Как сделать ямобур своими руками: пошаговая инструкция

Где разместить?

Место для установки пчелиного улья необходимо подготовить заранее, ещё осенью или весной. Если пасека располагается в саду, то все работы, которые связаны с уходом за деревьями и другими растениями, лучше осуществить до установки ульев. Дело в том, что присутствие человека и проведение различных работ раздражает крылатых обитателей ульев, что негативным образом сказывается на их продуктивности и количестве получаемого урожая.

Ульи в обязательном порядке должны устанавливаться на особые подставки, которые также можно применять в процессе кочевки. Летки следует выставить максимально грамотно, чтобы входная дверь в пчелиный домик была направлена на юго-запад. Благодаря этому прямые солнечные лучи не будут попадать на насекомых, создавая дискомфорт.

Эксперты советуют отказаться от идеи устанавливать пчелиные ульи на открытой местности, так как здесь крылатые обитатели будут тратить слишком много времени на то, чтобы обеспечить оптимальный микроклимат в помещении. Дело в том, что в таких условиях необходимо затрачивать огромное количество энергии на вентиляцию, что негативно скажется на продуктивности пчел. Кроме того, прямое попадание солнца очень часто становится причиной роевого настроения.

Если же поблизости нет никаких деревьев, то лучше всего высадить там небольшие растения, кукурузу или подсолнух, которые помогут организовать защиту пчел. Для того чтобы обеспечить пчелам максимальный уровень комфорта, ульи лучше ставить там же, где они стояли в прошлом году, благодаря чему крылатые насекомые смогут ориентироваться на пасеке. Также следует оставлять небольшое место между домиками, благодаря чему пчёлы смогут без проблем входить в свое гнездо.

Ямобур своими руками. Инструкция

1. Нужно в первую очередь выполнить все заготовки. Для этого из стального листа вырезаем будущие лезвия. Диаметр лезвий должен быть на 5 мм больше, чем желаемые размеры ямы. В принципе, он может быть любым. Перед началом работ лучше определиться с тем, что вы будете бурить, и какой ширины предполагаются отверстия. Можно также сделать лезвия разных диаметров.
2. В каждом приготовленном лезвии нужно просверлить дырочки, куда будет входить арматура (основа для бура). При этом отверстия делаем на 1 мм больше, чем диаметр самой арматуры.
3. Изготовить стальные втулки. Для этого понадобится токарный станок. Далее просверливаем 2 радиальных отверстия в приготовленной втулке. А в отверстиях нужно нарезать резьбу. Таким образом, через них с помощью болта или гайки будут соединены лезвия с основной арматурой.
4. При помощи наждачного круга вырезаем маленький сектор на лезвиях. Наружные концы сектора вытягиваем таким образом, чтобы получить винтовую поверхность. Снизу вырез необходимо заточить под углом в 45 или 60 градусов. На этом этапе лезвия из заготовок превратились в готовые режущие лопасти.
5. Наждачным кругом делаем лыски на арматуре глубиной около 3 мм. Лыски желательно делать, отступив от краев стойки 8-10 сантиметров.
6. Нижний конец стойки тоже понадобится заточить. Угол заточки – 25-30. Там же формируем канавки в виде спирали. Для этого нам нужно воспользоваться отрезным кругом.
7. На конец стойки можно еще приварить сверло по металлу. Благодаря этому установка бура лучше будет входить в плотную почву и не поломается.
8. К арматуре – стойке нашего бура — прикрепляем ручку, желательно съемную. На стойке рукоятку можно прикреплять с помощью втулки.

Совет: для бурения на глубину более 2 метров вам понадобятся дополнительные элементы. Эти элементы называют коленами. Их лучше изготовить из той же арматуры, что и основной стержень бура. Так, можно будет в любой момент добавить высоту буру и, наоборот, укоротить его.

Изготовление ямобура своими руками: разбор конструктивных особенностей

Если вы планируете изготовить ямобур своими руками, то должны разобраться в основных узлах этой конструкции. Среди прочих – режущая часть, которая представлена двумя полукругами с заточенными краями. Диаметр лопасти будет подбираться с учетом диаметра. Для удобства лопасти обычно делаются съемными, а устанавливаются на болтах.

Еще один узел – это стержень, который изготавливается из профилированной трубы квадратного сечения. В качестве альтернативного решения выступает лом, длина которого должна быть подобрана с учетом глубины шурфа, к ней добавляется 60 см. Если это значение уменьшить, то последние сантиметры вы будете работать, наклонившись над почвой. При таком расчете общая высота должна быть больше на 1,5 м. Это указывает на то, что штангу лучше сделать сборной.

Стержень наращивается отрезками трубы, однако вам нужно будет продумать систему сочленения. Прежде чем выполнить ямобур своими руками, вы должны подумать, какой будет ручка. Она приваривается к опоре в виде буквы Т, а ее длина составляет 40 см. Можно увеличить это значение до 60 см

Важно снабдить конструкцию ещё и наконечником в виде сверла. Этот узел располагается под лопастями

Наконечник будет разрыхлять почву, а на первом этапе обеспечивать центрирование, так вам будет проще удерживать инструмент вертикально. Эта конструкция является базисной, ее можно дорабатывать, однако для начала важно решить, из чего сделать землебур.

Изготовления моторизированного ямобура

Детальнее ознакомиться с принципами конструирования ручного бура в домашних условиях помогут видео рекомендации. Также модель можно усовершенствовать, добавив в схему двигатель. Это позволит копать скважины до 3 м. Мотор будет вращать ямобур с помощью карданной передачи. Обезопасить такую систему от выхода из строя из-за перегрузки и от нанесения вреда работающему с ней человеку поможет установка муфты.

Эти устройства довольно тяжелы, поэтому нуждаются в опоре и паре колёсиков для передвижения. Кроме того, на тележке крепятся двигатель и все рабочие части, включая привод. Мотор ставят с одного конца рамы опоры, с другой располагают кронштейн. В результате бур получает вертикальную стойку, которая нужна по время работы.

Сделать ямобур простой конструкции в домашних условиях несложно, если вы имеете минимальные навыки ведения сварки и слесарных работ. Даже для моторизированного варианта не нужны серьезные электромонтажные работы.

Как сделать ямобур из перфоратора

Работы, связанные с переделыванием перфоратора в устройство, используемое для проделывания лунок в грунте, связаны исключительно лишь в создании специальной насадки. Для создания подобной насадки, необходимо выполнять работы в следующей последовательности:

1. Болгаркой отрезается кусок трубки или обыкновенного металлического прута нужной длины (если мощность перфоратора составляет 2 кВт, нужно отрезать 1 м прута).
2. К нижней части трубки нужно приварить режущие ножи. Для изготовления ножей можно использовать затупившийся диск ручной дисковой пилы. Для этого его нужно разрезать пополам и под небольшим углом (25-30 градусов) приварить к трубке.
3. От бура для перфоратора нужно отрезать основание и приварить его к трубке с режущими ножами. Благодаря этому конструкцию можно подсоединить непосредственно к самому электроинструменту.

После изготовления насадки, ее нужно вставить в патрон электроинструмента. Во время бурения ям в поверхности грунта рекомендуется использовать минимальные обороты. Также нужно отметить, что для выполнения подобных задач предпочтительнее использовать электроинструмент, мощность которого варьируется от 2 кВт.

Самостоятельное изготовление ямобура не займет много времени и не потребует большого количества усилий. Благодаря его использованию существенно упрощается и ускоряется процесс выполнения земляных работ, связанных с вырыванием ям небольшого диаметра в грунте.

Заменители электрошуруповёрта

Естественно, чтобы создать электрический бур для сверления льда подойдёт не только электрошуруповёрт. Домашние умельцы могут легко приспособить и другие инструменты:

• электродрель;
• электрогайковёрт;
• бензопилу.

Последний вариант удобен тем, что работает от бензина, а не от аккумуляторной батарейки. Однако без специального инструмента и токарного станка сделать ледобур из бензопилы в домашних условиях очень сложно.

Важно понимать, что к шуруповёртам можно присоединить не любую модель ледобура. Это связано с особенностью отечественных изделий, которые при сверлении льда вращаются по направлению раскручивания патрона электроинструмента

Это доставляет множество неудобств на зимней рыбалке. Конечно, можно дополнительно использовать понижающий редуктор, но его изготовление под силу не каждому домашнему умельцу.

Поэтому занимаясь изготовлением автоматического бура для льда, лучше отдавать предпочтение импортным моделям. Идеально подойдут любые модели , которые легко приспосабливаются под электрический инструмент. Для них все необходимые переходники можно купить в магазине, что позволит качественно присоединить патрон к шнеку.

Отдельного внимания заслуживает модель «Тонар». Компания-производитель занимается выпуском съёмных шнеков с режущими головками, которые легко соединить с аккумуляторным шуруповёртом. А чтобы просверлить толстый лёд, можно приспособить удлинитель, купленный в магазине.

Ремонт порезов и порывов

Что нужно знать, чтобы пластиковые окна радовали, а не раздражали

Как мы подключим ваш частный дом к интернету

Перечень мероприятий девелопмента

Полный список мероприятий в процессе девелопмента содержит следующие основные элементы:

• Формирование концепции и маркетингового обоснования проекта
• Оформление вида разрешенного использования и сбор документации
• Градостроительная проработка с получением соответствующих согласований
• Получение тех. условий на инженерные коммуникации
• Согласование Генерального плана застройки
• Получение разрешения на строительство

Создание концепции проекта

Маркетинговая концепция – предназначает наибольшее соответствие будущего объекта нуждам рынка и воспроизводит имеющиеся возможности для его осуществления.

Маркетинговая концепция включает в себя следующие элементы:

– создание экономической стратегии инвестиционного проекта

Позиционирование недвижимого имущества при учете тенденций рынка и предпочтений конечных потребителей. Базируется на избранной целевой аудитории и стоимостной нише объекта;

– отчетливое формирование и воссоздание конечного товара, выводящегося на рынок для продажи конечным потребителям. Под конечным товаром в данном случае понимается объект недвижимого имущества, к которому может относится как участок земли с девелоперским комплексом, так и дачный поселок.

– методика продаж и процесс продвижения. Перечень мероприятий, помогающих контролировать рентабельность проекта.

Стратегия продаж базируется на следующих обусловливающих принципах:

постоянная ориентация на потребителя;

высокая информативность для возможных покупателей.

Бизнес план

Для девелопера основным фактором перед принятием решения о воплощении в жизнь какого-либо проекта является рентабельность. Создание бизнес-плана и выполнение ТЭО проекта, предусматривает:

• Расчет сумм необходимых инвестицией
• разработка графика строительных работ и освоения денежных средств
• разработка стратегии продаж
• составление бюджета, прогноз движения инвестиционных средств
• исследование основных экономических показателей проекта

Соответственно цели покупки земли выполняется согласование и оформление и разрешенного вида назначения участка.

Получение решения об изменении вида разрешенного использования связано с оформлением в соответствующем порядке в государственных органах исходно-разрешительной документации и необходимых разрешений.

Инженерно-геологические изыскания

Обязательным условием оформления разрешения акта размещения земельного участка, является выполнение полного комплекса инженерных и экологических исследований, в частности:

• Топографическая съемка участка
• Инженерно-геодезические работы
• исходные геологические и геодезические сведения
• Радиационное обследование
• Оценка воздействия на окружающую среду

Результатом данного этапа является получение исчерпывающего комплекта разрешений и согласований, нужных для градостроительной проработки, а также получения разрешения на строительство.

Производители дальномеров

Как сделать крышу

Технология изготовления

Первым делом приступают к изготовлению рабочей части ямобура. Для этого сначала следует определить, каким будет наружный диаметр бура. После того как размер выбран, берут лист металла и вырезают из него круг заданного размера. По центру круга следует сделать отверстие, которое по размеру будет равно диаметру штыря.

Почвенный бур: а– общий вид (в см), б– заготовка, в – головка бура.

Далее следует растянуть полученное кольцо по высоте таким образом, чтобы образовались лопасти шнека. Если необходимо создать инструмент, предназначенный для бурения глубоких ям, то нужно сделать несколько подобных заготовок. Сварочные швы нужно делать с определенным шагом, при котором соединение стойки и шнека будет достаточно прочным.

Далее приступают к изготовлению ножа. Чтобы он был достаточно острым и обладал способностью разрезать корни растений, он должен быть твердым и износостойким. Для изготовления очень хорошо подойдет рессорная сталь. Найти кусочек старой рессорной стали обычно не составляет труда.

Размер ножа должен соответствовать размерам шнека. Широкий край ножа затачивают для образования режущей кромки. Чтобы увеличить прочность ножа, его можно нагреть на огне докрасна, а после этого опустить в масло или холодную воду. Затем нож с помощью сварки закрепляют к нижней кромке шнека.

Далее приступают к изготовлению наконечника. Если для стойки применен сплошной стержень, то на торце просверливают специальное отверстие, в которое вставляют и приваривают плоский наконечник. Если используется труба, то отверстие сверлить не надо (оно уже имеется).

Схема шнекового бура.

В завершение изготавливают рукоятку. Ее размер должен быть таким, чтобы было удобно ее держать и крутить инструмент. Чтобы усилить конструкцию, рукоятку и стойку соединяют с помощью сварочного аппарата отрезками труб. Для удобства пользования инструментом на конец рукоятки надевают отрезок резинового шланга нужного диаметра.

Если усилить конструкцию бура, то появится возможность бурить глубокие ямы (до 2-3 м). При этом бур приводится во вращение за счет карданной передачи, связанной с мотором. Для этого необходимо установить муфту между устройством привода и валом шнека. За счет муфты инструмент предохраняется от возможных разрушений и перегрузок, а иногда и от аварийной остановки системы.

Механические имеют вид тележек на двух колесах, которые являются их опорой. На тележке устанавливается двигатель и привод со всеми рабочими элементами. Размещать двигатель нужно у одного конца рамы, а монтировать кронштейн – у другого. За счет этого укрепляется вертикальная стойка бура с рукояткой, которая позволяет управлять ямобуром.

Виды ручных ямобуров

Самодельные приспособления помогают при небольших объемах земляных работ. Следует помнить, что работа ручным ямобуром требует значительных усилий. При большой глубине скважин или наличии твердого грунта он не поможет. Если предстоит установка свай или длинного забора, то сверление отверстий может сильно затянуться. Аренда гидравлического бура или покупка надежного мотобура будет оптимальным выходом в сложной ситуации.

Разновидности ручных ямобуров по виду привода:

1. Ручной мини ямобур без привода.
2. Бензиновый мотобур.
3. Электрический бур.
4. Гидравлический ямобур.

Разновидности буров по конструкции насадки:

1. Шнековые ямобуры – с винтовым лезвием для бурения глубоких отверстий малого диаметра.
2. Дисковые ямобуры – рабочая часть состоит из половинок диска, зафиксированных под углом 25º.

Бензиновый ручной ямобур

Приспособление на бензиновом двигателе разрешает бурить ямы в грунте любой твердости. Отсутствие привязки к источнику питания делает инструмент автономным. С ним можно работать в полевых условиях и даже на речке для сверления льда. В последнем случае требуется насадка с более сильным углом наклона фрез. Современный бензиновый ямобур оснащен амортизационными пружинами для снижения колебаний и неприятной вибрации, что делает его эксплуатацию более комфортным занятием.

Разновидности бензиновых ручных ямобуров:

1. Тяжелые – профессиональная техника для твердых грунтов большой мощности, оснащенная 3-х или 4-х тактным мотором, для управления требуется 2 оператора.
2. Легкие – любительская техника, эксплуатируется одним оператором. Подходит для сверления скважин глубиной до 2-х м в черноземе, песке или суглинке.

Электрический ручной ямобур

Конструкция данного приспособления состоит из компактного электродвигателя с двумя рукоятками и зажимного механизма для фиксации рабочего механизма шнекового типа. Ямобур электрический получил меньшее распространение в сравнении с мотобуром. В момент пиковых нагрузок электродвигатель, соединенный со шнеком при помощи жесткой муфты, сильнее греется и чаще ломается. При мощности инструмента 1200 Вт его с трудом хватает для сверления скважины 150 мм в садовой почве.

Плюсы электробура:

1. Сравнительно бесшумная работа.
2. Быстрая готовность к работе.
3. Высокая экологичность.

Минусы электрических ручных ямобуров:

1. Радиус действия ограничен длиной шнура для подключения.
2. При пониженном напряжении двигатель сильнее греется.
3. Надежность инструмента хуже в сравнении с бензобуром.

Гидравлический ручной ямобур

Стоимость такого приспособления высокая, при эксплуатации на садовом участке для разового использования его выгоднее брать в аренду. Гидравлический ямобур – производительная и мощная техника, которая разрешает сверлить скважины диаметром 30 см и глубиной до 5 м (с использованием удлинителей до 30 м). Привод осуществляется от гидросистемы трактора или специальной передвижной станции. Масса ручного инструмента – около 30-60 кг.

Плюсы гидравлического бура:

1. Наличие функции реверса разрешает сверлить во всех направлениях, что помогает легче проходить твердую проблемную почву.
2. Гидравлика поглощает основные вибрационные нагрузки, поэтому работать с таким приводом комфортнее.

Характеристики ямобура

Осмотр внешнего вида устройства для бурения скважин дает мало информации. Рассмотрим примерные характеристики ямобуров ручного типа и механизмов, оснащенных двигателем, для бытового использования на садовых участках:

1. Диаметр скважин – для бензиновых до 350-450 мм, для гидравлических до 600 мм, для моделей без привода 110-400 мм.
2. Количество рабочих – до двух человек для гидравлических устройств и мотобуров.
3. Длина бура – модель без двигателя 1,5 м (с удлинителем до 2,5 м), с гидроприводом или бензиновым двигателем до 10 м.
4. Масса устройства – модели без привода весят 2-5 кг, бензиновый ручной ямобур до 60-75 кг, гидравлические буры весят до 300 кг.
5. Параметры двигателя – двух- или четырехтактные.
6. Параметры шнека – однозаходные или двухзаходные.

Полевые испытания: проверка ручного ямобура на работоспособность

После того, как сварочные швы остыли, можно было проводить испытание сделанного своими руками инструмента. Несмотря на то, что я не до конца был уверен в его работоспособности, ямобур показал себя неплохо. Единственным недостатком можно назвать необходимость его периодического вытаскивания из скважины вместе со скопившейся сверху землёй. В остальном – без нареканий.

Первое забуривание. На удивление, идёт в землю как по маслу

Сделав 4 оборота вокруг оси, я вытащил ямобур вместе с собравшейся сверху режущих плоскостей землёй. За это время ямобур забурился на глубину около 7-10 см, что довольно неплохо. Получается, что на скважину, глубиной в метр, будет уходить около 10 минут. Конечно, при условии, что грунт не будет слишком каменистым.

Глубина пробуриваемой скважины после четырёх полных оборотов

Техника безопасности использования открытого огня в беседках

Открытый огонь – это всегда небезопасно, и обращаться с ним нужно осторожно.
Не размещайте печи или жаровни возле жилого дома.
Очистите месторасположения беседки с барбекю от сухих кустов, веток и деревьев.
Беседки из бревна с барбекю или бруса необходимо тщательно обрабатывать антипиренами.
Не храните возле беседок огнеопасные вещества и жидкости.
Проведение электричества должно выполняться согласно правилам соблюдения техники безопасности.

Ямобур самодельный

Классический диаметр инструмента — около 260 мм. Но если мы захотим изготовить его собственноручно, то можно не ограничивать воображение. Диаметр ямобура бывает разным, смотря для чего он изготавливается. Размеры полностью будут зависеть от ширины лопастей. Вы можете выбрать любой размер, все равно придется сделать эскиз. Ремонт на даче — это хороший повод создать ямобур. Чертежи вполне можно выполнить своими руками.

Выбор конструкции

Бур создается либо усиленной, либо простой конструкции. Отличаются они следующими параметрами:

• Вес.
• Размер и объем.
• Возможность транспортирования.
• Широта применения.
• Простота хранения.

Для стандартной маленькой конструкции потребуется:

• Металл.
• Острое лезвие, созданное из детали машины.

Сборка

Чтобы собрать стандартный ямобур, к металлу присоединяем лезвия из специальной рессоры — выходят готовые лопасти, которые должны быть похожи на топор, чтобы при бурении они не согнулись, а все попавшие корешки были порублены. Такой ямобур подходит для рытья ям глубиной не более 1,5 м.

Для более сложной конструкции устройство дополняют трубкой огромного диаметра или листом из металла, который нужно оборачивать по кругу лопастей, делая винт. Одно из этих усилений плотно приваривается к основному стержню или лопастям. Устройство отличается от бура простой конструкции лопастями, прикрученными, как винтовая лестница. Этим можно достичь огромной прочности. Лопасти не затупятся, а выгибаясь, будут принимать свое привычное положение и не сломаются.

Ручку устройства стоит сделать съемной, тогда в случае вспомогательного увеличения высоты можно будет прибавить еще трубочки или поменять на ручку огромного размера. При создании рукоятки для устройства необходимо предусмотреть, что, возможно, в нее придется вставить рычаг для изготовления специального момента силы.

Рекомендация: когда прибор будет собран полностью, стоит максимально раскалить его и опустить в машинное масло. Такая обработка придает больше прочности и гибкости.

Инструменты

Необходимо заранее приготовить все, что может потребоваться во время работы, дабы потом не отвлекаться и не бегать за каждой деталью:

• Дрель.
• Специальный круг.
• Гладкая и подходящая арматура.
• Токарный станок.
• Лист из стали.
• Сварка.
• Кусочек газовой трубы.

Процесс работы

Вначале нужно сделать все заготовки. Для этого из листа стали вырежем наши лезвия. Диаметр лезвий будет на 5 мм больше, чем размеры ямы. Получается, что он может быть любым. Перед началом работы нужно определиться с тем, что мы будем бурить, и какой ширины нам нужны отверстия. Можно еще создать лезвия разных диаметров.

В каждом взятом лезвии необходимом просверлить дырки, куда будет погружаться арматура (основание для бура). При этом отверстия создаем на 1 мм больше, чем диаметр самой арматуры.

Потом сделаем втулки из стали. Для этого потребуется токарный станок. Далее, сделаем два радиальных отверстия в выбранной втулке. А в отверстиях необходимо сделать резьбу. Получается, что через них с помощью болта или гайки будут присоединены лезвия с главной арматурой.

С помощью наждачного круга вырежем небольшой сектор на лезвиях. Лишние концы сектора вытянем таким способом, чтобы сделать винтовую поверхность. Снизу вырез затачиваем под углом в 45 или 60 градусов. На этом шаге лезвия из заготовок превращаются в готовые острые лопасти.

Наждачным кругом создаем лыски на арматуре глубиной где-то три мм. Лыски стоит делать, отойдя от углов стойки на восемь или десять сантиметров.

Нижний конец стойки придется тоже заточить. Угол заточки — 25−300. Там же создаем канавки в форме спирали. Для этого нам необходимо воспользоваться специальным кругом.

На конец стойки можно спокойно присоединить сверло по металлу. Из-за этого установка бура быстро будет входить в твердую почву и не сломается.

К арматуре — стойке нашего бура — присоединяем ручку, лучше всего съемную. На стойке рукоятку можно присоединять при помощи втулки.

Положительные стороны рукоделия

Простой винтовой бур

Описанная простейшая конструкция основана на плоском режущем диске, что затрудняет процесс бурения в твердом грунте. Облегчить вкручивание рабочей части в землю можно путем создания винтообразного элемента. На рис. 2 показан чертеж такого ямобура. Режущий элемент изготавливается из двух половинок диска. Для этого стальной диск после просверливания центрального отверстия разрезается пополам. Каждая половинка приваривается к стержню под углом 20-22,5° строго напротив друг друга, но в разном направлении. Таким образом, обеспечивается суммарный угол 40-45°. Диск закрепляется на штанге на расстоянии порядка 18-22 см от нижнего острия.

При установке половинок они смещаются относительно друг друга на угол 25-30°; при этом с одной стороны обеспечивается зазор в виде сектора, а с другой приподнятый край полудиска оказывается над опущенным краем другой половинки. Нижние торцы элементов затачиваются под углом 45-50°. От остроты заточки будет зависеть легкость врезания ножей в землю.

(Рис. 2. Чертеж простого винтового бура)

Электрические модели

При желании создать электробур для проделывания отверстий в земле нужно обладать определенными навыками в области электротехники. В качестве электрического привода может использоваться мотор редуктора, который гарантирует высокую скорость бурения. Кстати, для изготовления высокопродуктивного прибора можно переделать обычный ручной ямобур, созданный по вышеуказанной инструкции.

Это интересно: как сделать садовый бур своими руками.

Также можно попробовать модернизировать перфоратор, оснастив его отрезным диском, к которому приваривается труба круглого сечения. У специалиста в токарном деле заказывается переходник для соединения электроинструмента с механической частью

Обрабатывая грунт таким инструментом, важно избегать корней, иначе они могут повредить его

Если бур создается для мощного трактора, то лучше использовать прочные диски из закаленной стали или любого другого надежного метала. Их количество определяется числом витков, а размеры должны быть одинаковыми. В центральной части проделываются отверстия для стержня. С одной стороны диски свариваются, а затем немного растягиваются. С другой — они провариваются сварным швом. На крайних дисках нужно провести укрепление колец, а готовую конструкцию насадить на стержень. В конечном итоге нижний край приваривается к остальным деталям.

Также народные умельцы используют в качестве основы под будущий бур обычную электрическую дрель. Отлично зарекомендовала себя модель «Ребир», демонстрирующая мощность 2 кВт, которую дополняют шнеком. Из-за наличия у дрели третьего конуса, ее нужно дорабатывать токарным станком, проделывая углубления по обеим сторонам. К переходнику приваривается сверло с третьим конусом, а сверлильный участок обрезается.

bik ton

Основные принципы сборки

Отзывы пользователей

Как использовать?

Такая работа требует тщательной подготовки.

• Для начала нужно понимать, что при бурении не будут повреждены никакие коммуникации. В противном случае это приведет к травмам и финансовым потерям.
• Изучение инструкции.
• Следующий шаг — осмотр самого инструмента: все детали должны быть целыми, провода (если таковы имеются) не оголены, нигде нет течи. Проверить стойкость, правильность и надежность установки шнека.
• По возможности лицо и тело следует закрыть защитным костюмом, маской или очками.
• На территории, где работают с буровой техникой, не должно быть посторонних людей.
• Если во время работы бур застрял в яме и не поддается, не следует его вырывать силой – так можно повредить сам инструмент и нанести увечье себе. Лучше помочь себе лопатой или ломом.
• Очень многие осуществляют бурение под фундамент с помощью ямобура. С ним монтаж винтовых свай занимает совсем немного времени. И все это благодаря специальной технике.

Советы по выбору мотобура смотрите в следующем видео.

Как собрать бур

Сборка бура предусматривает сварные и болтовые крепления.

Из пильного диска

Лучшим решением является пильный диск с алмазным напылением. Он способен даже прорезать и дробить мелкие камни в каменистом грунте.

Диски от циркулярной пилы изготавливают из закалённой листовой стали. Отличительная черта закалённой стали – невысокая гибкость, такой диск предпочтительнее разделить на две половины.

Распилите диск пополам и закрепите половинки друг напротив друга, повернув их на 30 градусов. Варить закалённую сталь нельзя – она потеряет свои прочностные свойства (высокотемпературный отпуск). Рекомендуется закреплять половинки диска при помощи болтов. И алмазный, и закалённый стальной диски нельзя приваривать. Алмазный диск сложно разрезать без помощи станка, не нарушив напыление,

Из листовой стали

Для сборки съёмного бура (в том числе и для дачи) с отсоединяемыми лопастями сделайте следующее:

1. С одной из сторон оси приварите посадочные площадки из более толстой (4 и более миллиметров) листовой стали. Они должны обладать углом расхождения в 25-30 градусов.
2. В каждой из площадок и будущих съёмных лопастей просверлите отверстия, например, под болты М10-М12.
3. Лопасти совместите с осевыми площадками и закрепите.

Такое крепление больше подходит для бурения плотного грунта, почти полностью состоящего из спрессованной глины. Площадки для съёмных лопастей позволяют использовать режущие части, изготовленные из закалённой стали, обладающей в разы большей, по сравнению с обычной чёрной сталью, устойчивостью к деформации.

Самостоятельное изготовление

Многие умельцы задаются вопросом: как сделать мотобур, чтобы он не уступал промышленным образцам? При наличии некоторых навыков и необходимого инструмента, создание бурояма вполне осуществимо. Перед изготовлением оборудования нужно учитывать критерии, которым должен соответствовать хороший мотобур:

• Если планируется сделать компактную, легкую модель, мощность может составлять 3 л.с. Если нужен более мощный мотобур, следует выбирать двигатель до 6 л.с.
• Чем больше объем двигателя, тем более производителен агрегат. Учитывая тип грунта, следует выбирать тот или иной объем двигателя.
• Также следует учитывать диаметр шнека, возможность его замены при необходимости.

Для того чтобы соорудить инструмент, наличие некоторых навыков просто необходимо. Если таковые отсутствуют, следует заручиться поддержкой слесаря.

Редуктора

Выбор редуктора для самодельного бура – ответственный этап процесса сборки этого инструмента, поскольку этот элемент является одной из главных составляющих механизма. По типу выходной скорости редукторы бывают повышающие и понижающие. Чтобы была возможность регулировать обороты, для мотобура выбирают второй тип.

Направление вращения редуктора должно быть реверсивным, чтобы без труда выкручивать инструмент из лунки при его заклинивании в твердом грунте. Устройство редуктора включает несколько элементов:

• Выходной и червячный вал
• Две шестерни (конического типа)
• Подшипники
• Корпус.

В редукторе обязательно должны присутствовать отверстия для заливки смазочных материалов.

Шнека

Если нужен шнек стандартного диаметра, его можно приобрести в магазине. Чтобы изготовить его самостоятельно, понадобится сердечник из металлической трубы, винтовое лезвие и наконечник. Твердый тип грунта потребует сердечника из прочной стали, чтобы предотвратить деформацию. Для изготовления лезвия понадобится сталь из твердых сплавов. Наконечник также изготавливают из твердосплавного металла. Его форма должна содержать желобки, а второй конец – хвостовик, на который будет надет редуктор или соединительная муфта.

Стойки для мотобура

При большом объеме работ мотобур очень неудобно держать в руках. В этом случае можно изготовить специальную станину, чтобы навесить сделанное оборудование. Опытными мастерами воплощаются разные виды стоек:

• Подъемный механизм: используют цепную передачу, которая устанавливается внутрь центральной стойки. Поднимать и опускать механизм можно с помощью электродвигателя или механически, с помощью ручки.
• Перемещение станины на колесах: на нижнюю опору прикрепляют два колеса, чтобы менять положение простым наклоном.

Материал для изготовления стоек должен быть прочным: обычно используют профильную трубу, отрезок швеллера и металлические уголки.