Открытая электропроводка. особенности и варианты использования

Примечания от Администратора блога:

1. Не пытайтесь сделать себе ретро-провод путём скручивания двух обычных проводов дрелью! У обычного провода одинарная изоляция, которая может быть повреждена, что приведёт к короткому замыканию или поражению электрическим током!
2. Не экономьте на специальных изоляторах! Изоляторы для ретро-проводки не только эстетичны, но и безопасны – совсем не нарушают изоляцию проводов.
3. Розетки и выключатели для ретро-проводки неоправданно дорогие, поэтому считаю можно использовать обычные наружные, главное правильно и надежно их закрепить.
4. Открытым остался вопрос заземления. Своё мнение я высказал здесь.
5. Если статья понравилась, проголосуйте за неё и сделайте репост. Об участии в конкурсе репостов сказано здесь.

Пара фото в тему, сделанных в ЖД музее на станции Тула:

Ретро-проводка на потолке. Светильник и розетка закреплены через асбестовую прокладку

Ретро-проводка к выключателю. Выключатель обычный, но расцветка под дерево. Тоже негорючая подкладка.

С чего начать прокладку электрической проводки

Новая проводка в доме своими руками осуществляется только после удаления старой. Одной из главных причин такового решения является неисправность, замыкания, пробои сети.

Для того чтобы правильно реализовать проводку электрики помещения необходимо определиться со способом её монтажа.

1. Открытая проводка. Сегодня применяется как отдельный декоративный элемент ретростиля. Для всех остальных случаев является неприемлемым и опасным вариантом, запрещённым техникой безопасности соответствующих инстанций. Такой вариант идеально смотрится как открытая проводка по стенам и потолку.
2. Скрытая проводка. Наиболее распространённый способ прокладки электрической проводки жилых помещений, так как исключает возможность контакта с проводами маленьких детей и стариков. Также такой способ проводки не влияет на разрабатываемый интерьер и визуально упрощает пространство.
3. Укладка в рукава. Наиболее часто такая наружная проводка применяется для офисных и других учреждений, местоположение розеток, выключателей которых может меняться от пожеланий и удобства съёмщика.

Об этой статье

Кухонный дизайн различных цветов и оттенков

Монтаж отверстий

Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.

Что вам для этого понадобится?

• Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
• Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
• Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
• Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.

В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия.

Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон. Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.

Как сделать шумоизоляцию

Эффективную шумоизоляцию в частном малоэтажном жилом строении можно создать за счет укладки на его несущие конструкции разнообразных звукоизоляторов. При подборе материалов и процесса обустройства шумопонижающего барьера необходимо учитывать, какая часть здания требует звукового изолирования.

Звукоизоляция потолков

С целью более рационального использования приусадебной территории, большинство домовладельцев стараются возводить малоэтажные архитектурные жилые строения в два, и даже в три этажа. К тому же, для обустройства межэтажных перекрытий довольно часто используют железобетонные плиты или не толстые деревянные брусья.

Не осознавая при этом, что надоедливые звуки будут проникать с более высоких ярусов. Ведь в большинстве случаев они стараются разместить детские комнаты, зал с телевизором именно на верхних этажах. Поэтому, через определенное время, у большинства таких домовладельцев возникает вопрос: Как сделать звукоизоляцию потолка грамотно?

Специалисты по снижению уровня распространяемых шумов рекомендуют использовать несколько способов:

• наклеить декоративные панели из пенопласта – наиболее простой и доступный большинству потребителей процесс;
• смонтировать подвесную потолочную поверхность. При этом, пустоту образующуюся в конструкции, заполнить различным шумоизолятором;
• установить натяжной потолок, а в зазоре между натянутым полотном и межэтажным перекрытием обустроить звукогасяший барьер из любого материала с достаточно хорошим коэффициентом шумопоглощения.

Каждый из предлагаемых способов звукоизоляции потолков в малоэтажном жилом строении обладает определенными особенностями и имеет свои преимущества.

Применение декоративных полимерных панелей можно отнести к самому простому и недорогому варианту, но полученный эффект будет минимальным. Данный изолирующий барьер даст возможность уменьшить уровень звука от работающего телевизора.

При обустройстве подвесных или натяжных потолочных поверхностей между ними и межэтажным перекрытием остается пустота толщиной до 10 см. Заполнение данного пространственного зазора различным звукоизолирующим материалом позволит добиться максимальной эффективности мероприятия.

Шумоизоляция между этажами в частном доме может быть произведена плитами из пенопласта, вспененным пенополиэтиленом или же любым рулонным звукоизолятором.
Звукоизоляция пола и установка напольного покрытия

Звукоизоляция полов

Традиционно, владельцы малоэтажных жилых строений стараются обустроить кухню со столовой на первом этаже, а спальню – на этаж выше. Но довольно часто случайные звуки, возникающие в процессе приготовления пищи (резка овощей, перестановка кастрюль или сковородок) мешают спокойному отдыху.

Ведь чаще всего межэтажное перекрытие выполняют из железобетонных плит или деревянных балок с дощатым настилом. Каждый из них является прекрасным проводником звуковых колебаний.

Желая добится хороших условий для комфортного отдыха, многие домовладельцы задаются вопросом через определенное время: Как сделать шумоизоляцию пола в частном доме?

На заметку!Достаточно простым решением проблемы межэтажной звукоизоляции является настил толстого напольного покрытия. Например, паласа или ковролина. При обустройстве такой звукоизоляции нет необходимости проводить сложные ремонтные работы. Но эффект будет достигнут незначительный.

Для обеспечения более существенного результата межэтажного звукового изолирования специалисты рекомендуют применять более сложные технологические процессы. Но они потребуют больших затрат времени и финансов.

Фактически, для этого необходимо будет изменить конструкционное наполнение межэтажного перекрытия. Это может быть заливка сухой стяжки с шумоизолирующей прокладкой или обустройство нового деревянного пола с наполнением изолятором различного типа.

Если для межэтажного перекрытия использованы железобетонные плиты, то оптимальным вариантом станет обустройство сухой стяжки. Такой звуковой барьер – это грамотно составленная комбинация гипсоволокнистых плит и отсева керамзита мелких фракций.

Каждая его составляющая отличается достаточно хорошими шумоизолирующими параметрами. Шумоизоляция между этажами в частном доме станет более эффективной, если под сухую стяжку сделать дополнительную прокладку из шумопласта.

Для сторонников создания экологически чистых конструкций рекомендуется обустройство нового деревянного пола. Для этого нужно демонтировать доски существующего настила.

На заметку!Каждую снятую составляющую напольного покрытия желательно пронумеровать. Это даст возможность оперативно «вернуть» их на свое место без дополнительной подгонки.

Если несущие балки имеют высоту 50-100 мм, то можно начинать обустройство чернового основания пола. Но если у деревянных или металлических брусьев меньшее поперечное сечение, необходимо дополнительно усилить конструкцию межэтажного перекрытия более мощными несущими элементами.

На краях нижней части балок закрепляются бруски высотой более 40 мм. Используя фанеру OSB, древесноволокнистые плиты либо необработанные доски, укладывается черновой настил. При этом, их ширина должна быть на пару сантиметров меньше расстояния между несущими балками.

К тому же, любой деревянный полуфабрикат, укладываемый в конструкцию межэтажного перекрытия, необходимо несколько раз обработать антисептическим жидким средством.

На заметку!При обустройстве вспомогательного основания межэтажного перекрытия не рекомендуется укладывать доски плотно. Ведь естественные подвижки деревянных пиломатериалов под воздействием влажной среды и колебаний температуры могут привести к складыванию их в своеобразные холмики, разрушая целостность поверхности.

Таким образом, созданные ниши над черновым настилом заполняются различным шумоизолирующим материалом. После укладки изолятора, снятые доски существующего пола устанавливаются на место.

Какие материалы потребуются для монтажа открытой проводки

Кабельные короба крепятся обычными метизами, а то и просто на липкую ленту. Винтажные, и прочие «лофт» комплекты, уже снабжены не менее «старинными» керамическими роликами и клипсами. Для остальных способов придется подбирать наборы крепежа.

Гофр и кабельные трубы удобно монтировать на специальные хомуты.

Они имеют стандартную конфигурацию, и позволяют аккуратно организовать «дорожки» из любого количества проводов.

Крепление провода и кабеля непосредственно на стену, также осуществляется клипсами быстрого монтажа.

Под любой размер и форму. Просто сверлим отверстие в стене, и загоняем туда крепежный элемент.

Готовые кабельросты также не представляют сложности при монтаже.

Хотя в домашних условиях такую картину встретишь нечасто.

Преимущества и отрицательные стороны

Из преимуществ отмечают следующие:

• стойкость к выгоранию на солнечных лучах;
• водоотталкивающие характеристики;
• длительный срок службы;
• простота в уходе;
• соотношение цены и качества;
• легкие изделия, удерживающие тепло;
• устойчивость к грибкам и моли.

Недостатков у ткани пэ в несколько раз меньше, чем преимуществ. К одним из них относят свойство электризации материала. Прилипающие частички пыли и треск изделия, отражающийся в темноте искорками, говорят о высоком содержании полиэфира в изделии. Низкая воздухопроницаемость при повышенных температурах воздуха затрудняет использование некоторых изделий в знойный период. Так познается сравнение, что такое полиэстер, с другими смесовыми тканями.

Обратите внимание! Современные ткани из полиэстера стали красивее и дешевле натуральных аналогов. Стоимость материи с добавлением синтетики стоит гораздо дешевле, что повышает интерес потребителя

Стоимость материи с добавлением синтетики стоит гораздо дешевле, что повышает интерес потребителя.

5.

Термический способ

Рисунок из геометрических фигур»Космический полет»

Преимущества дорожек из тротуарной плитки

Самый простой домик

Чтобы затирка не растрескивалась

Иногда, уже через 1-2 недели после проведения всех работ, затирка в швах начинает трескаться и осыпаться. Это не всегда значит, что использовалась некачественная смесь. Возможно, были допущены какие-то ошибки. Например: — неправильно выбран тип затирки. Если швы в плитке слишком широкие, то например, использование смеси без песка, приведет в дальнейшем к осыпанию. — некачественная укладка плитки. Если плитка была уложена не надлежащим образом, то впоследствии она может начать смещаться или качаться. Это приведет к растрескиванию швов. — при приготовлении смеси использовалось слишком большое количество воды. Лишняя влага начинает испаряться, смесь – осыпаться.

Особое внимание на растрескивание смеси следует обратить в ванной комнате, так как это может привести к образованию грибка и плесени. Сразу после того, как были замечены трещины, необходимо удалить из швов старую затирку и нанести новую

Не обязательно делать это везде, достаточно произвести замену на поврежденном участке

Сразу после того, как были замечены трещины, необходимо удалить из швов старую затирку и нанести новую. Не обязательно делать это везде, достаточно произвести замену на поврежденном участке.

Чтобы избежать этого, необходимо при приобретении и подготовке смеси внимательно читать инструкцию на упаковке.

Правила установки электропроводки открытого типа

Рассмотрим основные требования к открытой электропроводке, которые следует неукоснительно выполнять. Если ими пренебречь, то высока вероятность возникновения аварийной ситуации, например, короткого замыкания и пожара.

Первое, что нужно иметь в виду, это запрет на прокладывание линии под трубопроводами, склонными к образованию конденсата. Стоит помнить, что источники тепла не должны располагаться поблизости от кабелей.

Месторасположение проводки определяет тип самого провода, он может быть жестким, гибким или экранированным. Соединение жил кабелей можно осуществлять только через специальные распределительные коробки. Крышки последних должны находится в доступной зоне.

На некоторых фото открытой электропроводки видно, что ее крепление осуществляется при помощи специальных пластиковых скоб. Специалисты рекомендуют использовать пластиковый крепеж соответствующего размера. Расстояние между скобами делают с таким расчетом, чтобы во время эксплуатации линии не было провисаний проводки.

Около мест соединения проводов с выключателями, розетками и другими элементами требуется установить фиксаторы. При горизонтальной укладке не бронированного кабеля расстояние между крепежом должно быть не более 40 см; для бронированного расстояние увеличивается до 75 см.

При вертикальном размещении интервал между креплением не превышает метра. Между фиксатором и электрическим элементом должно быть не больше 10 см. Только при указанных условиях возможно надежное крепление всей линии электропередачи.

Когда возникает необходимость согнуть провод (при обхождении препятствий), то минимальное значение радиуса изгиба должно быть 8 см. В случае пересечения неэлектрического трубопровода требуемый интервал должен составлять 3 см. При прохождении кабеля сквозь стену рекомендуется сделать дополнительную защиту в виде куска трубки, длина которого равна ширине стены.

Рубрики

Преимущества приточно-вытяжной вентиляции

Подготовка к проведению работ

Прокладка наружной электропроводки осуществляется в соответствии с проектом, разработанным специализированной организацией на основании свода правил СП 31-110-2003. Для непосредственного выполнения работ потребуются следующие материалы и комплектующие:

1. Провод электрический с двойной изоляцией из ПВХ типа ПВС или ШВВП с медной жилой сечением 1,5 и 2,5 кв. мм в расчетном количестве.
2. Плинтуса пластиковые со встроенным коробом.
3. Соединительные и распределительные устройства.
4. Клемники и медные гильзы с внутренним диаметром 1,7 мм и 2,7 мм.
5. Короба или лотки пластиковые разъемные сечением 2040 мм и 1530 мм.
6. Крепеж типа быстрый монтаж 650 мм и самонарезающие шурупы.

Электромонтажные операции производятся профессиональным инструментом из приведенного ниже перечня:

• нож для зачистки проводников от изоляции;
• кусачки и пассатижи с диэлектрическими рукоятками;
• приспособление для огильзовки проводников;
• отвертки крестовые типа PH1 PH2 и плоские с изолированными ручками;
• дрель ударная или перфоратор;
• мультиметр, пробник и прибор для определения фаз.

Все перечисленные выше материалы и инструменты должны быть сертифицированы и отвечать требованиям ГОСТ 4860.1-83, ГОСТ16962-71, ГОСТ11516-79 и МЭК 900-87.

Какие еще бывают тиски и где они применяются

Как реализовать проводку в деревянном доме

Электрическая проводка деревянного дома – это достаточно сложный и спорный вариант. Ввиду того что открытая проводка давно запрещена по всему миру, её использование невозможно. Следует отметить, что в деревянном доме реализовать закрытую проводку попросту не представляется возможным. Единственным выходом сложившейся ситуации на сегодня является наружная проводка электричества или проводка под декорированным натяжным потолком в специальных коробах. Какими будут короба – это уже дело вкуса, однако, для энергетиков такое решение «со скрипом прокатит».

Замена электрической проводки – это один из наиболее сложных и ответственных этапов ремонта квартиры. Самостоятельная проводка электричества в квартире – это дело ответственное, требующее особых знаний, подготовки, оформления соответствующей документации. Если такового не имеется, лучше воспользоваться услугами опытных специалистов.

Этапы утепления полистиролом

Для теплоизоляции фундамента незначительной высоты достаточно укладки одного ряда полистирольных плит. Высокие фундаменты утепляют указанным материалом в несколько рядов. При этом плиты укладываются в шахматном порядке во избежание образования вертикальных швов.

Крепить полистирол к подложке не обязательно, так как при засыпке грунт придавит изоляцию к фундаменту дома. Зазоры заполняются герметиком либо монтажной пеной. Таким образом можно предотвратить образование «мостиков холода».

Предварительная засыпка полистирола выполняется смесью сухого песка и мелкого гравия, не доходя до верхнего уровня изоляционного материала. Верхняя часть полистирольных плит крепится к фундаменту специальными дюбелями с широкой шапкой. Для этого сверлятся отверстия в бетоне на глубину порядка 5-7 см. Каждая плита крепится на 4-5 дюбелей, которые забиваются молотком.

Что необходимо для монтажа открытой проводки

Как выбрать кабель

Кабель надо выбирать, отталкиваясь от предстоящей электрической нагрузки. Домашним электро — и осветительным приборам будет достаточно 2-3 жильного медного или алюминиевого кабеля с сечением 2.5 мм. Бытовая электроплита подключается кабелем с сечением 4-6 мм, а ветка подводится к отдельному предохранителю на 25А в распределительной коробке.

В выборе между медным и алюминиевым кабелем большинство предпочитают медный, поскольку он:

• устойчив к коррозии;
• выдерживает электрическую нагрузку при одинаковом сечении с алюминиевым;
• пластичный, что позволяет укладывать систему без риска переломить кабель.

Розетки

Розетки для открытой проводки называются накладными, потому что крепятся к стене в любом нужном месте. В отличие от погружных, у них контакты находятся внутри и они полностью изолированы.

Как и в случае погружных, штепсельные розетки с контактом заземления подойдут, соответственно, для электрических сетей с заземлением.

Если розетка не замыкающая в цепи и силовой провод идет от нее к следующей, то она называется проходной. Они устанавливаются при бескоробочном подключении.

Выключатели

Герметичные выключатели — не целенаправленная разработка для проводки открытого типа. Зачастую, имея скрытую систему кабелей, ставят закрытые выключатели. Делается это в местах повышенной влажности во избежание замыканий и предотвращения аварийных ситуаций.

Установка происходит так же, как у розеток для открытой проводки — пара отверстий в стене и выключатель надежно держится на нужном месте.

Критерии грамотного выбора

Залогом бесперебойной работы домашней магистрали электрической системы является качество комплектующих. А потому на этапе их приобретения одна из ключевых задач – выбрать кабель надлежащего качества.

Производители всегда указывают, из каких металлов выполнены жилы и какие материалы входят в состав оплетки изоляции; эти параметры обозначены в маркировке кабеля

Чтобы сориентироваться при выборе подходящего кабеля, нужно внимательно изучить маркировку изделия. На кабеле должны быть указаны: марка, название производителя и соответствие ГОСТу либо же техническим условиям. Величина сечения и марка кабеля должны с равным интервалом повторяться по всей длине наружной оплетки изделия.

Маркировка любого электрокабеля представлена числами и тремя буквами.

Первая цифра числового обозначения определяет  количество жил, вторая цифра – площадь сечения каждой из них, третья – расчетное напряжение сети. Остальные цифры указывают на класс гибкости шнура. Первая буква определяет тип материала, задействованного при создании верхней оплетки изоляции.

Если перед вами изделие, в маркировке которого на первом месте стоит буква «А», это значит, что жилы выполнены из серебристого металла – алюминия; если такая буква отсутствует – нити произведены из меди

Вторая буква указывает на тип провода:

• «К» – контрольный;
• «П» – плоский;
• «М» – монтажный;
• «Ш» или «У» – установочный;
• «Мг» – монтажный с гибкой жилой.

Третья буква маркировки определяет материал, применимый для внутренней изоляции жил.

Варианты ее обозначения и расшифровки:

• «П» – изоляция сделана из полиэтилена;
• «В» или «ВР» – оплетка выполнена из резины;
• «Пв» – применен вулканизирующий полиэтилен;
• «Пс» – использован самозатухающий полиэтилен;
• «С» – наружная оплетка сделана из свинца;

Резиновая изоляция может быть защищена найритовой оболочкой «Н» или поливинилхлоридной «В».

Пример расшифровки обозначения: ВВГ 4х2,5-380 – кабель с четырьмя медными жилами, имеющими площадь сечения 2,5 мм, рассчитанными на напряжение в 380 В, изолированными ПВХ оплеткой и заключенными в наружную ПВХ оболочку

Следующая буква обозначает тип кабеля: «НГ» – негорючий и огнестойкий, «Б» – бронированный, «LS» – не выделяет дым при плавлении. Изделия с бронированной оболочкой применяют там, где есть возможность механических повреждений.

Наличие в маркировке буквы «Э» сообщает, что между жилами присутствует наполнитель. Буквосочетание «ОЖ» показывает, что это однопроволочная жила.

Как устроена электропроводка в панельном доме

Стены и перекрытия в таких домах сделаны из железобетонных панелей. В основном все стены являются несущими. Зачастую проводка в таких домах прокладывается в ЖБИ каналах, специально подготовленных еще на этапе строительства. Эти каналы расположены в строго отведенных местах, поэтому передвинуть розетки и выключатели в панельном доме – большая проблема.

Проводка в доме, схема которой предполагает укладку ее на конечном этапе строительства, часто находится между панелями потолков и стен. Счетчик расположен на лестничной площадке, но, конечно, есть умельцы, которые переносят его в квартиры. В квартирах утопить его в стене не получится, из-за толщины стен. Поэтому счетчик располагается в коридорах или кладовках.

Проводка в панельном доме, схема которой предполагает ее обязательное наличие, находится обычно в стяжке, потолке или на стенах, под штукатуркой.

Требования для дома

Устройство электрики в частном доме будет несколько сложнее, так как добавиться вводной электрический щиток с электросчетчиком, который уже будет находиться в вашей зоне ответственности.

В домовом распределительном щитке должны быть обязательно вводной выключатель нагрузки, УЗО, электросчётчик и группа автоматов защиты для каждой отходящей линии в отдельности.

Также потребуется в частном доме выполнить специальный контур заземления, к которому надо подключить главную заземляющую шину электрощита и все металлические части здания.

По такой же точно схеме выполняется электрическая проводка в дачном домике, но в уменьшенном объеме.

К проводке в кухонных помещениях предъявляется одно требование, заключающееся в расположении проводов и розеток в одном метре от проходящих трубопроводов.

Гаражная проводка должна иметь контур заземления, к которому подключаются все металлопроводящие части строений и оборудования с помощью металлосвязи. А также вся электропроводка выполняется с механической защитой при ее прокладке, ниже 1,5 метра от уровня пола.

Для ванных комнат и душевых имеются следующие ограничения:

• разрешается устанавливать светильники с защитой IP67;
• запрещается через эти помещение производить прокладку магистральных линий;
• все находящиеся в помещении трубопроводы, а также корпус ванны (если она металлическая) необходимо соединить уравнителем потенциалов с помощью прочной металлосвязи.

В банях (саунах), подвальных или в полуподвальных помещениях, как и в металлических гаражах, допускается только освещение с безопасным 12 вольтовым напряжением, которое подключают по разделительной схеме через понижающий трансформатор с номинальными значениями входа-выхода в 220/12 В.

По потолочным перекрытиям разрешается монтировать электрическую проводку в ПВХ кабель-каналах. В деревянных межэтажных перекрытиях допускается прокладывать электропровода только под защитой стальных труб или металлорукавов для обеспечения надежной защиты от мышей и крыс.