кровли – металлочерепица с весом 4 кг/м.кв. Для нее допустим уклон от 12 градусов, но большинство производителей рекомендует для односкатной крыши 20…30 градусов. Если принять 20 градусов, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию, что добавляет к весу квадратного метра покрытия 2…5,5 кг/м.кв. Поскольку верхняя часть дома планируется как жилая, необходимо также утепление. В качестве термоизоляции принимаем базальтовую вату плюс подшивку изнутри гипсокартоном. Примерный вес квадратного метра такого утепления – около 4,5…5 кг.

Необходимо также принять во внимание вес деревянной обрешетки под металлочерепицу, это еще не менее 10…12 кг, и вес самих стропил. Таким образом, суммарная нагрузка на квадратный вес крыши от собственной массы и внешних нагрузок составит (без учета веса стропил, поскольку пока неизвестно их сечение и шаг): 4+5+5+12+150=176 кг/м.кв

Таким образом, суммарная нагрузка на квадратный вес крыши от собственной массы и внешних нагрузок составит (без учета веса стропил, поскольку пока неизвестно их сечение и шаг): 4+5+5+12+150=176 кг/м.кв.

Определение шага стропил и их сечения

Для вычисления этих данных есть расчетные формулы. Однако при отсутствии инженерного образования и желания высчитывать коэффициенты можно использовать табличные значения.

Для выяснения высоты балки (стропила) можно опираться на известный уже угол наклона и расчетную длину, которая определяется по тригонометрическим формулам.

Разница между высотой одной и второй опорных стен крыши для пролета, например, 4 м и угла наклона 20 градусов составит:

L_bc=L_cd×tgA=6×0,364=2,18 м

Длина стропильной ноги (стропила):

L_c=L_bc÷sinA=2,18÷sin20=6,4

С учетом вылета в обе стороны не менее 500 мм (обязательный свес крыши) принимаем длину стропила 7,4 м.

Для двухопорных стропил принята таблица

Пролеты свыше 6 м принято опирать на три точки – две несущие стены и шпренгельную ферму, например, или с опорой на лежень. Пролеты 4,5 м применимы в мансардах, террасах, банях, верандах, а также различных пристройках. В жилых постройках, как правило, расстояние между опорами равно или превышает 6 м.

Соответственно с учетом длины стропила выбирается сечение балки и шаг между ними.

Следует учитывать: под длиной стропила в данном случае понимается расстояние между точками опоры!

То есть в приведенном примере – длина всей стропильной ноги 7,5 м и пролет 6 м допустимо использование опирания на несущие стены (через мауэрлат) и подстропильную ногу. Тогда сечение при шаге 140 см следует принимать 100х200 мм, а при шаге 90см допустимы 75х200 мм. Желательно все же увеличивать сечение балки на 10…15% для получения необходимого запаса прочности.

Проверить нагрузочную способность крыши, правильность выбранного угла с выбранными параметрами можно в одном из онлайн-калькуляторов. Там же можно получить данные о том, сколько материалов потребуется для строительства такой крыши.

Как видно из приведенного скриншота с упрощенным чертежом здания, пункты «Расчет стропил», «Расчет обрешетки», «Снеговая нагрузка» раскрывающиеся, в них необходимо подставить выбранные данные.

Результат расчета показан ниже.

Как видно из результата, предлагается при данной нагрузке, кровельном материале, размерах и шаге стропил выбрать сечение балок равным не 75х200 мм, как предлагается в нормативах, а 70х230 мм. Однако это минимальное значение, к тому же такое сечение не является стандартным. Поэтому – с учетом запаса на прочность – лучше отдать предпочтение сечению 100х200 мм.

Важно: помимо обычных стропил (балок) можно использовать треугольные фермы. Это значительно увеличит нагрузочную способность конструкции, но подобные элементы требуют профессионального расчета.

Подключение Smart TV на модели LG

Расчёт пиломатериалов на обрешётку под металлочерепицу

Чтобы не допустить лишних расходов, расчёт требуемых пиломатериалов делают заранее. Для этого с помощью рулетки проводят замеры длины и высоты скатов, общей длины всех карнизных свесов, суммарной длины ендов (если есть) и коньковых линий.

Расчёт сплошной обрешётки

Исходные данные для примера — площадь кровли 50 м², используемые доски 25х100 мм длиной 6 м.

1. Определяем площадь 1 доски — 0,1 (ширина доски, м) х 6 (длина доски, м) = 0,6 м².
2. Высчитываем количество досок — 50 (общая площадь, м²) : 0,6 = 83,33 ≈ 84 шт.
3. Рассчитываем требуемый объём — 0,1 х 0,025 х 6 х 84 = 1,26 м³.
4. Добавляем запас в 10% на обрезки, торцовку и случайные ошибки. В итоге получаем 1,26 х 1,1 = 1,386 м³ ≈ 1,4 м³.

Расчёт разреженной обрешётки

Исходные данные те же самые, шаг обрешётки 350 мм, длина карнизных свесов 30 м, длина линии конька 8 м, ендов нет, простая двускатная крыша.

1. Считаем количество досок на обрешётку основной площади кровли — 50 (общая площадь, м²): 0,35 (шаг, м) = 142,8 пог. м : 6 (длина доски, м) = 23,8 шт.≈ 24 шт.
2. Определяем требуемый объём 24 х 0,025 (толщина доски, м) = 0,6 м³.
3. Высчитываем количество кубов на обустройство конька и карнизов — 30 + 8 = 38 пог. м : 6 = 6,3 шт. х 0,025 (толщина доски) = 0,16 м³.
4. Рассчитываем общее количество кубов пиломатериалов — 0,6 + 0,16 = 0,77 м³ .
5. Прибавляем запас в 10% — 0,77 х 1,1 ≈ 0,85 м³.

Более точный расчёт обрешётки можно сделать с помощью онлайн-калькулятора на строительных интернет-ресурсах или на сайте производителя выбранной металлочерепицы.

Правильный расчет шага стропил под металлочерепицу

Важно определить шаг стропил под металлочерепицу, расчет этого параметра довольно сложен. Именно от этого параметра зависит прочность кровли

Этому следует уделить особое внимания потому, что от прочности крепления металлочерепицы к стропилам определяется долговечность всей крыши и, соответственно, здания.

Устройство стропильной системы.

Люди отдают предпочтение металлочерепице, поскольку она является долговечным, практичным и надежным материалом для кровли.

Но не все понимают то, что черепица имеет большую массу — это требует усиления конструкции стропил. При этом правильно класть металлочерепицу могут далеко не все кровельщики, а прочность кладки напрямую зависит от прочности стропильной системы. Чтобы правильно покрыть дом, следует тщательно рассчитать стропила под металлочерепицу. Ниже будут приведены расчеты того, какой должен быть шаг стропил.

Требования к обрешетке

Для изготовления решетчатой конструкции используются, как правило, обрезные доски или бруски из хвойных пород деревьев по ГОСТ 8486-86. Благодаря повышенной смолистости они достаточно хорошо противостоят гниению. Тем не менее желательна обработка антисептиками и антипиренами, которая повышает огнестойкость конструкций, продлевает срок службы древесины в несколько раз.

Для устройства обрешетки используются пиломатериалы 2-3 сорта. Дерево должно быть без гнили, синевы, выпадающих сучков и других серьезных пороков. Нельзя использовать доску с обзолом, где под корой селятся жучки-древоточцы. Они быстро приводят лес в негодность.

По всей длине доски толщина должна быть одинакова. Нежелательны изгибы, кручения и другие нарушения геометрии.

Рекомендуемая ширина доски — 100-150 мм. Толщина подбирается исходя из шага стропил и веса покрытия:

• 25 мм — если используется обычная металлочерепица, а расстояние между стропилами 600 мм;
• 32 мм — для усиленного кровельного материала толщиной от 0,5 мм и шаге 700-900 мм;
• если шаг еще больше, можно использовать пиломатериалы толщиной 40-50 мм.

Требуемая влажность — не более 18%. Сырые пиломатериалы склонны к сильной усушке и деформациям, поэтому перед применением ее необходимо выдержать в штабелях до нужной влажности.

Сплошная обрешетка в местах, требующих усиления, устраивается из той же доски, что и разреженная. Для крепления применяются оцинкованные гвозди или саморезы длиной.

13.07.2018

См. также

Устройство стропильной системы под металлочерепицу

Стропильную систему под металлочерепицу своими руками выполнить не так сложно, как произвести соответствующие расчеты

Важно понимать, что вид используемой системы полностью зависит от типа кровли. На сегодняшний день самым популярным вариантом считается стропильная система для двускатной крыши под металлочерепицу

Такие стропильные системы, как показывает практика, отлично подходят для установки металлочерепицы на крышу жилого помещения. Для обустройства стропил используют деревянные бруски разной длины – выбор, как правило, напрямую зависит от длины ног

Многие специалисты рекомендуют обратить внимание на то факт, что необходимо правильно выбрать угол наклона, который может варьироваться в пределах от 15 до 30 градусов – данное значение считается оптимальным

Особенности металлочерепицы

• высокая прочность;
• стойкость к негативным факторам среды;
• придание эстетичного внешнего вида крыше и экстерьеру строения;
• доступная стоимость;
• простой монтаж;
• малый удельный вес готового покрытия;
• длительный период службы.

Разумеется, не стоит забывать и о недостатках металлочерепицы. Речь идет о том, что металл довольно шумный материал, и если не позаботиться о дополнительной звукоизоляции кровли, то многие погодные явления, такие как дождь, град или ветер отчетливо будут слышны в помещениях. Также стоит сказать, что при монтаже черепицы из металла на кровли сложной конфигурации возможно образование большого количества отходов, что в результате может не просто исключить экономию бюджета, но и даже значительно его превысить по сравнению с монтажом других видов покрытий. Конечно, если грамотно подойти к установке металлочерепицы, то перечисленных минусов вполне можно избежать. Что еще следует знать о выборе листовой кровельной черепицы?

Прежде всего, внимание стоит обратить на толщину изделия. Так как от этой характеристики будут зависеть не только прочностные качества, но и вес материала

В частности, чем больше вес изделия, тем прочнее должна быть стропильная система под металлочерепицу. Оптимально работать с продуктом, в котором слой металла имеет толщину 0,4-0,5 мм. Более тонкая продукция не показывает необходимой надежности и долговечности, а изделия с большей толщиной требуют усиленного каркаса для установки, читайте подробнее: виды металлочерепицы для крыши. Также внимания заслуживает и верхнее декоративно-защитное покрытие. Наибольшей популярностью пользуются 5 типов полимеров:

• пурал;
• акрил;
• пластизоль;
• полиэстер;
• поливинилдифторид.

Каждая разновидность полимерного покрытия наносится на основание металлочерепицы слоем различной толщины. Например, полиэстер и акрил имеют толщину до 35 мкм, соответственно и вес изделия в этом случае будет составлять 3-3,5 кг на 1 м2. Пурал наносится слоем в 50 мкм и его вес составляет до 5 кг на 1 м2. Наиболее толстым слоем наносится покрытие на основе пластизоля – до 200 мкм. При этом можно приобрести металлочерепицу, на которой имеется декоративный слой, как снизу, так и сверху, толщина слоя каждой из сторон в этом случае составляет 100 мкм. Вес такого изделия варьируется от 5,5 до 6 кг на 1 м2, читайте подробнее: вес металлочерепицы.

Виды обрешётки

В строительстве выделяют три вида обрешётки для металлочерепицы: шаговую (разреженную), сплошную, комбинированную. Самой популярной является шаговая разновидность. Ее установка обоснована на крышах, скаты которых имеют угол наклона более 20 градусов. Доски для обрешётки выбирают толщиной 3-4 см и шириной 5 см. Точное расстояние между досками определяется инструкцией. Чаще всего берется средний показатель – 35 см. Хотя в некоторых случаях возможно увеличение шага до 40 см или уменьшение до 30 см.

Если уклон кровли меньше 20 градусов, то специалисты рекомендуют монтировать сплошную обрешётку. Зазор между досками оставляют до 2 см, но не менее 0,5 см. Эта щель позволяет деревянным доскам беспрепятственно сжиматься и расширяться при смене температур и влажности. Такой вид обрешётки для всей крыши используется редко.

Комбинированный тип востребован при строительстве сложноустроенных крыш, которые в разных частях имеют неодинаковый уклон и при этом оснащены дополнительными технологическими элементами. В таких ситуациях на сплошных поверхностях устанавливают шаговую обрешётку. А сплошной тип чаще используют вокруг окон и люков мансарды, на участках примыкания труб, а также в местах установки снегозадержателей, лестниц и ограждений кровли.

Стропильная система вальмовой крыши

Наиболее сложной в строительстве считается стропильная система вальмовой крыши. Данный вид называют четырехскатной, так как кровля образуется не только боковыми, но и дополнительными торцевыми скатами, где установка стропил осуществляется не на конек, а на угловые тетивы. Это предъявляет особые требования к организации кровельного каркаса.

Под вальмовой крышей мансарду устраивают не часто. Это связано с небольшим углом наклона стропил и кровли в целом. В случае увеличения угла скатов к горизонту, расстояние между стропилами увеличивают, при уменьшении — наоборот. Дополнительным аспектом расчета служит и используемый кровельный материал.

Гидроизоляция и пароизоляция металлочерепицы

Металлическая кровля наиболее опасна возможностью образования конденсата. В этом отношении никакие меры не будут лишними, так как намокание стропильной системы, утеплителя и самой кровли в короткий срок выведет из строя крышу. Придется полностью менять все элементы, что означает большие расходы и трудозатраты

Поэтому важно грамотно произвести гидро- и пароизоляцию кровли

Основным условием будет обеспечение свободного движения воздуха между гидроизолирующей пленкой и собственно кровлей. Это даст возможность испарения влаги, выхода пара через мембрану, будет способствовать сохранности кровельного пирога.

Движение воздуха обеспечивает обрешетка для металлочерепицы, которая создает достаточный зазор между слоями и гарантирующей отсутствие точек соприкосновения.

ОСТОРОЖНО!

Гидроизоляция металлочерепицы целесообразна даже в том случае, когда чердак нежилой, так как из внутреннего пространства дома постоянно выдавливается водяной пар, который понемногу будет воздействовать на материал кровли. Наличие отсечки позволит отводить его без контакта с металлом, исключая коррозию.

Заключение

Как мы видим процесс и технология монтажа контробрешетки процесс не сложный, но имеет ряд нюансов. Вы, конечно, можете сделать всю работу самостоятельно, но все, же мы рекомендуем обратиться к специалистам.

При нарушении технологии обустройства крыши, скорее всего, придется перекрывать всю кровлю с заменой сгнивших брусьев, а мы знаем, что строительный материал стоит очень дорого, поэтому стоит задуматься.

Так же сам монтаж связан с высотными работами, что требует от работников внимательности, аккуратности и определенного навыка. А так же профессионалы, отвечают за все недоделки, так как они исправляют их за свой счет. Так что лучше наблюдать и контролировать. А в итоге получить функциональную крышу, которая прослужит вам много лет.