Стремянка из дерева своими руками: общие принципы изготовления. классическая конструкция. стул-трансформер

Нюансы изготовления стремянки своими руками

Тому, кто все привык делать своими руками, объяснять, как и чем производить выборку древесины, специфику сочленения конструктивных элементов лестницы – только терять время. Собрать по готовому чертежу стремянку хорошему домашнему мастеру несложно

А вот на ряд аспектов обратить внимание стоит

В процессе разметки косоуров для определения мест установки ступеней нужно обозначить и точки сверления. Для обеспечения прочности в некоторых случаях желательно эти конструктивные элементы усилить металлическими спицами. В крайнем случае – мощными шурупами.

Крепление «башмаков» также имеет свою специфику. Во-первых, нижние резы косоуров нужно немного скруглить. Это повысит удобство установки стремянки в любом месте и снизит износ материала набойки (наклейки). Во-вторых, необходимо правильно определить способ фиксации «башмаков». Если РТИ достаточно эластичное, то можно использовать саморезы. Их головки при сильном вкручивании «утопятся» в резину и не будут оставлять на полу царапин. Но так как размеры такого крепежа небольшие, он может РТИ довольно быстро порвать. Поэтому обязательно под головку следует подкладывать шайбу.

В случае использования жесткого РТИ – только посадка на клей. Вдавить головку в такую резину не получится, следовательно, царапать пол будут уже не ножки стремянки, а сам крепеж. Можно сделать и вот так, из подручных материалов.

На боковых частях косоуров (вверху, ближе к площадке) целесообразно закрепить пару крючков. На них можно подвесить ведро с краской, посуду для сбора плодов, сумку с инструментами и тому подобное. То, что стремянка с такими приспособлениями будет гораздо удобнее в использовании – очевидно. Неплохо закрепить вверху и хотя бы один отрезок трубы. Лучше – пластиковой. Получится практичный футляр, в который можно поместить молоток, длинную отвертку или что-то еще, постоянно нужное в работе.

Для того чтобы «ноги» стремянки во время пребывания на ней человека случайно не разошлись, примерно на ½ высоты косоуров крепится так называемый «ограничитель». Таким приспособлением домашние мастера нередко пренебрегают, однако установленные шнур (цепочка или длинный крюк) в большинстве случаев предохраняют от падения с мини-лестницы.

В принципе, изготовить своими руками стремянку несложно по любому чертежу. Главное, учесть все нюансы ее дальнейшего применения и правильно подобрать размеры всех элементов.

Успехов в самостоятельном конструировании и сборке складывающейся лестницы!

Изготовление стремянки своими руками поэтапно

Поскольку вполне очевидно, что металл имеет некоторые преимущества перед древесиной, рассмотрим, как изготовить стремянку из обычной стали. Разумеется, крайне желательно иметь навыки работы со сварочным аппаратом. Также будем использовать и болтовое соединение. То есть у нас получится комбинированная сборка.

Стремянка своими руками — мастер-класс

Шаг 1: Соединение стоек

Для ног лестницы, то есть четырех ее опор, нам потребуются 4 трубы квадратного или прямоугольного профиля (более желателен последний вариант). Длина их должна быть одинаковой. На одном конце каждой делаем сквозное перфорирование с идентичным для всех заготовок отступом от торца. Далее просто соединяем опоры попарно длинными болтами с короткой резьбовой нарезкой на конце. Такие крепежные элементы позволят свободно двигаться опорам по отношению друг к другу, как на шарнире.

Материал для изготовления стремянки

Шаг 2: Разметка

Укладываем сложенные пары опор параллельно и начинаем отмерять равные отрезки от нижней части внешних ног, делая разметку под будущие перекладины или ступеньки. Материал для них можно использовать любой: такой же профиль, арматуру, уголок. Крайне желательно выверять разметку с помощью угломера, чтобы ступени были строго под 90° к опорам.

Вымеряем ровные углы

Расчет лестницы должен быть максимально точным, чтобы не было перекосов.

Шаг 3: Приваривание ступеней

Подключаем к электросети сварочный аппарат, если он у вас электрический, и вставляем в держак электрод, если же агрегат карбидный, то заправляем его и настраиваем горелку. Изготовление лестницы-стремянки своими руками лучше начинать с монтажа точечной сваркой. Сначала лучше крепить верхнюю и нижнюю перекладины, выверив при этом расстояние между опорами .

Крепим перекладину

Затем устанавливаются и фиксируются точками промежуточные элементы, согласно предварительно сделанной разметке. Когда конструкция собрана, убеждаемся в правильности соединения деталей и делаем сварочные швы.

Фиксируем ступеньки сваркой

Шаг 4: Монтаж поперечин второй секции

Вторые две опоры тоже нужно соединить между собой, чтобы они не двигались по отдельности. Поэтому переворачиваем конструкцию, берем еще 2-3 обрезка того же материала, который пошел на перекладины или ступени, и навариваем на внутренние второстепенные стойки сверху, снизу и посередине.

Навариваем внутренние второстепенные стоики

Для прочности можно добавить еще одну деталь по диагонали между поперечинами. Крепим между секциями тросик со слабиной, достаточной для раздвигания опор на необходимое для устойчивости конструкции расстояние.

Шаг 5: Наваривание поперечин основания

На этом изготовление лестницы-стремянки можно было бы завершить, если использовать ее только для дома. Однако на участке, где мало твердых покрытий, вроде асфальта или плитки, опоры будут легко проваливаться в грунт, особенно после дождя. Во избежание берем еще два обрезка профиля и навариваем снизу на торцы ножек, соединяя попарно внешние и внутренние лестничные ноги.

Изготавливаем торцы ножек

Однако в использовании трубы прямоугольного сечения есть одно неудобство – она может забиваться землей. Поэтому, чтобы не делать лишнюю работу, заваривая торцы профиля, лучше использовать уголок, особенно, если именно этот материал был пущен на ступени. Стремянка готова.

Готовая стремянка

Самодельные стремянки сложной конструкции

Выше упоминались универсальные стремянки и трансформеры. Сделать самостоятельно их значительно сложнее, однако, если такое желание все же есть, стальной профиль для этой цели лучше не использовать. Для конструкций универсального типа оптимальным материалом будет алюминий, а небольшие трансформеры, превращающиеся в предметы интерьера, удобнее делать из тонких дюралевых трубок. Соединение используется болтовое, можно с анкерными, а не обычными гайками, во избежание самоотвинчивания.

По сути, даже ту стремянку, описание изготовления которой было приведено ранее, можно сделать универсальной, то есть превращающейся в приставную. Если сделать страховочный тросик съемным, одна секция по отношению к другой сможет поворачиваться на 270°, то есть возможно положение, когда все опоры окажутся в одной плоскости. Если разложить лестницу и наварить на внешних сторонах ее ног в районе колена мощные засовы, так, чтобы задвижка была на одной секции, а приемная скоба – на другой, получится надежная фиксация. Останется только при необходимости повернуть одну секцию на 180°, щелкнуть засовами, и у вас в руках будет длинная приставная лестница.

Виды стремянок

Стремянки изготавливают из различных материалов, в т. ч. из дерева

При изготовлении стремянок используют:

• дерево;
• металл (железо, сталь);
• алюминиевые сплавы.

Деревянная конструкция считается самой простой, но не очень практичной. Под воздействием климатических условий древесина теряет свой вид и свойства, что не лучшим образом сказывается на изделии.

Металлические стремянки отличаются прочностью и долговечностью. В эксплуатации они неудобны тем, что много весят и занимают немало места из-за своих габаритов.

Алюминиевые изделия являются самым оптимальным вариантом. Они надежные, малогабаритные и легкие.

• простая стремянка из бруса;
• стул-стремянка;
• многофункциональная лестница-трансформер.

Простая стремянка из бруса

Для изготовления обычной садовой лестницы потребуется 4 бруса длиной по 2 м сечением 60х40 мм для опорных стоек, а также около 14 метров бруса сечением 60×30 мм для ступеней и перекладин.

1 – опорные столбы; 2 – ступени; 3 – поперечины и укосина; 4 – ограничитель.

Ступени и перекладины должны быть следующих размеров:

• 59 см (2 единицы);
• 54,5 см;
• 50 см;
• 45,5 см;
• 41 см (3 единицы).

На двух опорных брусьях следует нанести метки в тех местах, где будут крепиться ступени. Самая нижняя метка находится на расстоянии 10 см от края. Интервал между остальными отметинами равняется 40 см. Затем с учетом разметки делается пять пазов глубиной 1,5 см.

Закончив подготовительные работы, приступаем к сборке основной части конструкции. Для этого кладем опорные стойки пазами вверх и выравниваем их таким образом, чтобы расстояние между верхними краями было 40 см, а между нижними – 60 см. Ступени вставляются в пазы и фиксируются саморезами. С обратной стороны крепят еще дополнительно перекладину.

Чтобы лестница стояла, необходимо изготовить подпорку. Так как у нее отсутствуют ступени, опорные стойки соединяются между собой двумя поперечинами: верхней и нижней. Конструкция дополнительно оснащается укосиной

При изготовлении подпорки важно соблюсти расстояние между верхними концами стойки 30 см

Заключительный этап – соединение двух частей. По отношению к основной части подпорку ставят так, чтобы ее верхние края находились между последней ступенькой и дополнительной перекладиной.

Для данной конструкции не нужен крепеж сверху. А нижние концы лестницы легко передвигаются на требуемое расстояние.

Стул-стремянка

Такого вида лестница очень компактная и не требует большого пространства для хранения. Благодаря своему привлекательному внешнему виду она вполне сойдет за элемент интерьера вашей квартиры.

Вариант с опрокидывающейся спинкой. Общий вид и чертежи.

При сборке конструкции нужно быть предельно внимательным, соблюдать все размеры, указанные на чертеже. В правильно собранных сооружениях детали свободно двигаются и не мешают друг другу.

  Делаем деревянную маршевую лестницу с поворотом своими руками

Деревянная табурет-лестница может быть оснащена дополнительным крепежом-блокировкой, который фиксирует устройство в нужном положении.

Многофункциональная лестница-трансформер

Конструкция, которая легким движением руки из стремянки превращается в стол для приема пищи, беседку, кровать. Такая многофункциональность значительно облегчит жизнь на даче.

Схема лестницы-трансформера

Для изготовления опорных стоек стремянки берут доски длиной 1,5 м, толщиной 6 см, шириной 18 см. В них выбираются пазы для ступеней. Подпорку дополняют перекладиной, которую можно переставлять в специально высверленные дополнительные отверстия.

Отличительная черта раскладной конструкции – соединения на шарнирах. Края опор спиливаются под нужным углом. Сверху к концам крепят упорные доски, а нижние края соединяются рояльной петлей.

Трансформером могут пользоваться взрослые и дети. Так, малыши применяют его в качестве подставки для рисования. Для фиксации бумажных листов в конструкции предусмотрен щит из фанеры.

Стремянку можно легко превратить в стол, установив при этом фанерный щит для столешницы. Из нее можно также сделать беседку или гладильную доску.

Стремянка своими руками: выбираем лучший вариант

Прочная и легкая лестница нужна и на загородном участке, например – в саду, и в частном доме, и в квартире с высокими потолками будет нелишней. И далеко не всегда самый лучший вариант – из достаточно легкого и крепкого дерева.

Особенно, если речь идет об использовании инвентаря на жилплощади в многоэтажном секционном доме. Дело в том, что древесина требует особого ухода, ввиду того, что легко впитывает влагу и имеет тенденцию к рассыханию, а также легко становится обиталищем различных жучков. Металл менее уязвим, хотя и он может подвергнуться коррозии, если это не специальный сплав или алюминий.

Строительные стремянки бывают трех типов – обычные А-образные, универсальные и лестницы-трансформеры. Первые ничем не примечательны, а вот вторые уже могут вызвать интерес у многих владельцев загородных угодий.

Дело в том, что универсальные конструкции способны раскладываться из А-образного положения в прямое, то есть превращаться в обычную лестницу. Иногда они имеют и третий вариант позиции, типа «козлы», то есть принимают форму буквы П. Что же касается трансформеров, они обычно могут быть частью интерьера, превращаясь за ненадобностью в столы и стулья.

Самый сложный вариант для самостоятельного изготовления – маленькая стремянка складная, как сделать ее своими руками знает только тот, кто весьма искушен в слесарных работах. Гораздо проще соорудить в домашних условиях обычную лестницу в виде буквы А, собрав ее с помощью болтового или сварочного соединения из стальных или алюминиевых заготовок. Впрочем, если будут использоваться длинные болты, допускается комбинирование металлов, например, стойки из алюминия и перекладины из стали, это значительно облегчит конструкцию.

Следует учитывать, что сварочное соединение является наиболее прочным и, в случае необходимости, достаточно легко восстанавливается, в отличие от болтового. Последнее при неправильном расчете сопротивления материала нагрузке чревато определенными проблемами.

В частности, приложенная к болту чрезмерная масса деформирует его на изгиб, вследствие чего в точке наиболее высокого напряжения металл может лопнуть. Но даже просто согнутый болт уже доставляет неудобство при демонтаже стремянки. Также под нагрузкой иногда теряют форму отверстия под соединительные элементы, из-за чего также усложняется демонтаж.

Преимущества дачных бытовок

К преимуществам бытовок для дачи можно отнести:

• Простоту возведения;
• Относительно низкую стоимость;
• Быстроту сборки конструкции;
• Экологичность;
• Мобильность;
• Чистоту строительства.

Поговорим подробнее о каждом из достоинств бытовок.

Во-первых, простота возведения объясняется тем, что бытовки не требуют закладки капитального фундамента (вполне достаточно ограничиться столбчатым незаглубленным основанием), а также сама конструкция постройки достаточно проста и доступна к выполнению даже самым неопытным строителем.

Готовая деревянная бытовка, установленная на столбчатый фундамент

Во-вторых, возведение даже двухэтажной бытовки обойдется вам значительно дешевле, чем возведение одноэтажного дома.

В-третьих, сборка временного строения осуществляется достаточно быстро даже неопытными строителями, а специализированная бригада сможет возвести ее на участке в считаные дни.

В-четвертых, бытовки изготавливаются из экологически чистых материалов: древесины с утеплением минватой.

В-пятых, эти небольшие временные строения отличаются высокой степенью мобильности, и при необходимости могут быть перенесены в целостности и сохранности в любое другое место на участке и за его пределами.

И, наконец, при возведении бытовки на участке не образуются кучи строительного мусора и земли: строительство проходит достаточно чисто.

Как сделать каркас маршевой лестницы

Материалы

Изготовление лестницы на второй этаж из профильной трубы является очень распространенным способом. Такие конструкции используются внутри дома (для соединения этажей) и снаружи (для строительства пожарных лестниц, крыльца и т.д.).

Изготовление маршевой лестницы всегда считалось самым сложным элементом домового строительства. Даже прямая одномаршевая конструкция требует аккуратного математического расчета.

Для расчета параметров лестницы можно воспользоваться специальными программами либо выполнить расчет вручную.

При этом следует знать следующие параметры:

• оптимальная ширина лестницы — 80-120 см;
• оптимальный угол наклона — 45 градусов;
• высота между ступенями — 12-20 см;
• глубина ступени 25-40 см;
• количество ступеней составляет частное из длины лестницы и ширины ступени;
• длина косоура — это корень из суммы длины и высоты лестницы, возведенных в квадраты;
• расчетная нагрузка на косоуры равна сумме веса ступеней, умноженных на 1,1 и сумме веса людей, одновременно находящихся на лестнице, умноженной на 1,4;
• сечение профиля рассчитывается по формуле I=5.2хbхQхL/E (b-ширина ступени, Q-расчетная нагрузка, L-длина косоура, Е-показатель упругости стали, равный 2100000).
• высота перил — 90 см (для взрослых) либо 60 см (если в доме есть дети).

Исходные габариты лестницы определяются особенностями помещения: его площадью, высотой, а также местом размещения лестницы и ее конструкцией. Для сооружения прямой одномаршевой конструкции потребуются:

• прямоугольный металлопрофиль для косоуров (длина и сечение зависят от длины и высоты лестницы и габаритов ступеней);
• металлопрофиль для строительства каркаса под ступени (определяется как сумма ширины ступени и высоты проступенка, умноженной на количество ступеней).

При наличии всех необходимых материалов и согласно схеме лестницы, осуществляется строительство каркаса. Для этого потребуются:

• болгарка или ножовка по металлу;
• сварочный аппарат и диоды по 3 мм;
• шлифмашина или наждачная бумага (марки Р100 или Л2);
• грунтовка по металлу;
• строительный уровень и уголок;
• цемент для приготовления бетона;
• анкерные болты (2-4 шт);
• краска для металлических поверхностей.

Готовое основание лестницы из труб

Последовательность работ

Процесс монтажа лестничного каркаса производится в такой последовательности:

1. В первую очередь требуется нарезать трубы для косоуров.
2. Затем нарезать трубы для создания гребня каркаса под ступени.
3. После этого косоуры размещаются в нужном месте (нижние их концы желательно забетонировать или укрепить анкерными болтами; верхние концы закрепляются с помощью анкерных болтов).
4. Косоуры будут служить своеобразной платформой, благодаря которой вся конструкция будет более надежной и устойчивой. При организации двухмаршевой лестницы дополнительно устанавливаются решетки из профиля, выполняющие роль пролетов.
5. Затем отрезки металлопрофильных труб привариваются к платформе, образуя гребнеобразный каркас лестницы из профильной трубы для ступеней.

Основа металлической лестницы

1. Все работы проводятся строго в соответствии с чертежом.
2. Каждый приваренный должен быть расположен строго параллельно тому, что расположен на втором косоуре.
3. При монтаже следует контролировать угол наклона каждого элемента.
4. По завершении сварочных работ все сварные швы зашлифовываются, а конструкция грунтуется и окрашивается.

На этом создание каркаса металлической лестницы завершено. В качестве основания для ступеней могут быть взяты деревянные заготовки, уложенные в металлические рамы или же прикрепленные к основанию болтами. Более простой вариант создания основания для степеней представлен на фото ниже.

Простая конструкция металлической лестницы

Также вам будет полезна подробная видеоинструкция об изготовлении металлической лестницы из труб.

Стремянка своими руками: выбираем лучший вариант

Прочная и легкая лестница нужна и на загородном участке, например – в саду, и в частном доме, и в квартире с высокими потолками будет нелишней. И далеко не всегда самый лучший вариант – из достаточно легкого и крепкого дерева. Особенно, если речь идет об использовании инвентаря на жилплощади в многоэтажном секционном доме. Дело в том, что древесина требует особого ухода, ввиду того, что легко впитывает влагу и имеет тенденцию к рассыханию, а также легко становится обиталищем различных жучков. Металл менее уязвим, хотя и он может подвергнуться коррозии, если это не специальный сплав или алюминий.

Строительные стремянки бывают трех типов – обычные А-образные, универсальные и лестницы-трансформеры. Первые ничем не примечательны, а вот вторые уже могут вызвать интерес у многих владельцев загородных угодий. Дело в том, что универсальные конструкции способны раскладываться из А-образного положения в прямое, то есть превращаться в обычную лестницу. Иногда они имеют и третий вариант позиции, типа «козлы», то есть принимают форму буквы П. Что же касается трансформеров, они обычно могут быть частью интерьера, превращаясь за ненадобностью в столы и стулья.

Самый сложный вариант для самостоятельного изготовления – маленькая стремянка складная, как сделать ее своими руками знает только тот, кто весьма искушен в слесарных работах. Гораздо проще соорудить в домашних условиях обычную лестницу в виде буквы А, собрав ее с помощью болтового или сварочного соединения из стальных или алюминиевых заготовок. Впрочем, если будут использоваться длинные болты, допускается комбинирование металлов, например, стойки из алюминия и перекладины из стали, это значительно облегчит конструкцию.

Следует учитывать, что сварочное соединение является наиболее прочным и, в случае необходимости, достаточно легко восстанавливается, в отличие от болтового. Последнее при неправильном расчете сопротивления материала нагрузке чревато определенными проблемами. В частности, приложенная к болту чрезмерная масса деформирует его на изгиб, вследствие чего в точке наиболее высокого напряжения металл может лопнуть. Но даже просто согнутый болт уже доставляет неудобство при демонтаже стремянки. Также под нагрузкой иногда теряют форму отверстия под соединительные элементы, из-за чего также усложняется демонтаж.

Дополнительные удобства

Для того, чтобы работа, при которой вы будете применять деревянную стремянку стала проще и удобнее, можно изготовить дополнительные детали для деревянной конструкции. К примеру, пара крючков, прибитых с торца длинного элемента позволят при работе в саду или огороде не держать в руках тяжелое ведро с урожаем. Вы просто вешаете емкость, в которую собираете урожай на этот крючок и у вас тут же освобождаются руки, что повышает эффективность и скорость проводимой работы.

Также можно сделать на самой верхушке лестницы широкую ступень, чтобы можно было поставить на него ведро или банку с краской, а в случаях, когда нужно дотянуться повыше — встать на нее обеими ногами. Однако в таком случае стоит оборудовать лестницу специальной ручкой, за которую можно было бы держаться руками для большей безопасности.

Деревянная стремянка своими руками

Стремянка из дерева — самый оптимальный вариант для стандартных квартир, высота потолков которых не поражает воображение. В таком случае идеалом станет лестница-трансформер, которая состоит из четырех секций, каждая из них имеет такое же количество ступенек. Если говорить о размерах, то высота конструкции зависит только от потолков. Подходящие чертежи можно найти в виртуальной реальности.

Размеры стремянки

Так как без чертежа начало работ невозможно, надо остановиться на размерах будущего изделия. Если говорить о высоте стремянки, то ее габариты зависят только от условий, в которые она будет использоваться. Например, в стандартных квартирах достаточно предмета высотой 1500-1700 мм, так как этого хватит, чтобы без проблем заниматься ремонтом потолка.

Немного другие размеры выбирают, когда лестницу собирают для просторных высоких домов. Для них при расчетах обязательно учитывают, сможет ли самый невысокий жилец без усилий дотянуться до верхних стеллажей, и удобно ли ему будет там «священнодействовать» — протирать пыль, искать либо перекладывать предметы и т. д.

Глубина проступи — отдельная тема, ведь стремянка более неустойчива. В отличие от приставной лестницы, она не опирается на стену, поэтому максимальное удобство, безопасность для нее — главные требования. Минимальная ширина ступени должна составлять 300 мм. Если чертежом предусматривается верхняя площадка, то показатель лучше увеличить до 450 мм.

Количество проступей зависит от длины стоек, поэтому данное значение выбирают самостоятельно. Чаще расстояние находится в пределах 250-350 мм, однако на этот параметр сильно влияет не только высота, но и крутизна конструкции. При расчете редко получаются круглые числа, поэтому лишнее или недостающее приплюсовывают (отнимают) от высоты нижней ступеньки.

Длина ступеней — еще один важный параметр, от которого зависит удобство использования лестницы. Рекомендованные значения 350-600 мм, однако данный показатель обычно выбирают индивидуально, учитывая то, какие работы предстоит с ее помощью проводить.

Материалы, инструменты

Для изготовления самодельной конструкции нужно подготовить:

• деревянный брус, квадратного или прямоугольного сечения, сторона ребра не менее 40 мм: две детали длиной 2000 мм, две — по 1500 мм;
• такие же элементы для поперечин-ступеней, длину мастер выбирает самостоятельно (обычно — до 600 мм);
• циркулярную пилу (лобзик, ножовку);
• два шарнирных механизма;
• дрель, сверла;
• гаечный ключ;
• шуруповерт;
• молоток;
• резина.

Еще понадобятся саморезы, гвозди, клей.

Изготовление

Первым делом занимаются заготовками-стойками. Верхние края брусков скругляют, нижние подрезают под углом таким образом, чтобы стремянка надежно стояла на поверхности. Для большей устойчивости к ножкам прикрепляют (приклеивают и/или прибивают) резину.

Порядок дальнейших работ таков:

Сначала на обе опорные заготовки-стойки наносят разметку: их складывают вместе, выравнивают, затем отмечают места для пазов.
Согласно разметке на опорах выбирают пазы, их глубина — 150 мм. Затем на брусках, предназначенных для перекладин, делают шипы.
Собирают обе конструкции

Сначала шипы промазывают клеем, помещают в пазы, осторожно подбивают молотком, фиксируют саморезами либо гвоздями.
На перекладинах крепят доски-ступени. Если используют не брус, а доски, то к тетиве элементы крепят с помощью стальных уголков.
После сборки обеих частей лестницы в верхней части конструкции фиксируют шарниры. С обеих сторон устанавливают ограничители, которые будут контролировать угол раскрывания стремянки.

С обеих сторон устанавливают ограничители, которые будут контролировать угол раскрывания стремянки.

Если необходимо, то конструкцию дополняют крючками либо несколькими короткими отрезками трубок небольшого диаметра. Они позволят зафиксировать необходимые инструменты.

Изготовление стремянки: тонкости соединения лестниц

В принципе, работа несложная, и если придерживаться определенной последовательности, то затруднений она не вызовет.

1. Складываем две лестницы так, как они будут располагаться в готовом изделии – в собранном виде. То есть одну в другую – тщательно выравниваем друг относительно друга.
2. Сверлим отверстия. Одновременно в двух боковинах – сначала в левой паре несущих направляющих, а потом и в правой.
3. Разъединяем конструкцию и вбиваем в отверстия металлические втулки (трубки) – о них следует позаботиться заранее. В отверстия трубки должны входить плотно – это своего рода подшипник или предохранитель, защищающий древесину от повреждений в процессе работы. В принципе, такие втулки не окажутся лишними и в случае с изготовлением металлической стремянки.

4. Дальше снова совмещаем две лестницы и соединяем их друг с другом винтами, продев их через отверстия с втулками.

После того, как гайки будут закручены, наполовину готовую стремянку можно подвигать, и если ее части сдвигаются и раздвигаются нормально, то можно идти дальше и завершать начатое дело.