Как своими руками построить каркасный гараж из дерева?

Содержание

Проектирование гаража

Работы по возведению гаража из профильной трубы нужно начинать с создания чертежей. Также потребуется составить для безошибочного выполнения работы поэтапный план. Схема должна содержать тщательную прорисовку всех деталей конструкции.

Предпочтите простой вариант, если не планируете размещать в строении большое число автомобильных принадлежностей, оборудование для ремонта авто или попросту не владеете большим опытом в подобных вопросах.

Помните! Любая дополнительная деталь повысить стоимость будущей постройки и увеличит сроки выполнения работы. При ограниченности бюджета откажитесь от лишнего декора.

Проект гаража из профильной трубы.

При строительстве автодома из металлических труб своими руками потребуется соорудить фундамент. Опытные специалисты советуют остановить выбор на комбинированном мелкозаглубленном ленточном основании с винтовыми сваями в углах фундаментной коробки.

Оптимальная глубина свай – 1-1,5 м. Наиболее простой путь – выложить ровным слоем бутовый камень и залить его раствором бетона.

Фундамент нужно сооружать, придерживаясь строительных норм и правил, выполняя гидроизоляцию, дренажные работы. После изготовления каркаса гаража станет ясно, какие участки основания потребуется доработать анкерными креплениями. С их помощью автодом и фундамент соединяют в единое целое.

Обязательно придерживайтесь проработанных чертежей, схемы выполнения работы, чтобы не допускать ошибок. Это также поможет правильно высчитать актуальный объем строительных материалов (с небольшим запасом).

Определитесь заранее, какой будет конструкция: сварная или разборная. В случае изготовления последнего типа каркаса потребуется приобретение дополнительных крепежных изделий, оцинкованных уголков, гаек.

Строительство каркасного гаража своими руками

Примеры каркасных домов с гаражом легко можно найти в интернете. Главный вопрос – как правильно возвести такое строение.

Этапы строительства

Основное и пристраиваемое строение передают разную по величине нагрузку на грунт, вследствие чего строения могут смещаться относительно друг друга. Из этого следует, что крепление пристройки к стене основного здания не должно быть жестким. Для этого предусматривают деформационный шов, который, грубо говоря, является зазором между домом и гаражом.

В строительстве пристройки своими руками выделяют следующие этапы:

1. Подготовка основания.
2. Возведение фундамента.
3. Монтаж каркаса.
4. Устройство крыши.
5. Обшивка каркаса.
6. Установка ворот. 
7. Внутренняя отделка.

Подготовка основания и заливка фундамента

В первую очередь необходимо снять растительный слой грунта (примерно 15 см). Затем площадку для строительства каркасного гаража разравнивают и делают разбивку. Главная задача разбивки фундамента – определение расположения осей пристраиваемого строения. Для закрепления осей на грунте обычно используют деревянные колья.

Далее по форме фундамента выкапывается котлован, на дно которого засыпается смесь песка и гравия, а затем – слой бута. Минимальная высота слоя песчано-гравийной подушки и бута составляет 15 см, но не более 25 см. Для фундамента пристройки к дому достаточно глубины до 60 см.

По периметру выкопанного под фундамент котлована устанавливается опалубка. Затем из арматурных прутьев формируется каркас и заливается бетонный раствор.

Монтаж каркаса

После возведения фундамента делают обвязку. Нижнюю обвязку пристройки делают из досок 100х50 миллиметров. Для ворот гаража и угловых стоек можно использовать брус сечением 100х100 миллиметров. Вертикальные стойки устанавливают с шагом 60 см, что позволяет избежать трудностей при укладке утеплителя. Шаг стропил и лаг пола принимается также равным 60 см. Верхняя обвязка выполняется таким же образом, что и нижняя.

Устройство крыши

Для крыши пристройки к дому подойдут доски 100х25 миллиметров. На наружную стену опирают мауэрлат, к которому крепят стропила. Затем укладывают гидроизоляцию и поверх нее устанавливают обрешетку.

При укладке стропил нужно выполнить стык крыши существующего дома с крышей гаража. Для этого стропила пристройки крепятся к стропильной системе кровли построенного ранее строения.

Для покрытия крыши при строительстве пристройки своими руками следует использовать гибкие материалы (профнастил с высотой сечения менее 10 мм, мягкую черепицу).

Обшивка каркаса

Любое каркасное строение необходимо надежно защищать от влаги. Для обшивки используют листовые материалы, сайдинг, вагонку или обрезные доски. В идеале нужно покупать тот же материал, что и для фасада дома.

Установка ворот

Чаще всего для гаража из деревянного каркаса выбирают распашные двустворчатые ворота. Для экономии места и удобства можно установить ворота подъемного типа. Например, автоматические секционно-подъемные или подъемно-поворотные ворота.

Внутренняя отделка

Самый распространенный вариант, используемый для отделки стен гаража изнутри, – обшивка гипсокартоном. Здесь подойдет ГКЛВО – влагостойкие листы гипсокартона с огнезащитой. Их можно узнать по серо-зеленому цвету и красной маркировке.

Стены из гипсокартона можно отделать любым подходящим материалом, например, оштукатурить декоративными составами или окрасить.

Ответы знатоков

ТИТО:

Зачем его накачивать? водичку туда надо.

Вячеслав Ульянкин:

Закачивать можно до любого значения давления

Тут важно понять, что вы хотите получить. Многое зависит от суточного расхода и пикового, а так же от самой верхней точки водоразборного крана. Все параметры заводите в специально расчитанные таблицы и получаете необходимый результат и по характеристикам ресивера (гидроаккумулятору)

Сейчас даже не ясно на какой высоте у вас кран находится относительно ресивера. Поэтому невозможно ничего сказать вразумительного

Все параметры заводите в специально расчитанные таблицы и получаете необходимый результат и по характеристикам ресивера (гидроаккумулятору) . Сейчас даже не ясно на какой высоте у вас кран находится относительно ресивера. Поэтому невозможно ничего сказать вразумительного.

сергей жабин:

В Ваш гидроаккумулятор накачивать дополнительно воздух не нужно. При заполнении его водой на 62% объёма в нём будет давление 5 кг/см2 — достаточное для отключения насоса, а при сработке до 37% объёма — 3 кг/см2, и насос включится. Объём воды от 62 % до 37% равен 20 литрам. То есть за один цикл, от выключения насоса при мах. давлении и до включения при мин. давлении Вы будете расходовать 20 литров воды.

Tymurat:

У меня настроен 2,4 верх. 1,5 низ качаю по инструкции минимум1,5 атм. Интерполируй получишь 3 атм, а там смотри как работает.

алексей лесюк:

Для плавного изменения напора воды при водоразборе и компенсации резкоко скачка давления при пуске насоса, давление выставляется (по воздуху) на две десятки меньше включения. Все измерения производятся для лучшей калибровки через нипель подкачки. То есть в вашем случае 2,8 атм. Хотелось бы чтобы при этом у вас стояло грамотно подобраное оборудование и не заужались диаметры на подводящих трубах . Как указал выше Юрий, у вас завышена дэльта .Понизьте разницу до показателя в пределах 1.2 -1.5 атмосфер.

Евгений Левичев:

На мембранном баке есть крышка под которой расположен ниппель. Надовите на стержень золотника-если пойдёт вода-то потребуется замена резинового балона внутри бака. Если вода не пошла-то отключите насосную станцию от сети, сбросте давление воды в системе, и при открытом кране где-либо (полив, ванна. ит. д. ) произведите подкачку водуха в депферный бак. Можно (и нужно) использовать автомобильный компрессор или ножной насос обязательно с манометром. Давление в пустом (без воды) баке больше 2атм. не рекомендую. Проверте исправность самого ниппеля после подкачки и запуска в работу насосной станции.

viktor baranov:

либо подсос воздуха через соединения, либо датчик давления. . датчик можно прочистить и продуть..

Вячеслав Щавелев:

Нужно подкачать воздух в мембранный бачок через ниппель до давления 2-2,5 кг\кв. см и все будет работать как надо.

Out of humour:

Насосал песка в систему. Разбирай, смотри. Возможно уже деформирована крыльчатка. Если так — придётся раскошеливаться.

Палыч!:

Суть проблемы: резкое уменьшение изменяемого (сжимаемого воздушного) объема куда нагнетается вода. смотрите расширительный бак. Песок, порвана мембрана — собственно, народ уже все сказал

Чертеж каркаса будущего гаража

Без проекта, составления подробной схемы с указанием размеров гаража, толщины стен, глубины заложения фундамента стройка не начнется. К делу следует подойти серьезно: несмотря на облегченную конструкцию, гараж обладает определенным весом, просто на грунт его ставить нельзя. Все узлы, детали каркаса стойки, балки рассчитываются или выбираются типовыми, после уточнения нагрузок.

Для металлического каркаса на стадии проектирования потребуется назначить тип сборки – сварка, на болтовых соединениях или комбинированная. Она определит трудоемкость и конкретную конфигурацию остова. Деревянные детали традиционно скрепляются гвоздями, стяжками, скобами. При отказе от «глубокого» проектирования, сборочной схемы необходимо составить хотя бы пошаговую зарисовку – с ней будет проще и быстрее выполнять сборку.

Некоторые источники умаляют роль чертежей и эскизов при строительстве гаража. Между тем, перенося свои идеи на бумагу, проще контролировать процесс, ведь в голове всего не удержишь, а любая мелочь, упущенная на начальной стадии, может изменить ход работ, заставить пойти на ненужные траты или замену материалов.

Фактически, от заказчика нужно понимание – каковы размеры будущего гаража, его длина/ширина/высота, где располагаются ворота и их тип (сдвижные, распашные двухстворчатые, с электроподъемником и так далее).

Инструкция по строительству каркасного гаража

С участка, который вы планируете использовать под гараж нужно снять дерн, разровнять и хорошо утрамбовать поверхность площадью примерно 10х10 метров. При помощи колышков, веревки и рулетки выполните разметку под ленточный фундамент.

Выкопайте траншею глубиной около 50 см, утрамбуйте дно, засыпав его сантиметровым слоем песка.

Установите опалубку из досок с учетом, что высота надземной части фундамента должна составлять от 30 см. Как правильно установить опалубку читайте здесь.

Смонтируйте армирующий каркас фундамента из стальных стержней и проволоки, между стержнями и верхним краем опалубки, стенками, должен оставаться зазор в 5 см. Арматура устанавливается на подпорки из дерева или пластика. Подробнее о вязке и установке арматуры можете посмотреть тут.

Залейте в опалубку приготовленный бетон.

Чтобы не было пустот, требуется многократно протыкать бетонную смесь арматурным стержнем. Вмуруйте в бетон резьбовые шпильки по центральной оси ленточного фундамента с шагом в 60 — 100 см, чтобы в дальнейшем прикрепить к ним нижнюю обвязку каркаса.

После того как бетон схватится, опалубку можно удалить и приступить к обустройству пола. Площадка засыпается щебнем и тщательно трамбуется. Затем на нее укладывается арматурная сетка и заливается слой бетона. Разровняйте бетон при помощи доски, поставленной на ребро.

В жару бетон требуется увлажнять, пока он не схватится полностью. Если погода дождливая, укройте фундамент и пол полиэтиленом. К работам по возведению каркасного гаража можно приступить спустя три недели после бетонирования. Все деревянные элементы каркаса предварительно обработайте антисептиком и антипиреном.

Нанесите слой битумной мастики на подготовленный ленточный фундамент – он не даст влаге проникать из пористого бетона в дерево.

После высыхания гидроизоляционного слоя уложите нижнюю обвязку из бруса 10х10 см, выполнив врубку в лапу или вполдерева по углам.

В элементах обвязки предварительно выполните отверстия под шпильки с широкими шайбами и гайками. Подробнее о том, как правильно сделать нижнюю обвязку для каркасного строения смотрите здесь.

Установите угловые стойки. Для прочности используйте стальные нагели, просверлив под них отверстия в нижних торцах стоек и обвязке. Для жесткости конструкции подоприте угловые стойки укосинами из бруска 5х5 см.

Смонтируйте промежуточные стойки — их следует врубать в обвязку на треть высоты бруса и крепить гвоздями, вбитыми под углом или стальным уголком. Проверьте расположение торцов стоек – они должны формировать единую горизонтальную плоскость.

Далее смонтируйте верхнюю обвязку из бруса 10х10 см – она же будет служить опорой для скатной кровли.

Для каркасного гаража оптимально подходит стропильная система с висячими стропилами, а как обустроить такую систему и возвести крышу читайте здесь и здесь.

В итоге у нас должен получиться вот такой каркас.

Стены каркасного гаража снаружи зашейте плитами OSB при помощи саморезов, которые устанавливаются в заранее просверленные отверстия на расстоянии 5 см от края. Верхний ряд плит должен быть сдвинут относительно нижнего, чтобы избежать сплошных швов. Оставьте промежуток в 3 — 4 мм между элементами обшивки, чтобы при температурной деформации стены не вспучились.

Для утепления стен лучше использовать маты из минеральной ваты, которые вставляются между опорными стойками. Затем с внутренней стороны стены монтируется пароизоляционная пленка (стыки проклейте металлизированным скотчем). Внутреннюю финишную обшивку стен и потолка выполните из деревянной вагонки, обработанной огнебиозащитным составом.

Внешнюю обшивку стен можно выполнить из любого подходящего материала. Недорогим и практичным вариантом станет обшивка из профнастила – он обеспечит дополнительную защиту стен гаража.

На этом все осталось только установить ворота, но эта тема отдельной статьи.

Видео по теме «каркасный гараж своими руками»:

https://youtube.com/watch?v=uRPSHIgY9iU

Необходимые инструменты

Для строительства потребуются как электроинструменты, так и ручные

При возведении каркасника используют древесину, что определяет выбор инструментов.

Электроинструменты

1. Циркулярная (дисковая) пила. Наиболее выносливой считают «Хитачи С7MFA–4800».
2. Шуруповерт с двумя аккумуляторами мощностью не менее 19W. Оптимальный выбор – «AEG BS 12 X-R LMB–3200».
3. Бензопила. Лучшая из бюджетных – «Echo CS-3500-14». Средняя цена 7100 руб.
4. Бетоносмеситель ёмкостью не менее 140 л. Необходим для заливки плитного или ленточного фундамента. Для возведения столбчатого будет достаточного ручного замеса бетона.
5. УШМ (болгарка), 125 мм.
6. Торцевая пила, необходимая для выполнения распила под определённым углом. Циркулярная не справится с этой задачей. Приобретение торцовой пилы быстро окупается скоростью и точностью выполнения работ.
7. Пневматический молоток для гвоздей (не обязательно).
8. Точило для заточки ручного инструмента.

Ручной и измерительный инструмент

1. Качественные пузырьковые уровни длиной 200 и 60 см.
2. Рулетка с длиной ленты не менее 8 м.
3. Меловая малярная шнурка.
4. Молотки на 500 и 1000 г.
5. Два топорика, маленький и средний.
6. Монтировка.
7. Клещи (средние и большие).
8. Сапожный нож.
9. Набор стамесок.
10. Ножовка по дереву.
11. Ёмкости и лопаты для выполнения земляных работ и бетонирования.

Пошаговая инструкция строительства гаража

Построить каркасный гараж своими руками очень легко, если следовать подробной инструкции.

Технология возведения столбчатого и свайного фундамента

Фундамент для каркасного гаража можно выполнить из бетонных блоков или винтовых свай. Процесс создания фундамента из бетонных блоков состоит из следующих шагов:

1. Можно купить готовые бетонные блоки или отлить их самостоятельно. Для этого вам понадобятся формы и арматура. Для приготовления раствора используйте цемент, речной песок, щебень, воду. Формы можно изготовить из досок или фанеры. Они представляют собой ящики без дна с соотношением сторон 2:1. Формы устанавливают на накрытый полиэтиленом стол.
2. Заливка форм происходит в два этапа. Сначала их заливают наполовину, затем укладывают нарезанную арматурную сетку, и заливают формы до конца. После извлечения из форм блоки нужно просушить в течение нескольких недель.
3. Теперь необходимо подготовить площадку для гаража. Её очищают от мусора, корней, слегка заглубляют и выравнивают. После этого площадку рекомендуется засыпать песком, и сделать разметку по периметру будущего гаража.
4. Бетонные блоки укладывают в два ряда, перевязывают их между собой цементным раствором и кладочной сеткой. Первый ряд заглубляют в землю, второй кладут сверху на него. Затем нужно дать раствору просохнуть в течение нескольких суток.
5. Внешнюю сторону фундамента нужно гидроизолировать битумной мастикой, которая наносится в 2–3 слоя (каждому из них необходимо надо давать время просохнуть).
6. После этого можно сделать песчаную засыпку до уровня поверхности грунта.

Бетонные блоки для фундамента под каркасный гараж можно сделать самому

Фундамент на винтовых сваях своими руками также обустроить несложно:

1. В местах установки свай нужно вырыть неглубокие ямки.
2. Сваи необходимо вставить в них и вворачиваются в грунт с помощью рычагов. При этом нужно выравнивать их по вертикальному уровню.
3. После установки всех опор верхушки нужно подрезать по горизонтальному уровню.
4. Полости внутри свай залить бетоном.
5. Устанавливают оголовья, к которым крепится ростверк.

Подробная инструкция сбора деревянного каркаса

Для этого нужно:

1. Поверхность фундамента гидроизолировать рубероидом в 1–2 слоя. Это делается для предупреждения гниения древесины.

2. На рубероид уложить брус нижней обвязки по периметру конструкции. В углах его соединить врубками и шпонками.

3. Установить угловые и боковые стойки. Минимальное расстояние между ними — 2 м. Стойки крепятся к нижней обвязке на металлические уголки нагелями и саморезами. После установки стоек на них кладётся и крепится брус верхней обвязки.

4. Установить промежуточные стойки из доски на расстоянии 0,5 м друг от друга. Между ними с помощью уголков и саморезов прикрепить горизонтальные перемычки. Расстояние между стойками и высоту крепления горизонтальных стяжек удобно подбирать по размерам утеплителя, чтобы потом не пришлось монтировать для него дополнительную обрешётку.

Поскольку гараж будет с односкатной крышей, то одна из стен должна быть выше. Это учитывается при установке вертикальных стоек, которые нужно делать разной высоты.

Монтаж крыши на постройке из дерева

Монтаж односкатной крыши для каркасного гаража выполняется в следующей последовательности:

1. Балки перекрытия крепятся к брусу верхней обвязки с помощью нагелей или гвоздей.
2. На балки укладывается пароизоляционная плёнку. Её не нужно сильно натягивать, она должна слегка провисать — не более, чем на 0,5 см.
3. Поверх плёнки крепится обрешётка из доски с шагом в 0,5 м.
4. Стелится кровля, которую вы выбрали для гаража — шифер, металлопрофиль и т. д.

Чаще всего для гаража выбирают односкатную крышу

Какая нужна обшивка

Обшивку гаража можно сделать из:

• металлопрофиля;
• листов OSB.

Для деревянного каркаса чаще используют второй вариант.

Снаружи листы крепятся саморезами. Между ними нужно оставлять небольшой зазор (2–3 мм). Со временем листы могут менять размеры из-за перепадов температуры и повышенной влажности, а зазоры не позволят им выталкивать друг друга.

В качестве утеплителя можно использовать каменную вату. Её нужно прокладывать между стойками, не забывая фиксировать внутренней обшивкой. Перед укладкой ваты можно закрепить на стенах ветрозащитную плёнку.

При желании каркасный гараж можно утеплить изнутри

Отделка

Наружная и внутрення отделка стен каркасного гаража может быть любой:

• штукатурка;
• покраска;
• облицовка сайдингом.

Делается это для защиты стены от атмосферных воздействий. Перед тем как наносить штукатурку, листы OSB нужно обработать специальной грунтовкой.

Фундамент

Надежному строению требуется прочное основание.

Фундамент может быть трех видов:

• монолитной плитой;
• столбчатым, в том числе на винтовых сваях;
• ленточным.

• Отличным вариантом для каркасного гаража станет монолитная плита. Армирование сделает основание надежным и долговечным. Стяжка, выполненная по монолиту, обеспечит внутри помещения ровный пол, на который можно для тепла сделать дощатый настил. Недостаток монолита в том, что плита долго сохнет, что не позволяет проводить остальные работы. Заливка плиты требует дополнительных затрат на армирование и привлечение к работам механических устройств.
• Фундамент столбчатый не слишком подходит для гаражей. Данный вид основания выбирают только на мягких грунтах.
• Наиболее выгодным является фундамент ленточный. Когда пошаговая инструкция обустройства ленточного фундамента соблюдена, получается прочное надежное основание.

На подготовительном этапе обустройства фундамента по ленточному типу расчищается территория от мусора и растительности. Свободная площадь выравнивается, делается разметка. В каждом из четырех углов нужно строго вертикально установить прочные колышки. Расстояние сторон должно соответствовать габаритам, указанным в проекте (на чертеже). Правильно определить размеры поможет лазерный дальномер, а выдержать прямой угол – строительный угольник. Бечевку по колышкам натягивают после того, как разметка подтвердит правильность гаражного прямоугольника. Проверка выполняется путем замера диагоналей. Аналогичным способом выполняется разметка внутреннего габарита ленточного фундамента. Расстояние между наружными и внутренними линиями должно соответствовать ширине ленточного основания.

По разметке копают траншею глубиной порядка полуметра. Стенки траншеи не должны отклоняться от вертикали, а дно после утрамбовки – от горизонтали. Следующий этап заключается в установке опалубки. Конструкция собирается из обрезных досок, фанеры или ДСП и устанавливается вплотную к стенкам траншеи. На дно насыпается подушка из гравия и песка. По ней устанавливается арматура. Для того, чтобы опалубка смогла выдержать натиск бетона, к вертикальным стенкам крепят горизонтальные распорки. Завершающий этап – заливка бетонной смеси. Бетона должно быть так много, чтобы выполнить заливку всего фундамента за один раз. Только так получится монолитная лента. А чтобы она была однородной, во время заливки смесь периодически прокалывают стальным прутом для выхода воздуха и предотвращения образования в фундаменте раковин.

Пока смесь не застынет, нужно выровнять ее горизонтальную поверхность и накрыть полиэтиленом. Несколько дней потребуется на схватывание раствора. В течение этого времени поверхность следует периодически смачивать водой для предотвращения растрескивания. После застывания с фундамента снимают пленку, укладывают гидроизоляцию – в два слоя рубероид, и продолжают строительство каркасного сооружения.

Как утеплить

Утепление гаража, конечно, производится по желанию. Это необязательный этап постройки, но многим хочется пользоваться им и зимой с комфортом.

Для создания теплоизоляции часто используется каменная вата в матах. Их удобно размещать между стойками:

Предварительно на поверхности создается защита от ветра, используется для этого пленка. Маты крепятся досками или обшиваются листами железа.

Можно использовать пеноплекс или пенополистирол. Материал крепится к стенам гаража с помощью клея и дюбелей. Далее поверхность штукатурится.

Довольно эффективно использовать для утепления строения сэндвич-панели. Они имеют профилированное покрытие, слой утеплителя, а с внутренней стороны расположен металлический лист.

В гараже должно производиться утепление кровли, стен и ворот. В случае, если имеется подвал или смотровая яма, необходимо заняться и их теплоизоляцией. Технология аналогична, как создается теплоизоляционный слой для стен строения.

Технология утепления крыши зависит от того, имеется ли потолок. Если он есть, то утепление производится со стороны чердака

При этом можно использовать керамзит, достаточно слоя 3-4 сантиметра.

Если крыша бесчердачная, то технология аналогична созданию теплоизоляции стен: гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция.

Утепление ворот – наиболее важное дело, поскольку холод проникает в помещение гаража именно отсюда. Кроме того, что металл в принципе не способен удержать тепло, еще имеют место зазоры и щели между полотнами и стенами, полами

Холод проникает и в момент открывания ворот.

Для утепления используются легкие материалы, чтобы не утяжелять ворота, – пеноплекс, пенопласт. Технология утепления такая же, как для стен.

Гараж из профнастила

Каркасный гаража с мансардой – планировка крыши

Для широкого гаража рекомендуется укладывать только симметричную двускатную крышу (каркасный гараж с односкатной крышей будет испытывать большую нагрузку зимой от льда и мокрого снега). Стропильная конструкция собирается из досок с равным шагом в пределах 80 см, и должна включать не менее трех распирающих балок на каждый скат стропил. Ширина каждого ската составит более 3-х метров, поэтому потребуется усиленное крепление стропил на вершине болтами. Обрешетку следует выполнять с учетом порога между распирающими балками.

Для укладки крыши лучше использовать современные марки кровельного материала. Из наиболее предпочтительных вариантов – металлочерепица и профильный лист. Второй материал будет более практичным, т.к. обеспечивает плавный скат осадков и не создаст трудностей при уборке снега.

металлический каркас дома – современный дизайн на грани жилого и индустриального строительства

Прочность и долговечность

Каркас из легких профилей П-образного сечения имеет большой запас прочности. Элементы каркаса гаража крепятся к фундаменту анкерными болтами. А собранная решетчатая конструкция напоминает Эйфелеву башню. Она, кстати, стоит уже больше века, хотя рассчитана была на 20 лет.

Такая конструкция:

• не подвержена гниению,
• огнестойкая,
• не боится подвижек почвы (что очень опасно для гаражей из бетона и кирпича).

Современные фасадные и кровельные материалы имеют длительный срок службы – десятки лет – и не боятся влаги, жары, холода и резких температурных перепадов.

Очень легкий

У капитального дачного гаража, построенного по шведской технологии, небольшой вес. 

Масса конструкции 6х3,6м — всего 1150кг. Это сопоставимо с массой легкового автомобиля.

Нагрузка на фундамент получается гораздо меньше по сравнению с капитальными гаражами из бетона и кирпича. Поэтому требования к фундаменту ниже, а скорость постройки – выше.

Быстрый монтаж на участке

Строительство можно осуществлять в любое время года – и зимой, и летом. Низкие температуры и повышенная влажность не являются помехой. Ведь отсутствуют «мокрые работы» – с раствором и штукатуркой.

Скорость постройки гаража повышается благодаря:

• идеальной ровности линий – экономится масса сил и времени на подгонку элементов и выравнивание поверхностей,
• заводской нарезке профилей,
• заводской полусборке каркаса,
• несложным способам крепления элементов конструкции,
• малой массе деталей каркасного гаража.

Наши металлические гаражи украшают участок

Обычные металлические «ракушки» или «железные коробки» с распашными воротами не отличаются красотой. Но наш каркасный загородный гараж – исключение.

Мы предлагаем множество вариантов отделки кровли гаража – кровельный профнастил, металлочерепица, гибкая черепица  Tegola или даже элитные кровельные материалы – медная черепица и композитная металлочерепица. 

А стены капитальной металлической постройки могут быть отделаны стеновым профнастилом (больше десяти вариантов цветов) или виниловым сайдингом (18 цветов). Можно выбирать и цвет гаражных ворот – также из нескольких вариантов.

Такой загородный гараж можно вписать в архитектурный ансамбль участка и он станет его украшением.

Гараж на две машины или на одну машину + хозблок?

Мы предлагаем несколько проектов гаражей.

Они отличаются и по размерам, и по исполнению. Кроме стандартных вариантов возможна разработка индивидуальных проектов.

О цене

Стоимость капитального металлического гаража для дачи зависит от проекта и от варианта исполнения. В любом случае она в разы меньше, чем цена бетонных и кирпичных гаражей.

Благодаря малой массе конструкции со всеми работами по строительству гаража справятся 2-3 монтажника, причем без применения спецтехники. Все это также уменьшает стоимость постройки гаража на участке.

Особенности, достоинства и недостатки гаража каркасного типа

К достоинствам такого гаража можно отнести:

• Простота возведения;
• Возможность выполнить работу без привлечения техники;
• Легкая и вместе с тем прочная конструкция;
• Нет необходимости устройства заглубленного фундамента.

Из недостатков следует отметить горючесть материала каркаса, поэтому рекомендуется обшивать его снаружи и изнутри негорючим материалом, а для утепления использовать каменную вату, не поддерживающую горение. Также рекомендуют пропитать деревянный каркас антисептиком, что продляет срок его службы.

Плюсы и минусы строительства гаража из пеноблоков

Наиболее популярный материал, который чаще всего выбирают частные застройщики для пристраивания к коттеджу, – пеноблоки. Чтобы возвести гараж из пеноблоков своими руками, не потребуется специальная техника и опыт в строительстве. Кроме того, стоимость блочного строения нередко оказывается ниже стоимости постройки из других материалов.

У пристройки гаража из пеноблоков много преимуществ:

• легкость монтажа;
• качественная звукоизоляция;
• огнестойкость;
• отличные теплоизоляционные свойства;
• экологичность (на втором месте после дерева);
• легкость сверления и обработки;
• устойчивость к гниению.

Кроме того, важно знать, какие недостатки свойственны гаражу из пеноблоков:

• Хрупкость. С одной стороны, благодаря хрупкости блок легко поддается обработке, с другой – это может привести к появлению трещин.
• Пристройка из пеноблоков дает усадку в 2-3 мм на метр, поэтому с отделкой придется подождать минимум полгода.
• Высокое водопоглощение пеноблоков.

Каркасный дом с гаражом и мансардой из деревянных материалов уместнее, чем из пеноблоков. Такая постройка имеет более гармоничный вид, хотя разницу всегда можно скрыть внешней отделкой.

Строительство каркасного гаража из дерева своими руками

При описании процесса мы будем ориентироваться на проект из этих видео, в котором использован каркас из бруса и свайно-винтовой фундамент.

Первым этапом работ станет разметка участка и монтаж винтовых свай.

Обратите внимание: при использовании винтовых свай нет необходимости выравнивать участок! Однако при нахождении пола гаража выше уровня земли придется устраивать пандус для заезда. На уже установленных и выровненных по горизонтали сваях монтируют ростверк из бруса

Шаг свай – 4 м, смонтировано 9 штук, по углам, по середине сторон и в центре будущего сооружения. Для ростверка использован брус 150х100 мм, из него же выполнены лаги. Шаг лаг – 0,5 м

На уже установленных и выровненных по горизонтали сваях монтируют ростверк из бруса. Шаг свай – 4 м, смонтировано 9 штук, по углам, по середине сторон и в центре будущего сооружения. Для ростверка использован брус 150х100 мм, из него же выполнены лаги. Шаг лаг – 0,5 м.

Далее собираются рамы бокового ограждения. Брус соединяется методом врубки, на место устанавливается уже полностью собранный фрагмент каркаса.

Обратите внимание: здесь выполнена только верхняя и нижняя обвязка, дополнительно стенка усилена диагональной балкой.

Аналогично собираются и ставятся на место остальные стенки.

Стенка с проемом под ворота дополнительно усиливается, чтобы без проблем выдерживать нагрузки от открывания-закрывания ворот.

Соединение угловых стоек выполняется с помощью конфирматов. Их длина должна составлять не менее 2/3…3/4 общей толщины соединения.

Обшивку стен и настил чернового пола можно выполнять как до монтажа крыши, так и после. Однако часть настила на полу придется сделать в любом случае, чтобы можно было опирать стремянку при работе наверху.

После завершения сборки каркаса необходимо устроить стропильную систему. В первую очередь устанавливают стойки для конька, потом коньковый брус. Стойки располагают в середине коротких сторон гаража. Так сделано для того, чтобы уменьшить длину стропил.

Крепление конькового бруса к стойкам выполняется методом врубки, с дополнительным креплением конфирматами.

Стропила укладываются попарно, с опорой на верхнюю обвязку каркаса и коньковый брус. Крепление – гвоздями или конфирматами. Предварительную стяжку удобно делать с помощью струбцин.

Вынос стропил (и, соответственно, величина свеса крыши) определяется индивидуально. После сборки каркаса крыши стропила укорачивают до одной длины.

Шаг стропил – 0,8…1 м. Промежуток можно уменьшить, увеличивать не рекомендуется. Малый уклон крыши при большой снеговой нагрузке может привести к проломам крыши.

На фото видно, что стропила вначале устанавливаются попарно, и только потом подрезаются возле конька до получения правильного угла.

После завершения монтажа стропил они подравниваются по длине снаружи, выполняется обшивка стен.

Желательно усилить стропильную систему дополнительными горизонтальными балками.

Далее стропила СНАРУЖИ покрываются гидроизолирующей пленкой или мембраной. Крепление пленки также снаружи, специальными скобами. Обязателен нахлест полотнищ не менее 10 см. Полотнища расстилают ВДОЛЬ КОНЬКА СНИЗУ ВВЕРХ, так, чтобы каждое следующее полотнище накрывало предыдущее сверху. По коньку желательно настелить одно полотнище со свесом в обе стороны.

По обрешетке, поверх гидроизоляции, монтируется контробрешетка из доски 20х100 мм (или другого пиломатериала с толщиной не менее 20 мм). По контробрешетке настилается кровельный материал. В данном случае использован профнастил. Подробнее об обустройстве крыши под профнастил и его монтаже здесь.

Обязательна установка конькового профиля. Его можно заменить гнутыми элементами из оцинкованного железа.

После завершения кровельных работ монтируют ворота и калитку.

Утепляют стены и крышу. В данном случае использована минеральная вата в рулонах.

Для утепления пола применяют также минеральную вату или пенопласт, выполняют внутреннюю обшивку и устраивают пандус. Учитывая деревянную конструкцию каркаса и использование винтовых свай, пандус делают также деревянным.