Подключение розеток параллельно или последовательно

Конструкция электрических розеток

Назначение электрической розетки состоит в том, чтобы создать надежный контакт с электрической вилкой. При плотном контакте с вилкой клемма розетки не нагревается и не искрит. Если контакт с вилкой не будет плотным, может произойти его нагрев, оплавление, и даже возгорание.

Параллельное подключение розеток

Корпус розетки должен препятствовать случайному прикосновению к клеммам розетки. Чтобы ограничить себе от подобных моментов, нужно приобретать качественные розетки. По типу розетки могут быть настенными или внутренними. По степени защиты IP они рассчитаны на применение в сухих помещениях, влажных помещениях, на улице в сырую погоду и даже под водой.

При подсоединении провода к розетке, особенно при параллельном подключении розеток, требуется высокая надежность, которая достигается винтовым соединением. К клемме провод должен прикручиваются винтом с плоской шайбой и гровером (пружинной шайбой), который не дает винту откручивается.

Параллельное подключение розеток через распределительную коробку и непосредственно с другой розетки

Кроме обычных розеток с двумя клеммами для фазы и нуля, есть розетки с заземлением, имеющие дополнительную клемму для защитного заземления. С увеличением числа электрических приборов, требуется установка дополнительных параллельно подключенных розеток. В одном месте можно подключить одну, две розетки или блок розеток.

Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток

Работы с электричеством относятся к категории опасных. Даже малое напряжение приводит к ожогам, поражениям и другим неприятным последствиям. Соблюдение техники безопасности:

• обесточить помещение, в котором проводятся работы;
• проверить участок перед началом специальным прибором (можно включить устройство в сеть);
• использовать резиновые перчатки, технику с прорезиненными ручками;
• при «наращивании» длины недостаточно скрутить провода, требуется спайка;
• не допускается контакт с соединенными оголенными кабелями;
• излишки не должны «торчать» – укорачивают, закладывают в стену;
• проверять подходят ли приборы для работы с используемым уровнем тока и напряжения.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

• Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
• Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
• В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
• Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
• При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

• Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
• Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
• Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

• Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
• Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
• Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

• Для монтажа надо резать стены.
• Тяжело выполнять ремонтные работы.
• Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Проверка интернет-подключения

После монтажа интернет-розетки и коннектора на другом конце кабеля, желательно проверить подключение и целостность всех соединений. Сделать это можно самым дешевым китайским прибором.

В чем его суть? Есть генератор сигнала, который подает импульсы по определенным кодам, и приемник. Генератор подключается в месте установки роутера, а приемник непосредственно в саму розетку.

После подачи импульсов происходит сравнение сигналов. Если все исправно, поочередно загораются зеленые светодиодные лампочки на корпусе приемника. Если где-то обрыв или короткое замыкание, то одна или больше лампочек гореть вообще не будут.

Когда подобное произошло, то в первую очередь нужно грешить на плохой контакт в коннекторах. Чаще всего именно там, на какой-либо жиле, полностью не срезается изоляция и соответственно не будет соединения.

В самом конце, готовый проверенный кабель с коннектором подключается к роутеру.

Полный комплект всех инструментов для разделки, обжатия, прозвонки интернет кабеля utp можно заказать на АлиЭкспресс здесь (доставка бесплатная).

Установка розетки с выключателем

Розетка, совмещенная в выключателем в одном блоке — это довольно распространенная конструкция.

Вот так она выглядит:

Такое устройство чаще всего устраивается около ванной комнаты или туалета, что делает более удобным управление источниками света в этих двух помещениях.

Для подключения розетки с выключателем нужно 5 проводов: фаза, ноль, заземление и 2 провода, которые подключаются к 2-м лампочкам.

Схема подключения такова:

Заземление и нулевой проводник подключаются к розетке, а вот фаза перемычкой подключается и к розетке, и к выключателю.

Остаются еще 2 провода, которые соединяются с двумя источниками света в комнатах.

В итоге получается, что в розетке находится все три проводника, а на выключателе (на нижнем контакте) — фаза. При нажатии клавиш, фаза перейдет на верхний контакт, и, соответственно, лампа загорится.

Нулевой и заземляющий проводник, необходимые для нормальной работы светильников, проводятся из распределительной коробки точно так же, как и при подключении розетки.

Если блок состоит из розетки и одноклавишного выключателя, то схема подключения отличается только отсутствием одного из верхних контактов.

Следуя инструкциям, подключить розетку одинарную или розетку с выключателем, будет достаточно просто

Однако важно соблюдать все правила безопасности при устройстве электрических точек. При отсутствии необходимых навыков и понимания вопроса, лучше воспользоваться услугами электрика

Для выяснения деталей процесса и визуализации всего сказанного, можно посмотреть видео по правильной установке розеток:

Современную жизнь трудно представить без электричества. И это касается не только освещения, а так же, подключение различной бытовой техники и приборов, зарядка девайсов и многое другое. Вспомогательным устройством для этого выступает всем известная розетка. Их различают по назначению (электрические, телефонные, компьютерные и даже водяные розетки), по степени защищённости, по специфике монтажа (внешние и внутренние), и по дизайну. Но все они выполняют одну функцию – быстроразнимаемое подключение приборов и устройств.

Где используют инвентарные леса

Монтаж розетки своими руками

Существует два типа прокладки линий, скрытая и поверхностная. Главным параметром при выборе, будет характеристики помещения в котором будет производиться монтаж.

Поверхностная проводка монтируется поверх стены, разными способами крепления. Плюсами такого варианта являются:

• При наружном монтаже потребуется меньше сил и денежных средств на косметический ремонт и сокрытие следов прокладки линии.
• Не придётся делать штробу в стене.
• Потребуется меньше времени для монтажа.

Недостатки:

• Отсутствие эстетики, при прокладывании линии поверх стены, даже при использовании коробов и кабель каналов.
• На такую проводку будут влиять внешние факторы и также имеется риск повреждения провода.

При обустройстве проводки открытым методом есть разные варианты прокладки провода, по поверхности потолка или стены, в специальных коробах, плинтусах и пластиковых или металлических гофрах.

Последовательное подключение розеток производится при помощи шлейфа или по методу звезды с помощью распределительной коробки. Выбор зависит от возможности кабеля, удобства монтажа и требуемой подачи мощности на электроприборы.

Для обустройства скрытой розетки для начала делается борозда в стене, куда устанавливают провод, далее производится монтаж подрозетника. Для его установки потребуется цилиндрическое углубление в стене, оно выполняется при помощи специализированного бура дрели, так называемой коронки. Для этого необходимо:

1. Произвести разметку местоположения будущего места установки розетки, соблюдая требования электробезопасности: от потолка минимум 150 мм, от мест установки газового оборудования до сетей электропитания — не менее 500 мм.
2. Закрепить коронку в дрель, и начать сверление по разметке.
3. Закончить процесс сверления, когда основание коронки упрётся в стену.
4. При помощи зубила либо перфоратора сделать выборку сердцевины отверстия.
5. Выровнять тыльную часть отверстия.

Далее, требуется произвести примерку подрозетника. В случае если он заходит в отверстие и держится плотно, нужно удалить заглушки и завести кабель внутрь, и после этого всю тыльную сторону подрозетника заполнить раствором алебастра и закрепить окончательно в отверстии до момента засыхания раствора.

Как установить своими руками?

Для монтажа потребуется чёткое соблюдение нескольких этапов:

1. разметки;
2. высверливания углубления под подрозетник;
3. установка прибора;
4. сборка.

Разметка стен

Внимание
Необходимо пользоваться строительным уровнем (можно до 1 м длиной), чтобы выставлять прибор строго по вертикали и горизонтали. Это гарантирует простое подключение.

перенести

Высверливание отверстия

Углубление делается так:

1. Нужно удерживать дрель перпендикулярно к стене, просверлить на глубину подрозетника с запасом примерно 0,5 см.
2. Зубилом и молотком устраняется средняя часть кирпичной кладки или бетона.
3. При установке в листе гипсокартона используется соответствующая насадка.
4. Сверление выполняют аналогично бетонным или кирпичным поверхностям, но лишнее остаётся внутри коронки. Если такого инструмента нет, то в ГКЛ отверстие вырезается канцелярским или сапожным ножом.

2

Фиксация подрозетника в бетонной стене

1. В кирпичную кладку или бетон вставляется короб с фиксацией на алебастр или раствор.
2. При креплении в гипсокартонном листе необходимо вставить в отверстие подрозетник, а затем подкрутить шурупы, которые держат раздвижные лапки. Необходимо подкручивать с таким усилением, чтобы полотно не раскрошилось, при этом прибор не шатался.

Важно
Перед установкой короба в нишу необходимо вырезать в нём отверстие для проводки, которая будет подсоединяться к клеммам сердцевины розетки.

• Если это алебастр, то потребуется примерно 2–3 часа для застывания раствора.
• Если другой тип смеси, то высыхание будет более длительным.

Схема подключения

Сначала определяют точное место и ориентацию блока тройной розетки

1. Для фиксации тройных розеток на кухне необходимо выбирать место, где будут располагаться несколько бытовых приборов — обычно над столешницей, чтобы не использовать тройники или удлинители.
2. Если установка выполняется в комнате, выполняют монтаж ближе к телевизору или компьютеру — так, чтобы экран маскировал конструкцию.
3. При монтаже в кухне или санузле, где будет повышенная влажность и колебания микроклимата, нужно крепить не ближе 0,6 м от источника воды и не ниже 0,5 м от пола. Это обеспечит безопасность приборов.

Можно ли подключить к выключателю розетку

Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой — нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.

В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.

Классическое включение: отвод от распределительной коробки.

Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.

При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.

Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.

Выключатель находится между источником электроэнергии и осветительным прибором.

Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки — вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.

Последовательность работ следующая:

• Демонтируем действующий выключатель, не трогая монтажную коробку.
• Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно.
• Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
• В коробке выключателя монтируем клеммные колодки, и производим подключение розетки по следующей схеме:

Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум — пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.

Расширение силовой сети в отдельном помещении, за счет расключения в действующих коммутационных устройствах возможно. Как правило, организуется подключение выключателя к розетке. Обратная ситуация возможна лишь при определенной схеме электропроводки.

Устройство электрических розеток

Рынком предлагается огромное количество розеток, различающихся конструкцией, внешним видом и цветом. Есть стационарные модели: внутренние, предназначенные для заделки в стену, и накладные, устанавливаемые на стену.

Есть выносные блоки с выключателем, – удлинитель пилот для подключения компьютера, например. Различаются розетки и по степени защиты от пыли и влаги – в соответствии со стандартом IP. Уровень защиты от влаги, например, может предусматривать даже возможность погружения включенного прибора в воду.

Для обычных условий, в которых живет подавляющее большинство пользователей, наибольшую важность имеет качество контакта токоподводящего проводы с клеммами розетки. Именно в этом месте чаще всего возникает проблема в виде плохого контакта, нагрева и оплавления

Самый распространенный вид соединения проводов с розетками – винтовые зажимы. Жилы проводов прижимаются к клеммам винтами. Достоинство такого типа соединения состоит в том, что обеспечивается большая сила прижатия жилы к клемме, что обеспечивает достаточно хороший электрический контакт.

Для большей надежности желательно подкладывать под головку болта две шайбы. Одну обычную плоскую, другую – пружинную (шайба гровер). В этом случае не произойдет самопроизвольного отвинчивания винта и ослабления зажима.

Обычные розетки подключаются двумя проводами — фазным и нулевым. Но есть розетки с тремя клеммами, к одной из которых подсоединяется провод заземления. Они так и называются – «розетки с заземлением». Вилка, включаемая в такую розетку, кроме двух обычных штифтов имеет также клемму, которая соединяется с заземляющей клеммой розетки.

Количество бытовых электроприборов в наших домах увеличивается с каждым годом. Каждый хочет иметь у себя дома электрочайник, микроволновку, кофеварку и т.п. Но не всегда для всех этих приборов хватает установленных розеток. А если их даже и достаточно, то расположены они не там, где необходимо.

Приходится пользоваться этими приборами поочередно, вынимая их из розеток или использовать своеобразные удлинители, что является не очень удобным. В этом случае самый простой выход из положения– выполнить параллельное соединение розеток между собой. Установить в одном месте две, три розетки и подключить их параллельно.

Процесс установки

Подготовка

Внимание
Подрозетники бывают несъёмные. Они представляют с собой одно целое с колодкой

Тогда разборка несколько упрощается и ускоряется.

• Если сверху на бетонную стену, то устройство рекомендуется фиксировать пластиковыми дюбелями. Стену необходимо заранее подготовить, просверлив в определённых местах отверстия, соответствующие диаметру дюбеля.
• Если сверху на деревянную стену, то устройство крепится саморезами.
• Если установка скрытая, то сначала необходимо высверлить в бетонной или кирпичной стене отверстие под монтажную коробку, соответствующее её размерам. Лучше всего для таких работ подойдёт насадка «корончатое сверло» по бетону. С помощью этой насадки и дрели вырезается круглое отверстие, которое зачищается и грунтуется. Провод, ведущий к распределительной коробке, укладывается в штробу под слой штукатурки. Штроба тоже заранее зачищается и грунтуется.

Схемы подключения

Существует несколько вариантов схем подключения:

• Одна из популярных: к силовым контактам розетки подключается красный фазный провод L и нулевой рабочий N синего цвета. Затем к пружинному контакту подключается защитный жёлто-зелёный PE-проводник. Из распределительного щитка в ответвительную коробку для электропроводки заводится красный, синий и жёлто-зелёный провода, последний выполняет функцию заземления по трёхпроводному кабелю. По схеме подключения провода ведут от автоматического выключателя розеток.
• В ответвительной коробке кабель от электрощита разветвляется: один провод идёт к розетке, а другой – в следующую ответвительную коробку, через которую будет осуществляться подключение других точек.
• В ответвительных коробках одноимённые провода соединяются по цветам: фаза с фазой (красные), ноль с нолём (синие), заземление с заземлением (жёлто-зелёные).

Сборка монтажных коробок

Монтажные коробки выполняют несколько важных функций:

• Надёжно удерживают розетку в стене.
• Коробки изготавливаются из диэлектрических материалов, они предотвращают попадание электрического потенциала от контактов на несущие конструкции.
• Защищают устройство от попадания влаги, пыли, посторонних предметов.
• Помогают избежать пожара. При возникновении внутреннего возгорания пламя не проникает за пределы подрозетника.
• Придают достойный вид месту установки, так как вокруг устройства получается ровная поверхность.

Этапы установки монтажной коробки:

1. Разметка.
2. Сверление отверстий. Для круглого отверстия в бетоне или кирпиче подойдёт коронка по камню. Но отверстие можно высверлить дрелью или болгаркой. На этом этапе проделываются штробы. Готовые отверстия для подрозетников и штробы зачищаются щёткой или строительным пылесосом, грунтуются.
3. Установка коробки в нишу на алебастр или гипс.

Совет
Чтобы алебастр или гипс не застывали слишком быстро, в воду рекомендуется добавить клей ПВА.

Детекторы электричества

Устройство электрической розетки

Почти любому мастеру приходилось заниматься подключением розетки. На первый взгляд, эта процедура очень простая, но под ней скрывается много нюансов. Чтобы самостоятельно подключённая розетка не стала источником проблем, нужно понимать принцип её работы. Она состоит из следующих компонентов:

• Декоративная накладка с закреплённым винтом.
• Подрозетник. Для крепления элемента внутри монтажного отверстия, на нём имеются лапки, с помощью них вставка крепится в отверстие, колодки у которых контакты подвижны, сложнее в установке, но благодаря их конструкции есть возможность регулировать положение по наклону и высоте. Желательно выбирать модели с двузубыми лапками. По сравнению с однозубыми они гораздо надёжнее.
• Контактная коробка в сборе. Клеммы могут соединяться различными способами, как с контактными винтами напрямую, или выполнятся единым целым. Два контакта, нулевой и фазы, а также заземляющий который расположен отдельно.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

• Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
• Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
• В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
• Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
• При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

• Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
• Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
• Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

• Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
• Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
• Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

• Для монтажа надо резать стены.
• Тяжело выполнять ремонтные работы.
• Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Заключение

Подведём итоги, какие же модели топовые в отдельных категориях:

• лучший бюджетный прибор – ADA instruments Wall Scanner 50;
• оптимальное соотношение цены и качества – DIY duwi;
• лучший профессиональный сканер – CEM LA-1012.