Поэтапное подключение розетки своими руками

Размеры и характеристики

Характеристики детекторов важны. Они помогут сделать правильный выбор при покупке:

• Локализация объекта. Эта особенность позволяет приблизительно и неточно определить расположение кабеля под стеной. Особенно, проблемы могут быть тогда, когда поверх кабеля нанесена мокрая штукатурка. Поэтому подобные механизмы, стоимостью до 1000 рублей, если и применяют, то для поиска крупных объектов.
• Поиск на глубине. Этот показатель напрямую зависит от плотности. В основном, дело имеют с бетонными стенами, плотность которых тем больше, чем лучше качество бетона. Соответственно, чем выше плотность, тем хуже проницаемость и ниже глубина обнаружения. В стенах из пеноблоках, напротив, всегда лучше находится кабель даже на 10 см. С другой стороны, средняя глубина залегания редко превышает 3-4 см. Но прибор нужно всегда брать с запасом мощности.
• Автоматическая подстройка. Эта возможность позволяет убирать помехи, а также повышать/понижать интенсивность образования магнитного поля, распространения ультразвука или работу электромагнита. В какой-то степени это экономить энергию батарей, что продлевает срок их службы без замены. Современные приборы позволяют изначально выставлять тип материала стен, чтобы увеличить точность подстройки при работе.
• Поиск поврежденного участка. Другими словами – это обрыв. С цепью на 220 и 380 вольт это получится разве что тогда, когда нет короткого замыкания. В остальном, такая функция удобна для того, чтобы находить обрыв в теплом полу. Это поможет с минимальным количеством затрат на ремонт локализовать проблему и устранить ее в короткие сроки.

Что касается размеров, то они сугубо индивидуальны и зависят от конкретного производителя. Зачастую они не превышают 10-15 см в длину, 5-7 в ширину, удобно лежат в руке, весят не более 500 грамм. Их удобно транспортировать в кармане куртки или возить с собой в багажнике автомобиля.

как подключить трехжильный провод к вилке видео Видео

…

3 лет назад

…

2 лет назад

Компания»спец 96″ предлагает полный спектр электромонтажных и сантехнических работ: • Прокладка электропро…

…

3 лет назад

…

7 меc назад

Как подключить вилку к проводу — нашли старый удлинитель, а на нём не оказалось вилки ), вот мы и подключили…

…

2 лет назад

Нашел еще старый советский софит, однако там не оказалось вилки для подключения в розетку. Что ж это не проб…

…

8 лет назад

…

2 лет назад

Синий, желто-зеленый, белый — что означает цвет провода? Какой изолентой изолировать фазу, землю и ноль в…

…

2 лет назад

Цветовая маркировка проводов кабеля, её назначение. В данном видео я расскажу какие цвета проводов должны…

…

1 лет назад

Должно быть установлено УЗО в линии . ( Иначе способ не работает ). Для начала определяют фазной провод пооче…

…

3 лет назад

Как сделать удлинитель электрический или другими словами переноску. Для этого нужно выбрать достаточной…

…

3 лет назад

Рассмотрим цветовую маркировку 3-х жильного кабеля. Больше информации вы найдете в бесплатных курсах «Элек…

…

1 лет назад

Электрическая вилка: как подключить провод к вилке. Замена вилки была проделана, потому как старая вилка…

…

1 лет назад

Как соединить проводку в розетке индукционной плиты Как установить дополнительное оборудование в этажном…

…

1 лет назад

Как подключить кондиционер к электросети. Ставьте «лайк» и подписывайтесь на канал! Видео «Проводка в кварт…

…

6 лет назад

…

12 меc назад

Как подключить провода к циркуляционному насосу для отопления. Перед тем, как установить циркуляционный…

…

4 лет назад

…

11 меc назад

Чтобы самому сделать удлинитель необходимо сначала подключить вилку к проводу. Провод лучше брать ПВС,…

…

2 лет назад

Маленькое видео для самостоятельного подключения электрического патрона к проводам . КАК ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ…

Классификация

Разнообразие современных моделей, предлагаемых производителями – впечатляет. В основном они характеризуются по трём важным моментам, которые нужно всегда учитывать:

• Штепсельная вилка электроприбора, от которой зависит форма разъема;
• Страна-производитель;
• Материал, задействованный в процессе изготовления.

Чаще всего применяются следующие виды устройств с двумя гнёздами:

• Внутренние;
• Наружные;
• Накладные;
• Встраиваемые;
• Навесные;
• С заземлением;
• Пружинные;
• Обычные, без заземления;
• Штекерные;
• С заземлением и защитной рамкой;
• С закрытыми гнёздами;
• Со шторками;
• Имеющие резиновые прокладки для защиты от влаги и сырости;
• С защитным отключением;
• С встроенным таймером;
• С кнопкой, встроенной в устройство, при нажатии на которую выбрасывается штепсельная вилка;
• С закрывающейся крышкой.

Как подключить розетку с заземлением: последовательность и правила монтажа

Рост мощности бытовой техники диктует применение эффективных мер электробезопасности, состоящих в установке приборов со встроенным элементом защитного заземления. Это дополнительная защита для пользователей и для электроаппаратов от последствий утечек на корпус. Все импортируемое оборудование и прогрессивные отечественные установки оснащаются вилками с заземляющими контактами. Для использования ценной опции необходима специальная розетка. Установить ее можно самостоятельно, если знать, как подключить розетку с заземлением и чем она отличается от привычных отечественных аналогов.

Подключение

Не обязательно быть профессиональным электриком для того, чтобы установить или заменить розетку с заземлением. Главное уметь пользоваться инструментом и знать несколько правил.

• Какой кабель выбрать для подключения розеток: расчет сечения, особенности укладки и советы по выбору производителя. 145 фото розеток и варианты их подключения

• Конструкция перекрестного выключателя: особенности применения и советы как выбрать перекрестный выключатель. 150 фото идей использования

• Как подключить трехклавишный выключатель — схема подключения и советы по выбору выключателя. 125 фото и видео инструкция подсоединения выключателя своими руками

Где купить?

Специализированные магазины предлагают детектор металла и скрытой проводки в ассортименте. Консультанты в электротоварах помогут выбрать требуемый функционал и, соответственно, определиться с моделью.

Здесь же можно и опробовать приглянувшееся устройство, протестировав детектор электропроводки в действии. Как правило, продавцы-консультанты идут на это. Ведь покупатель должен понять принцип действия нового инструмента, оценить его работу.

В магазине можно протестировать детектор электропроводки

Еще один важный момент – глубина сканирования приспособления. Именно эта характеристика должна стать определяющей. Тогда прибор для нахождения проводки в стене не разочарует. Оптимальная глубина проникновения составляет 50-60 мм. Такую ширину способен просканировать достойный инструмент. Тот, кто видит на расстоянии 10-20 мм, не подходит. Ведь провода спрятаны глубже. Есть, конечно, и супер-искатели, которые способны определить предметы на глубине 80-100 мм. Но и стоимость их кусается.

Монтаж розетки своими руками

Существует два типа прокладки линий, скрытая и поверхностная. Главным параметром при выборе, будет характеристики помещения в котором будет производиться монтаж.

Поверхностная проводка монтируется поверх стены, разными способами крепления. Плюсами такого варианта являются:

• При наружном монтаже потребуется меньше сил и денежных средств на косметический ремонт и сокрытие следов прокладки линии.
• Не придётся делать штробу в стене.
• Потребуется меньше времени для монтажа.

Недостатки:

• Отсутствие эстетики, при прокладывании линии поверх стены, даже при использовании коробов и кабель каналов.
• На такую проводку будут влиять внешние факторы и также имеется риск повреждения провода.

При обустройстве проводки открытым методом есть разные варианты прокладки провода, по поверхности потолка или стены, в специальных коробах, плинтусах и пластиковых или металлических гофрах.

Последовательное подключение розеток производится при помощи шлейфа или по методу звезды с помощью распределительной коробки. Выбор зависит от возможности кабеля, удобства монтажа и требуемой подачи мощности на электроприборы.

Для обустройства скрытой розетки для начала делается борозда в стене, куда устанавливают провод, далее производится монтаж подрозетника. Для его установки потребуется цилиндрическое углубление в стене, оно выполняется при помощи специализированного бура дрели, так называемой коронки. Для этого необходимо:

1. Произвести разметку местоположения будущего места установки розетки, соблюдая требования электробезопасности: от потолка минимум 150 мм, от мест установки газового оборудования до сетей электропитания — не менее 500 мм.
2. Закрепить коронку в дрель, и начать сверление по разметке.
3. Закончить процесс сверления, когда основание коронки упрётся в стену.
4. При помощи зубила либо перфоратора сделать выборку сердцевины отверстия.
5. Выровнять тыльную часть отверстия.

Далее, требуется произвести примерку подрозетника. В случае если он заходит в отверстие и держится плотно, нужно удалить заглушки и завести кабель внутрь, и после этого всю тыльную сторону подрозетника заполнить раствором алебастра и закрепить окончательно в отверстии до момента засыхания раствора.

Устройство розетки

Основные узлы розетки – колодка в сборе, с тыльной стороны защищенная подрозетником, с наружной – декоративной коробкой с закрепленным винтом. Коробка в большинстве случаев состоит из лицевой панели и рамки. Подрозетник применяется лишь для тех розеток, которые будут устанавливаться на стену, а не в углубление. В состав колодки входят:

• корпус;
• фазный и нулевой контакты, в которые и включается вилка;
• клеммы для подсоединения проводов электросети;
• заземляющий контакт;
• подвижные или жестко закрепленные лапки для крепления в коробке или на плоской поверхности.

Заземление предусмотрено не для всех розеток, в самых простых устройствах его нет. При завинчивании винтов подвижные лапки разводятся в стороны, закрепляясь на стенках пластиковых коробок. Лапки с двойным язычком надежнее держат соединение, так как они острее и глубже проникают в пластик.

Если клеммы, к которым подсоединяется провод электросети, винтовые, перед использованием их следует смазать, для чего применяется холодный припой.

Как проверить наличие земли в розетке

С тем как подключить розетку с заземлением разобрались, но желательно еще понять, работает заземление или нет. Чтобы сделать все официально, надо пригласить электриков. Они при помощи омметра проведут измерения параметров заземления. Вообще, эта процедура обязательна перед вводом электропроводки в эксплуатацию — сегодня без заземления никто вам электричество не подключит. Причем заземление должно отвечать требованиям, но вот на розетках его никто не проверяет. Надо только приглашать электриков.

В разных странах розетки и заземляющие контакты имеют разную форму. В нашей стране действует тип F

Самостоятельная проверка

Можно проверить качество заземление в розетке самостоятельно. Но учтите: все подобные способы запрещены нормативными документами. «Нормальных» и безопасных просто нет. Есть рискованные, при которых можно получить поражение электротоком. Проверяют обычно при помощи контрольки — это патрон с лампой накаливания на 220 В небольшой мощности (25-30 Вт). К выводам патрона прикручены/припаяны два провода сечением 2,5 мм². Для удобства к концам проводов можно припаять крокодилы. И лучше, если они будут иметь изолированный корпус — проще будет соблюдать технику безопасности.

Проверки при помощи лампочки запрещены

Сначала на розетке определяем фазу. Даже если вы ее только что подключили, перепроверьте. Сделать это можно при помощи отвертки-индикатора: если при прикосновении щупом отвертки горит светодиод — это фаза. Далее, к найденной фазе подключаем один из проводов контрольки. Вторым проводом касаемся нуля — лампочка должна загореться. При прикосновении к земляному проводу — должно сработать УЗО, так как своей проверкой вы создали ток утечки. Если так и произошло — заземление и УЗО у вас работают нормально.

Если проводка старая и УЗО нет, лампа просто будет гореть. По яркости ее свечения можно определить нормальные или нет параметры у заземления. По идее, яркость горения при подключении через ноль и землю отличаться не должны. Это если «земля» нормально работает. Если с «землей» яркость заметно падает, параметры заземления плохие и необходимо переделывать, проверять контакты, штыри и т.д.

К вопросу о безопасности

Еще раз обращаем внимание: для проверки работоспособности заземления в розетках лучше пригласить электрика. Он проведет замеры, и по результатам даст заключение

Но если вы все-таки решили испробовать один из методов самостоятельной проверки, надо хорошо подготовится, соблюдать все возможные предосторожности:

Не прикасаемся руками к оголенным проводам и металлическим частям

• Под ноги положить резиновый коврик.
• Браться руками только за изолированные части.
• Не проверять одному. Чтобы «в случае чего» было кому отреагировать.

Но как мы уже сказали неоднократно выше, лучше позовите электрика. Пусть подключить розетку с заземлением вы в состоянии самостоятельно, но проверить качество работ лучше все-таки доверить профессионалу.

Розетка без заземления: почему это опасно?

В каждой современной квартире имеется большое количество электроприборов. Когда прибор работает нормально, он не способен создать напряжения на корпусе. Хозяева квартир привыкли, что можно легко и запросто дотронуться до электрического прибора. При этом в случае поломки прибора, который включен в сеть, на его корпусе способно образоваться напряжение и дотрагиваться до него крайне опасно. Зрительно выявить напряжение на корпусе невозможно, если же он попросту не нагрелся до того состояния, пока он не начал плавиться, дымиться или дурно пахнуть.

Представим ситуацию: электроприбор вышел из строя, а на его корпусе образовалось напряжение. Когда в жилом помещении не имеется заземления, тогда при касании к корпусу неисправного электроприбора, весь ток пробежит через человеческое тело, что может быть опасно для жизни. Угрозу здоровья для человека несет в себе ток, достигающий в пару десятков миллиампер.

Когда в жилом помещении имеется заземление, тогда ситуация будет совсем иной. Сопротивление человеческого тела существенно выше, нежели сопротивление проводников, находящихся в цепи заземления. Большая часть тока при поломке электрического прибора уйдет именно в цепь заземления. Однако если человек и прикоснется к прибору в момент поломки, тогда он все равно получит существенно слабый удар током, если бы заземления не было вовсе.

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

• вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
• тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
• Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
3. IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Монтаж встраиваемой розетки с заземлением

На первом этапе производится установка подрозетника, который может быть представлен моделями для гипсокартонных или бетонных стен. Помещение обесточивается, после чего производятся следующие действия:

• подрозетник размещается в заранее сделанном в стене отверстии стандартного размера;
• конструкции для гипсокартонных стен крепятся саморезами и пластиковыми зажимами, а для бетона используется способ вмораживания посредством алебастра или других штукатурных смесей;
• зачищается изолирующая часть проводов, выходящих из подрозетника на один сантиметр;
• откручивается винт и снимается крышка с основания;
• провода прикручиваются на клеммы.

Очередность подсоединения должна строго соблюдаться. Сначала выполняется подключение заземления, затем подключается «ноль» и оставшаяся «фаза».

Штробы в стене под электрическую проводу выполняются перфоратором, имеют глубину и ширину в пределах 2,5 см.

Обработка винограда в июне после цветения: лучшие средства и препараты

Какой клей выдерживает большие нагрузки?

Подключение двойной розетки с заземлением

Порядок действий для подключения двойной розетки точно такой же, как и для обычной, если это модель для одного подрозетника. В ней делается один заземляющий контакт на обе розетки, поэтому та ее часть, что вставляется в подрозетник ничем не отличается от стандартного устройства.

Другое дело, если двойная розетка набрана из двух ординарных, расположенных рядом друг с другом. В таком случае заземление надо рассматривать как сделанное для двух отдельных точек и монтаж заземляющего провода производится несколько иначе, чем фазы и ноля.

Различие в том, что зачастую подключаемый блок розеток соединяется между собой шлейфом, когда к следующей точке провода идут от контактов предыдущей. Если в каком-либо месте отгорит провод, то следующие розетки в цепи работать не будут. Это не является потенциальной угрозой получить удар электрическим током, в отличие от выхода из строя провода заземления.

Чтобы этого избежать, перед тем как подключить двойную розетку, набранную из ординарных, заземляющий провод прокладывают цельным куском до последней точки подключения, а напротив предыдущих делают скрутки, от которых заземление уже идет на заземляющие контакты.

Если заземляющего провода в розетке нет

Здесь все зависит от того, где именно нужно выполнить подключение розетки с заземлением – в частном доме или многоквартирном. Во втором случае еще надо узнать, есть ли заземляющая шина в этажном щитке – вполне может быть ситуация обратная предыдущей – когда проводка в квартире старая, а этажный щиток уже переделан под новые стандарты и в нем есть шина для подключения PE проводника.

Если в этажном щитке нет заземляющей шины, то заземление розеток самостоятельно сделать не получится. Если точнее, то сделать можно, но это будет нарушением – вмешательством в утвержденную схему дома и т.п.

Как итог – если заземления нет, то надо собираться всем жильцам дома и писать коллективное заявление, чтобы сотрудники ЖЭКа провели все необходимые работы. Других вариантов сделать все законным способом не существует.

Также выбор способа подключения зависит от того, нужно заземлить одну розетку или сделать заземление всех, которые есть в квартире. Если к одной розетке можно подвести заземление внешней проводкой, то при необходимости переделки всех точек в квартире, придется проводить масштабные работы по замене электропроводки, которые обычно делаются только при капитальном ремонте.

Заключаются они в том, чтобы извлечь из стены старую проводку, а на ее место установить новую, в которой кроме всего прочего будет еще и заземляющий провод. Рассматривать при этом вариант, когда будет просто добавлена жила заземления не стоит.

Проводка, скорее всего, старая сама по себе, плюс, обычно отсутствует точная схема разводки кабелей внутри стены, поэтому сделать новые штробы под заземление, не повредив старые провода достаточно проблематично.

Лессировка

Лессировка – интересная технология окрашивания, которая хорошо подходит для старой мебели из разных материалов. Нижний слой краски просвечивает через полупрозрачный верхний, благодаря чему получается интересная игра цвета и переливы.

В работе можешь использовать акрил, масло, акварель и любые другие красители, вплоть до кофе или крепкого чая. Разбавляй их водой до нужной консистенции и прокрашивай стул синтетической кистью либо губкой. Тебе не обязательно нужно равномерное плотное покрытие, ведь суть лессировки как раз в обратном.

Вариант 3: делаем мягкую сидушку

Этот приём позволяет получить из старого стула симпатичный предмет интерьера. Причём обивку сидушки можно подогнать по стилю, рисунку или оттенку под другие предметы интерьера комнаты (занавески, покрывало, обои, ковёр). Для работы подготовьте такие инструменты и материалы:

• Кусок фанеры по размеру сиденья стула;
• Лобзик;
• Поролон отрез;
• Обивочная прочная ткань (учтите, что она должна хорошо выдерживать многочисленные механические воздействия. В этом случае отлично подходят фолк, гобеленовая ткань, рогожа и пр.);
• Строительный степлер;

• Наждак;
• Грунтовка;
• Акриловая или меловая краска нужного оттенка (либо лак);
• Кисти;
• Перчатки.

Если вы реставрируете венский стул, то полностью демонтируйте старую обивку на сиденье и спинке. А если хотите обновить просто деревянный стул и сделать его сиденье мягким, то лобзиком из фанеры вырежьте точную заготовку по параметрам сидушки.

На неё или на сиденье венского стула закрепите поролон нужного формата и толщины. Сажайте его на клей.

Теперь обтяните заготовку или сидушку тканью, фиксируя её с изнанки строительным степлером.

Все деревянные части стула нужно ошкурить и покрыть лаком либо покрасить, как это указано выше. Когда стул полностью просохнет, смонтируйте на него новую сидушку в обратном порядке.

С новой сидушкой

Важно: если вы устраиваете мягкое сиденье на том стуле, на котором её раньше не было, то обивочную ткань подворачивайте под сиденье и фиксируйте степлером там же либо по краю прибивайте мягкое сиденье декоративными гвоздиками. Смотрится очень благородно

Когда запрещено подключать заземление к розеткам

В некоторых случаях подключение розетки с заземлением можно встретить посредством использования нулевого проводника двухпроводной сети и в качестве рабочего нуля, и в качестве защитного, то есть посредством перемычки в розетке с клеммы рабочего нуля на защитный контакт. Однако такой вариант «заземления» нарушает требования определенных пунктов ПУЭ.

Также, на вводе в квартире обычно имеется двухполюсный автомат, пакетник или другой аппарат, производящий коммутацию как фазы, так и ноля. Но необходимо знать о запрещенности коммутации в случае использования нулевого проводника в качестве защитного. То есть, формальная сторона вопроса состоит в том, что в качестве защитного не может быть использован проводник, в цепи которого имеется коммутационный аппарат.

Необходимо учитывать опасность такой розетки с заземлением, которая объясняется некоторыми факторами.

Во-первых, в случае нарушения целостности нулевого проводника в любом месте, под фазным напряжением окажутся корпуса электроприборов. Ситуация усложняется и тем, что работа электроприемника при обрыве нулевого провода прекращается, и он выглядит обесточенным, то есть безопасным.

Во-вторых, жилы проводов в щитке в старых зданиях с двухпроводкой как правило не отличаются по цвету. В связи с чем любой специалист по электрооборудованию, осуществляющий работы в щитке, может переключить местами ноль и фазу, вследствие чего корпуса электрических приборов тоже окажутся под напряжением.

Если заземление в доме нет, а проводка уже проложена трехжильным проводом, куда подключать третью жилу? В этом случае при подключении просто задействуйте только две жилы в кабеле, третью (заземляющую желто-зеленую жилу) заизолируйте и оставьте на будущее, будет резервом на случай повреждения одной из жил.

Как подключить розетку с заземлением

Розетка с заземлением устанавливается в обычную монтажную коробку, которую часто называют «подрозетник». Размеры монтажной коробки выбирают в зависимости от количества гнезд. В коробку от электрического щитка должно прийти три провода: фаза, нейтраль и заземление. Если проводов всего два, заземляющую розетку не поставить. Выход — тянуть дополнительный провод от земляной шины. Если ее нет, делать контур заземления, завести провод от него в шкаф и подключить к шине.

Перед тем как подключить розетку с заземлением, выключаем питание. Сделать это можно в щитке, выключив вводной автомат. Если шит старый, выкрутите пробки.

Провода для установки розетки с заземлением выведены в монтажную коробку

Перед тем как подключить розетку с заземлением рассмотрим, как она выглядит поближе. Сначала надо снять пластиковую крышку — она крепится одним или двумя винтами. Винт выкручиваем, снимаем крышку. Под ней находится пластиковая или керамическая часть с прикрепленной к ней рамкой и контактами. Контакт для подключения земляной шины найти несложно. Разъемы для подключения фазы и нейтрали могут быть сверху или снизу. Зажимы, как правило, винтовые. Чтобы завести в них провода, винт ослабляют (повернуть на пару оборотов против часовой стрелки).

Так выглядит розетка с заземлением без крышки

Порядок подключения проводов в розетке с заземлением обычно такой: справа фаза, слева — нейтраль, по центру — земля. Порядок действий такой:

1. Обрезаем лишнюю длину проводов, которые торчат из монтажной коробки. Оптимальная длина — 10 см. Все что больше — отрезаем.
2. Зачищаем изоляцию на проводах. Длина оголенного проводника 1-1,5 см.
3. Под контактную пластину заводим провод, прижимаем винтом. Для проверки дергаем несколько раз. Если провод держится плотно, все нормально. Если шевелится — подтягиваем винт.

Как подключить розетку с заземлением: провода подключены

После этого остается закрепить розетку в подрозетнике. Для этого в рамке есть отверстия под винты. Вставляем внутреннюю часть с подключенными проводами в подрозетник и прикручиваем двумя винтами. После этого можно закрепить декоративную крышку. Собственно все — как подключить розетку с заземлением знаете. Но надо еще проверить, рабочее заземление или нет.

Как правильно подключить вилку с заземлением.

Как подключить три провода к вилке – куда идут провода.

Зелено-желтый провод – к клемме заземления. Это верхняя часть штекера.

Синий провод – к нейтральной клемме. Это слева от штекера.

Коричневый провод – к клемме под напряжением (справа от штекера).

Обратите внимание, что некоторые приборы имеют двухжильный кабель с токоведущим и нейтральным режимом: эти приборы с двойной изоляцией не требуют заземления

Установка кабельного зажима и затягивание винтов.

Наденьте кабельный зажим на конец внешней гибкой оболочки. Подключите каждый провод к соответствующей клемме и затяните винты. Убедитесь, что нет никаких случайных прядей.

Некоторые провода могут быть очень тонкими. В этом случае вы можете сложить провода перед подключением их к клеммам.

Для зажимных клемм оберните провод вокруг стойки по часовой стрелке, затем затяните винт.