Виды шпаклевок по дереву а также способы самостоятельного изготовления

Способы заделки трещин в бревнах сруба

Профилактические меры помогают сократить количество возникающих трещин. Полностью избавиться от их появления невозможно. Но скрыть их наличие, а также предупредить гнилостные процессы в их толще, — вполне реально. Для этого трещины заделывают, используя различные материалы – сухие смеси, твердеющие замазки, герметики. Рассмотрим самые удачные варианты заделки.

Вариант #1. Замазка из опилок и ПВА

Трещины можно заполнить самодельной замазкой, выполненной из смеси ПВА и опилок (или тырсы). Компоненты смешивают до кондиции шпаклевки и полученной смесью заполняют щель. Действовать можно шпателем, заталкивая замазку вглубь трещины.

После затвердевания замазка может незначительно «опасть». Образовавшуюся свободную бороздку заделывают повторно, используя ту же клеевую смесь или шпаклевку по дереву.

Вариант #2. Забивка щепки

Глубокую и широкую трещину можно перекрыть щепкой, заточенной клином. Длина щепки равна длине трещины.

Щепку с усилием забивают в трещину, желательно для скрепления нанести на клин щепки слой ПВА. Поверх щепки наносят шпаклевку или смесь ПВА с опилками.

Вариант #3. Заделка шпаклевкой по дереву

Акриловой шпаклевкой заделываются только небольшие трещины, с шириной и глубиной не более 3 мм. Если трещина больше, то акриловая шпаклевка в ней после затвердения начнет трескаться. А через непродолжительное время – выпадет.

Шпаклевки по дереву продаются в виде готовых пластичных составов, окрашенных изначально под цвет определенной породы древесины. Они быстро сохнут, являются водо- и морозостойкими, долговечными. При заделывании такой шпаклевки удобно пользоваться резиновым шпателем.

Вариант #4. Заделка акриловым герметиком

Акриловые герметики в шприцах также хорошо подходят для соединения стенок древесного разрыва. Но полностью заливать им глубокую трещину нельзя. Максимальный слой герметика – 5 мм.

Если глубина трещины превышает 5 мм, делают следующее: вглубь закладывают полиэтиленовый жгут (например, «Изонел»), а поверх него наносят герметик. Полиэтилен не сцепляется с герметиком, позволяет ему хорошо работать на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.

Вариант #5. Гипсование с помощью арбогипса

Долговечный и надежный заполнитель трещин можно сделать из арбогипса. Арбогипс – это водный раствор гипса (алебастра) с опилками, тырсой, дробленой корой, соломенной сечкой. Чаще всего в качестве заполнителя применяют опилки.

Замешивают арбогипс следующим образом: к сухому гипсу добавляют опилки, затворяют смесь водой. Для более пластичного состава, в воду добавляют несколько капель шампуня. Соотношение гипса с опилками – 1:3. Соотношение гипса к количеству воды – 2:1.

После замешивания должна получиться плотная, пластичная масса

Важно хорошо ее перемешать, чтобы не допустить комочков. Смесь застывает очень быстро, поэтому использовать ее нужно сразу же после замешивания

Шпателем вкладывают арбогипс в щели, оставляют его до полного засыхания. «Пломба» из арбогипса получается очень прочной и долговечной. Она надежно сцепляется с древесиной, не выпадает при эксплуатации.

Вариант #6. Конопачение мхом

В деревнях крупные трещины предпочитают заделывать мхом. Подобное конопачение не портит внешний вид сруба и ликвидирует мостики холода, которые могут образоваться в срубе в месте глубокой трещины. Если для конопачения используют сухой мох, то его необходимо предварительно размочить в воде. Для этого мох кладут в ведро, таз или другую емкость и заливают водой на 30 минут. После чего воду сливают, мох отжимают.

Из готового размягченного мха скатывают валики и заталкивают в трещины деревянной лопаткой-«конопаткой». Уплотняют моховый слой, путем постукивания по лопатке киянкой или молотком. Мох уплотняют до тех пор, пока слой не станет пружинить.

Мох окончательно высыхает за 2-3 дня. За это время он «разворачивается», увеличивается в объеме до 20% и надежно закупоривает все щели. После высыхания, моховые излишки, выступающие из трещин, подрезают лепестковым кругом.

Все рассмотренные варианты заделки трещин подходят как для наружных, так и для внутренних стен сруба. Они безвредны для древесины, восстанавливают прочностные характеристики сруба, ликвидируют мостики холода.

Второй армирующий пояс

Маскировка дефектов рейками

Указанные выше способы годятся в тех случаях, когда зазоры между досками не превышают сантиметр – два. Однако, иногда ситуация бывает и хуже – дефекты могут оказаться намного шире и в этом случае, никакая шпаклевка, клин или лак в ней уже не удержатся. Выходом станет либо полная реконструкция покрытия с его разборкой, либо установка нащельников.

Они представляют собой обычные деревянные рейки, набитые поверх образовавшихся щелей. Принцип ремонта в данном случае описывать нет смысла – рейки просто прикрепляются поверх зазоров лютым удобным способом. Можно прикрепить несколько реек перпендикулярно основным, использованным для ремонта и на перекрытии образуются квадратные или прямоугольные элементы, которые могут послужить декором, если окрасить их в отличающийся от основной плоскости цвет.

На самом деле, способов, позволяющих избавиться от промежутков между рассохшимися досками потолка, намного больше. Однако, они либо частично, либо полностью копируют уже описанные, с той лишь разницей, что применяются другие материалы, а сам принцип ремонта остается тем же. Ну и конечно, наиболее радикальным, но, дающим самый лучший эффект вариантом станет полная замена покрытия или сооружение поверх старой конструкции полностью нового потолка.

Шпаклевки по дереву для внутренних работ

Существуют помещения сырые и влажные. В таких помещениях особенно хороши шпаклевки масляные (клеевые). Они, кстати, имеют разнообразную цветовую гамму (например, сосна), что позволяет обойтись без покраски: достаточно слоя лака, но предварительно нужно ободрать старую краску.

В таком случае можно “убить” сразу двух зайцев:

• Сохранить “дух” квартиры, в которой, возможно, жили еще ваши деды, и даже прадеды, да и светлые далекие детские воспоминания вам очень дороги.
• Добиться прекрасного внешнего вида вашей “столярки”, обновить ее, сэкономив при этом значительные денежные средства.

Если у вас нет охоты заниматься обдиркой краски, с целью придать древесине более натуральный внешний вид, можно воспользоваться шпаклевкой под покраску. Таким образом, варианты есть – выбор за вами.

Назначение и конструкция армопояса

Шпаклевка по дереву: какая бывает и как сделать самостоятельно

Пошаговая инструкция по обработке

Инструкция, как зашпаклевать деревянную поверхность, включает множество этапов. Среди таковых можно выделить ошкуривание, грунтование, нанесение замазки и другие виды работ. Чтобы процесс было легче представить, опишем его на примере обработки бруса с трещиной средней глубины. Эту же очередность соблюдают при обработке любых деревянных поверхностей.

Как шпаклевать деревянную поверхность:

Первым этапом следует избавление поверхности от заусениц. Для этого необходимо обработать трещину шкуркой

Если глубина значительная, нужно постараться шкуркой попасть внутрь, если же плоскость древесины просто неровная, наждачка прижимается к ней ладонью.
После ошкуривания трещины необходимо обработать наждачкой место вокруг трещины, важно обеспечить хорошее сцепление материалов по ее краям.
После ошкуривания при помощи едва влажной тряпочки или просто кисточки необходимо убрать всю пыль.
После этого поверхность необходимо загрунтовать.

Грунтовать следует так, как описано производителем на этикетке или в инструкции. Обычно грунтовку необходимо нанести в один слой и оставить для высыхания минимум на полчаса, а лучше на 2-3 часа.

Если производитель указал потребность повторно грунтовать, по истечении этого срока процедуру нужно повторить.

После высыхания грунтовки нужно подготовить смесь. Замазка для дерева перед применением требует размешивания, поскольку в процессе хранения может терять однородность. Особенно такое правила нужно соблюдать, если используется акриловая шпатлевка по дереву. Хотя она не склонна к расслоению, на поверхности емкости может собираться небольшое количество жидкости. Смесь нужно перемешать чистой длинной палочкой.

Далее шпателем смесь наносится на внутреннею поверхность трещины, излишний слой снимается. Можно повторить эту процедуру несколько раз, добиваясь идеально гладкого и ровного слоя. В случае с глубокими трещинами и углублениями может потребоваться повторное проведение процедуры. В таком случае первый слой необходимо прогрунтовать перед тем, как наносить второй.

После полного высыхания всех слоёв, мелкозернистой наждачкой нужно ошкурить уже зашпаклеванную поверхность. После этого древесину можно окрашивать.

Кабель силовой плоский ВВГ-Пнг (А)

СК с медными жилами круглых сечений: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 мм. Изоляция жил имеет разную расцветку. Исполнение плоское, с допустимым радиусом изгиба до 7 наружных диаметров. К техническим характеристикам ввг пнг относятся:

• климатическое исполнение – УХЛ;
• температурный интервал – от -50 до + 500С;
• допустимая влажность – 98%, при температуре до 350С;
• огнестойкость – 3 часа;
• П1б.8.2.1.2 – класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012;
• допустимые температуры для жил: рабочая – 700С, при перегрузках – не более 900С, при коротких замыканиях – 160/1400С;
• период службы этого кабеля – 30 лет.

ВВГ-Пнг(A)

Применение

Данный СК предназначен для работы с напряжением до 1000 В (с частотой 50 Гц). Передача электроэнергии по этому кабелю осуществляется для стационарных установок. Его применяют в дошкольных, общеобразовательных и детских учреждениях. Это связано с тем, что кабель имеет класс Ф1-Ф3 по пожарной опасности. Поэтому он нашёл широкое применение в больницах, интернатах, помещениях гостиниц, общежитий, спортивных и иных местах скопления людей.

Расшифровка маркировки

Ввг пнг а расшифровка по буквам этой аббревиатуры читается так:

• В – изоляция жил из ПВХ;
• В – ПВХ оболочка;
• Г – без защиты (голый);
• нг (А) – негорючий при прокладке в группе по категории А;
• П – плоский.

К сведению. Кабельные проводники категории А (по шкале огнестойкости) выдерживают на вертикально расположенном участке, длиной 1 м, 40 минутное прямое воздействие огня. ВВГ-Пнг (А) удовлетворяет этим требованиям, как при одиночной, так и при групповой прокладке.

Опалубка

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Деревянная опалубка

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Проведение работ

Подготовка поверхности к предстоящей работе является обязательным процессом. Если предстоит масштабное проведение работ, неиспользуемые поверхности нужно закрыть строительной пленкой. Не следует забывать о защите рук и лица. Нужно купить резиновые перчатки и маску либо респиратор.

Готовим поверхность

Нанесению шпаклевки предшествует подготовка древесины. Старое покрытие нужно обязательно удалить, иначе это может привести к отставанию состава от основания. Устранить его можно механически, отскабливая поверхность или с помощью растворителя. В особо сложных случаях и больших площадях используют фен. Смывку наносят тонким слоем на обрабатываемую поверхность с помощью кисти или краскопульта на 15 минут. Химический состав поднимает краску, после чего ее снимают с помощью шпателя.

Нужно соблюдать меры предосторожности, так как пары очистителя токсичны. Помещение, в котором проводят работу, должно быть хорошо проветриваемым

Можно удалить старую краску посредство строительного фена. Выступающие металлические части гвоздей, саморезов, шурупов рекомендуется окрасить, чтобы со временем они не заржавели и не проступили на поверхности шпаклевки.

Плоскость нужно очистить с помощью щетки, убрать видимые загрязнения, затем пройтись губкой и собрать мелкие фракции.

Грунтовочный слой

Шпаклевка по дереву должна иметь хорошее сцепление с основанием. Для этого наносят грунтовочный слой. Параллельно он защищает поверхность от влажности и грибка, увеличивает срок использования материала и дополнительно делает покрытие ровным. Данные материалы изготавливают на основе гипса, цемента, акрила, бывают алкидные разновидности. Основа грунтовки и шпаклевочного слоя должна быть одинаковой. Например, к масляной грунтовке подойдет шпаклевка на основе олифы. Под нитрошпатлевку берите пропитку такого же типа.

Замешивание раствора

Для замешивания смеси подойдет любая емкость (например, можно использовать пластмассовое ведро из-под старой краски). Если количество смеси небольшое, замешиваем вручную. Большой объем нужно перемешивать дрелью с насадкой-миксером. Стенки ведра нужно увлажнить, затем налить воду и, постоянно помешивая, засыпать сухую смесь. Надлежит делать однородный состав, похожий по консистенции на густую сметану.

Шпатлевание

Перед обработкой деревянной поверхности необходимо провести осмотр на предмет швов или трещин. Если область поражения большая, применяют специальную строительную ленту – серпянку. Ее клеят на трещины и швы. Так не нужно заполнять пустоты другим материалом, ведь впоследствии это может привести к еще большему растрескиванию. Обязательно нужно удалять излишки раствора с основания при помощи строительных инструментов.

Для проведения работ понадобятся два шпателя (один больше, другой меньше). Шпаклевку наносят на 20 см инструмента. Его рабочая часть составляет около 20 см, общая – 60 см. Держать шпатель во время работы нужно под углом 30 градусов. Раствор наносят по диагонали: это идеально распределяет его по поверхности. Начинать работу нужно с левой стены от вас.

Толщина наносимого слоя должна составлять 2-3 мм. При нанесении могут появиться полосы, однако на стартовом слое это не страшно. После полного высыхания можно пройтись по поверхности шлифовальной теркой и устранить данный недостаток, а также зашлифовать стыки. Финишный слой наносят толщиной около 1 мм. Затем нужно подождать, когда поверхность высохнет, после чего вновь зачистить ее. Губка нужна для обеспыливания основания после применения шлифовальной терки.

Высыхание

Чтобы соблюсти все технические условия высыхания шпаклевки, нужно принять во внимание следующие факторы

• Температура помещения должна быть оптимальной (от 20С до 25С при относительной влажности 50%).
• Шпаклевка высыхает в среднем 24 часа, если все факторы в норме.
• На скорость высыхания влияет тип зашпаклеванной поверхности. Если он хорошо впитывает воду (дерево), процесс ускорится. Если поверхность негигроскопична, он замедлится.

В следующем ролике смотрите мастер-класс по шпаклевке деревянной поверхности.

Некоторые эксплуатационные характеристики

Теплопроводность ветрозащитных и теплозвукоизоляционных плитах «ISOPLAAT» сравнима с тем же параметром минеральной ваты и составляет 0,045 Вт/ (м×К). Учитывая, что толщина изделия значительно меньше, можно понять, сколько пространства можно сэкономить при его использовании. «Изоплат» идеален для утепления деревянных поверхностей. Его паропроницаемость обеспечивает сохранность «капризных» и плохо переносящих сырость материалов. При этом отпадает необходимость использования дополнительного слоя пароизоляции.

Дополнительная пароизоляционная плёнка при монтаже «Изоплата» не нужнаФОТО: rmnt.ru

Несмотря на влагостойкость плит, производитель не рекомендует хранить их вне помещений более двух месяцев. Это может стать причиной нарушения геометрии плиты.

Антиперены, входящие в состав сырья для изготовления «Изоплата», обеспечивают хорошую огнестойкость. При воздействии на плиту открытого пламени, на поверхности образуется негорючий зольный слой, не позволяющий огню продвинуться вглубь.

При возгорании фасада «Изоплат» не допустит распространения огня внутрь помещенияФОТО: nest-msk.ru

Что касается биостойкости, то размножение внутри плиты различных бактерий и микроорганизмов практически невозможно, благодаря свойствам веществ, входящих в смолы хвойных пород древесины. Долговечность материала, заявленная производителем, составляет 50 лет.

Как выбрать?

Шпаклевка по дереву представляет собой смесь, предназначением которой является выравнивание поверхности. Метод ее использования довольно прост. Это заполнение микротрещин, выбоин, сколов, любых поверхностных дефектов и подготовка основания к финишной отделке. Строительный рынок поражает многообразием выбора данного материала. Поэтому нужно грамотно подойти к вопросу покупки и учесть несколько основных критериев выбора.

Высокая степень адгезии к поверхности. Это одно из главных условий

Чем лучше состав проникает в основание и закрепляется там, тем дольше будет служить покрытие.
Выравнивающая масса должна легко наноситься на поверхность с помощью шпателя, важно, чтобы она была пластичной.
Процесс высыхания должен быть быстрым (такой состав считают лучшим). С помощью такого материала можно обрабатывать большую поверхность без значительных перерывов по времени на сушку.
Продукция должна соответствовать экологическим стандартам (исключены вредные примеси).
Соотношение цены и свойств шпаклевки должно быть оптимальным.

Рекомендуем

Как сделать своими руками шпаклёвку для древесины

С целью экономии денег, да и просто из интереса некоторые мастера готовят шпаклёвку своими руками.

Меловая смесь на клеевой основе

Самая популярная самодельная шпаклёвка изготавливается из мела и клея. В равных долях в ёмкость засыпают мел и заливают клей ПВА, затем всё это перемешивают. Смесь должна приобрести консистенцию сметаны. Сюда же добавляют мелкие древесные опилки. Сохнет такая шпаклёвка долго, около суток.

Смесь из мела и лака

Быстросохнущая шпаклёвка приготовляется из смеси мела и акрилового лака. Смесь разводится в воде. Жидкая паста желаемой консистенции готова к употреблению. Время высыхания – от 2 до 8 ч в зависимости от степени густоты.

ФОТО: YouTube.comПриготовление самодельной шпаклёвки

Эпоксидная шпаклевка

Порядок работы

Первый этап – подготовка деревянной поверхности к работе. Прежде вы готовите помещение, освобождаете обрабатываемую поверхность и все вокруг. Рама окна на улице особых приготовлений не требует, но не забываем о технике безопасности при работе на высоте. Нужен второй человек для страховки. Надеваете маску и рукавицы. От того, что вы собрались шпаклевать, зависит, чем вы будете очищать вашу деревянную поверхность.

Перед шпаклевкой дерево нужно подготовить

Инструменты для подготовительных работ:

• металлический шпатель (помогает снять старую краску с поверхности);
• наждачная бумага (зачищать поверхность);
• растворитель (есть смеси, что разъедают краску);
• строительный фен (можно путем нагревания поверхности, облегчить снятие старого покрытия);
• пассатижи – вынимать гвозди или скобы, если они есть (иначе ржавчина может проявиться после окрашивания);
• кисть (чтобы наносить растворитель);
• щетка и кухонная губка (для остаточной уборки мельчайших частиц и пыли).

Перед началом работ подготовьте все нужны инструменты Второй этап – грунтовка. Для того чтобы защитить дерево от гниения и грибка, улучшить склеивание поверхности и будущего покрытия (краски, лака), необходимо загрунтовать. Существуют специальные грунтовочные составы на акриловой, алкидной или минеральной основе. Выбираем смесь, на основе, которая соответствует шпаклевке. Для процесса нам необходимы такие инструменты:

• емкость (под грунтовку);
• кисть или валик (для нанесения).

Кистью или валиком тщательно грунтуем всю, подлежащую покраске поверхность. Даем время, чтобы все высохло.

Дерево нужно прогрунтовать для защиты от грибка

Основной этап. Резиновым шпателем наносим шпатлевку на деревянную поверхность первичным слоем 2-3 мм. Даем высохнуть. Зачищаем поверхность. Шпаклюем еще раз, более жидкой смесью. Толщина слоя 1,5 мм. Шпатлевка по деревянной поверхности требует старания и терпения. Но приложенные усилия, вознаградят вас идеально глянцевой поверхностью, готовой под покраску.

Инструменты:

• шпателя резиновые разных размеров (продаются в наборе)
• краскопульт (наносит жидкую смесь по паркету)
• наждачная бумага (ошкуривание поверхности)

Наносить шпаклевку нужно резиновым шпателем

Размеры

Популярные модели печей длительного горения

Самые популярные печи длительного горения в нашей стране: канадская «Булерьян» и российские «Бренеран» и «Профессор Бутаков».

Булерьян» производится из стали и имеет бочковидную форму. Топка в два яруса, с трубами-воздуховодами, сборника золы нет. Воздуховоды дают возможность отапливать соседние помещения.

Булерьян

Канадские отопительные приборы работают в двух режимах: растопки и длительного горения. При растопке (примерно полчаса) печка и помещение прогревается, потом включается второй режим — топка полностью наполняется дровами, дверца закрывается, уменьшается поток воздуха. Одна закладка горит 10−12 часов. Дров «Булерьян» требует мало, но они должны быть сухими. Использование других видов топлива не допускается. К неудобствам можно отнести необходимость в утеплении дымохода и неполное сгорание генераторного газа.

Бренеран

Отечественное оборудование «Бренеран» почти не отличается от канадского «Булерьяна». На конвекционные трубы можно надеть алюминиевые рукава для обогрева смежных помещений. Но теплопотери из таких труб достаточно большие. Поэтому специалисты рекомендуют надеть на «Бренеран» кожух, смонтировать коллектор и потом разводить трубы в соседние помещения. Серийно коллекторы и кожухи не производятся, а изготовленные на заказ по стоимости почти не отличаются от цены отопительного прибора.

Основной недостаток «Бренерана» — дымовой патрубок с тройником и сборником конденсата на стенке. Сборник-стакан практически невозможно сделать герметичным, поэтому конденсат попадает в помещение.

Бренераны» производятся разных размеров, что позволяет подобрать печку для помещения любого объема. Модель «Аква-Бренеран» позволяет подключить водяное отопление. Но холодная вода охлаждает газы, увеличивается объем конденсата, время длительного горения сокращается.

Профессор Бутаков

более сложной становится чистка трубы

Профессор Бутаков» производится разных размеров. Но длительное горение менее продолжительно, чем у «Бренерана» из-за колосников в топке.

Состав и технические характеристики

Количество шпатлевочных средств очень велико и выбрать нужную смесь из представленных не совсем просто. Если немного ориентироваться в технических характеристиках, то процесс подбора материала можно свести к минимуму. Наиболее распространены такие типы смесей:

1. Акриловая шпатлевка по дереву – влагостойкий и пластичный материал, который моментально высыхает и не дает усадок. При помощи этого вида легко устраняются трещины и скрываются стыки. Смесь не имеет сильного запаха. В основном акриловую шпаклевку по дереву используют для затирки швов между керамической плиткой, полотнами линолеума. На стены и потолки ее наносят небольшим (до 3мм) слоем. Не рекомендуется наносить более двух слоев этого материала, поскольку оно может потрескаться и вся работа будет выполнена зря.
2. Полимерная или латексная – прекрасное решение для внутренних работ. Она не имеет запаха и наносится на любую поверхность, не только дерево. Стоимость ее выше, чем у других.
3. Эпоксидная шпатлевка для дерева – наиболее распространенная шпатлевка для использования на работах во внутренних помещениях. В отличие от полимерной, данный тип шпатлевки для дерева можно наносить толстым слоем и не бояться, что она когда-нибудь потрескается.
4. Масляно-клеевая. Может использоваться при внутренних и наружных работах. На нее наносят эмалевые и масляные краски.
5. Нитрошпатлевка. В ее основе лежат синтетические смолы, различные пигменты и эфиры. Состав средства можно разбавить специальными растворителями, но не водой. Состав быстро высыхает Нитрошпатлевка применяется и для наружных работ по фасаду строения.
6. Гипсовая – имеет вид сухого порошка, который боится воды, поэтому лучше его использовать для работ внутри здания.

Расход на 1 м2

Самый частый вопрос, который приходится слышать при использовании шпаклевки – это как правильно наносить смесь и сколько ее нужно. Иногда в строительных работах применяют необоснованное количество материала. Чтобы не выходить за рамки бюджета и не тратить больше денег, чем нужно на самом деле, следует с умением подходить к расчету материала, в том числе и шпатлевочной смеси.

Точно подсчитать, сколько понадобиться шпраклевки на деревянные конструкции, невозможно. Это зависит от ряда причин, например, качества поверхности и вида деревянных балок или пола из массивной доски, влажность помещения, и конечно, опыта самого мастера.

Общепринятый расход шпатлевочного материала составляет 1 килограмм на 1-2 квадратных метра подготовленной рабочей поверхности.

Основные разновидности

Если вы уже твердо решили, что вашим окнам, полу или дверям необходим защитный шпаклевочный слой, возникает законный вопрос — чем шпаклевать дерево? Для работы с такими природными поверхностями подойдет сразу несколько видов смесей:

• классическая гипсовая;
• акриловая;
• полимерная;
• на основе растворителя (нитрошпаклевка);
• масляная и клеевая.

Гипсовые смеси чаще всего покупают для деревянных работ: это очень эластичная шпаклевка, легко сцепляется и крепко держится. Одно «но» — использовать можно только в сухих помещениях: гипс пропускает влагу.

Акриловые составы стоят несколько дороже, но и перечень достоинств у них побольше: они идеальны для затирки щелей в паркете, выпускаются в различных природных оттенках, устойчивы к воде и огню, высыхают за 4-6 часов, а главное — шпаклевка акриловая по дереву универсальна: подойдет и для ламината, и для ДСП, и для других материалов. Но есть и недостатки: такое покрытие надо регулярно обновлять, а большие щели надо закрывать дополнительно, одним акрилом не обойтись.

Шпаклевка может использоваться для заделки стыков между досками

Полимерная (латексная) шпаклевочная смесь тоже не из дешевых, зато она быстро сохнет, ровно ложится и экологически полностью безопасна. Идеальна для работы с паркетом.

В составе нитрошпаклевок — органические растворители, нефтяные смолы, различные пластификаторы. Такие смеси устойчивы к воде и химикатам, не дают усадку и легко шлифуются после высыхания, не имеют специфического запаха.

Масляные составы готовят на основе олифы, лака, мела и т.д. Они очень прочные, могут использоваться в комнатах с влажным воздухом и на открытом воздухе. Правда, сохнут такие шпаклевки немного дольше остальных.

Клеевые смеси замешиваются непосредственно перед началом шпаклевочных работ.

Это интересно: Как и чем шпаклевать гипсокартон под плитку

Акриловая шпатлёвка

Требует деликатного обращения, призывает к осторожным действиям и хрупкий, тонкий лист фанеры, и брус. Натуральные материалы помогают создавать волшебную атмосферу, не хочется обрывать эту связь, менять рельеф поверхности.

Классический вариант акриловой шпатлёвки – паста белого цвета. Она продаётся в готовом виде, надо только перемешать её и приступить к работе. Белый цвет, пожалуй, может быть минусом. Он совершенно неактуален тогда, когда хочется подчеркнуть, что материал – всё же дерево.

Можно выбрать в этом случае новинку, изобретение последних лет, тонированную акриловую шпатлёвку. Соответствующий оттенок, просмотрев фото шпатлевки по дереву, не проблема найти.

Отзывы об использовании плит

Недостатки

Несмотря на все
положительные качества звукоизоляционных плит изоплат, у изделия имеются и некоторые
недостатки. К минусам материала можно отнести следующее:

• При
  монтаже изоплата не нужно использовать традиционную грунтовку, так как раствор
  может забить воздушные каналы и паропроницаемость изделия существенно
  понизится, а это может привести к негативным последствиям. Если не будет
  доступа воздуха к стене, то на ней могут образоваться грибок или плесень.
  Предмонтажная обработка должна проводиться водоэмульсионным раствором.
• Также к
  минусам можно отмести тот факт, что после установки плит их необходимо делать
  отделку. В качестве отделочного материала можно использовать краску, штукатурку
  или обои.

С использованием
шумоизоляционных плит изоплат можно заменить традиционные методы изоляции,
которые дополнены применением гипсокартона и других листовых материалов.
Достаточно выполнить небольшую работу по выравниванию поверхности и можно
красить или клеить обои.

Производители

Придя в магазин строительных материалов, вы столкнетесь с богатым выбором шпаклевочной смеси для дерева. На прилавках можно увидеть различные сорта замазки от разных производителей

Важно отметить, что компаний, которые занимаются производством рассматриваемого материала, достаточно много. Приобрести можно шпаклевку как отечественного, так и зарубежного производителя

Рассмотрим торговые марки, которые пользуются наибольшей популярностью:

• Финская компания Tikkurila, долгие годы занимающаяся выпуском различных шпаклевочных смесей и видов красок. Недостатком представленного производителя является сравнительно высокая стоимость, которая оправдывается за счет высокого качества продукции. Представленные смеси обладают особенностью имитировать древесный окрас, при этом они характеризуются потрясающей адгезией с поверхностью. Шпаклевка от Tikkurila может быть использована в различных условиях, даже в помещениях с повышенной влажностью.
• «Лакра» – производитель, который зарекомендовал себя с отличной стороны. Его шпаклевка характеризуется высоким качеством. Может быть приобретена для различных типов паркета.

• VGT производит шпаклевочную смесь под покраску. Данная компания изготавливает смесь, имеющую однородную структуру, при этом палитра цветов достаточно широка.
• Eurotex отличается качественным составом, при этом стоимость на продукцию сравнительно невысока.
• «Текс» – лидер отечественного рынка, предлагает доступный товар, отличающийся высоким качеством изготовления.

Также среди известных производителей можно выделить бренды:

• «Экстра»;
• Parade;
• «Радуга»;

• Smes;
• «Олимп»;
• Spakkeli Puukitti и т. д.

Как правильно сделать армопояс

Как удобнее всего залить армопояс. Армированные пояса: виды и назначение

Зачем нужна шпаклевка?

Необработанная древесина очень быстро приходит в негодность. Со временем на ней непременно появляются трещины, а натуральный цвет тускнеет, становится темным. Для того чтобы сохранить природный рисунок, структуру и качество дерева, его необходимо обрабатывать определенными средствами. К таковым и относится шпаклевка.

Правила монтажа плит ISOPLAAT

В каркасном домостроении ISOPLAAT используется в качестве материала, перекрывающего мостики холода. Дело в том, что стойки каркаса изготовлены из дерева, которое обладает более высокой теплопроводностью, чем уложенный между опорами утеплитель (пенопласт или минеральная вата).

Поэтому сам каркас представляет собой комплекс мостиков холода, которые нужно перекрывать с помощью оптимальных по характеристикам листовых материалов. В этом отношении ISOPLAAT является наиболее выигрышным вариантом по нескольким причинам:

• невысокая стоимость;
• легкий вес, обеспечивающий простоту монтажа;
• податливость к обработке.

«Изоплаат» для каркасных и бескаркасных построек

Как выбрать?

Деревянная поверхность после обработки должна быть идеальной — если на стене тонкие бороздки или присохшие зернышки смеси скроют обои, то лак или покраска халтуры не потерпят

Тем, кто ищет, чем зашпаклевать дерево, важно запомнить строгие критерии для шпаклевочного состава:

• хорошая адгезия (сцепление с поверхностью — как деревом, так и лаком или краской);
• эластичность (для быстрого и легкого нанесения);
• минимальное время высыхания (чтобы не затягивать ремонт);
• если покупаете сухой состав — мелкие частички, чтобы итоговый слой покрытия получился гладким и тонким;
• безвредность для вашего здоровья.

Особенности

Шпаклевка по дереву для внутренних работ имеет ряд особенностей, которые делают ее незаменимым помощником при обработке древесины.

Среди основных особенностей можно выделить:

• зашпаклеванная поверхность прослужит дольше, поскольку смесь, нанесенная даже тонким слоем, предотвращает впитывание влаги и предохраняет дерево от скорого гниения;
• даже после ошкуривания древесины шлифовочной машинкой невозможно избавиться от всех заусенец, сучков и микротрещин, которые есть на обрабатываемом куске материала. После шпаклевания древесина становится идеально ровной;
• на слой замазки краска или лак ложатся гораздо легче и лучше. При использовании шпатлевки для покрытия пола паркет прослужит дольше, будет более ровным, гладким и блестящим, небольшие неровности будут сглажены.

Особенности нанесения шпатлевки по дереву

Нанесение самостоятельно приготовленной шпаклевки по дереву аналогично применению материала заводского изготовления. В зависимости от консистенции для нанесения можно использовать шпатель или распылитель.
Требование к материалу, для нанесения распылителем – его консистенция должна быть 15-17 сек по НИИЛК.Растворы более густой консистенции наносятся шпателем.
Шпатлевка тестообразной консистенции применятся для частичной заделки дефектов деревянной поверхности, а сметанообразная – для нанесения сплошного выравнивающего слоя.

Перед нанесением шпаклевки всю поверхность необходимо покрыть грунтом. Раствор наносят тонким слоем при помощи шпателя. На поверхности шпателя не должно быть засохших частиц материала, в противном случае не удастся добиться требуемого качества выровненной поверхности.

Финишное выравнивание шпатлевок на клеевой и масляно-клеевой основе выполняют методом сухой шлифовки. Нитрошпатлевка, имеющая более высокую твердость, шлифуется по мокрой технологии. Для этого обрабатываемую поверхности предварительно смачивают водой, скипидаром или керосином при смачивании водой используют наждачную бумагу на водостойкой основе.