Фасадные панели и цокольный сайдинг: преимущества и особенности материалов, цены в москве

Монтаж

Перед проведением монтажа проводится закупка
материала. Работы выполняются с помощью инструментов:

• Молотка;
• Уровня;
• Линейки;
• Рулетки;
• Шуруповерта.

При использовании металлических панелей
разрезка проводится ножовкой по металлу или ножницами. Если возникает
необходимость заменять панели, то применяется демонтажный крюк. Для
формирования замков на панели используется пуантос.

Перед проведением монтажа проводят подготовку
поверхности. Неровности на стене могут составлять не более 20 сантиметров. Для
выравнивания поверхности используется цементно-песчаный раствор. Перед монтажом
сайдинга нужно осмотреть поверхность, которая должна быть сухая и чистая.

После выравнивания стен приступают к монтажу
обрешетки. Для этого используется металлический профиль или деревянные бруски.
Лучше  использовать первый материал, так
как он характеризуется устойчивостью к агрессивным воздействиям окружающей
среды.  С помощью металлопрофиля
укрепляется стена и создается ровная основа под панели. При использовании
древесины следят за тем, чтобы уровень ее влажности не превышал показатель 20
процентов. Перед монтажом облицовки планки обрабатываются антисептическими и
огнеупорными растворами, что продляет срок их эксплуатации. Бруски должны иметь
ровную геометрию.

Монтируется обрешетка в вертикальном или
горизонтальном положении. Если сайдинг применяется в качестве декоративного
элемента, то рекомендовано устанавливать обрешетку горизонтально. При полной
обшивке дома цокольными панелями обрешетка вертикальная.

Проводится монтаж цокольной планки. С помощью
строительного уровня определяется плоскость ее расположения. Монтаж планки
проводится по периметру строения. Для крепления планки используются саморезы
или дюбеля, длина которых – 10 сантиметров. Затягивать до конца дюбеля не
рекомендовано. Они должны иметь зазор не более 1 миллиметра, что обеспечит компенсацию
изменений при температурных перепадах.

При неровной линии цоколя панели подрезаются.
Каждый элемент обрезается индивидуально, чтобы следующая линия панелей была в
горизонтальном положении. При неодинаковом цоколе стартовую рейку не
устанавливают, а панели прикрепляют к обрешетке. Скрыть обрезанную кромку
панелей рекомендуется специальным профилем, который предназначается для
маскировки деталей.

Устанавливать плитки начинают с левого угла, который располагается внизу. Подготовленная панель устанавливается на рейку и заводится в левый паз. Строительным уровнем проверяется ровность расположения панели. Для легкого соединения планки и панели проводится обрезка первой им последней плитки. Для отделки дверных и оконных проемов используются угловые профили.

Цокольный сайдинг – это прочный материал,
который обладает устойчивостью к окружающей среде и эстетическими свойствами.
По своему внешнему виду отделка схожа с кирпичом. Панели применяются в частном
строительстве и для отделки помещений общественного предназначения. Провести
монтаж можно своими руками без соответствующего опыта и умений, что объясняется
простотой конструкции. Стоимость материала дешевле, чем каменной отделки, что гарантирует
его доступность.

Характеристика материала

Металлосайдинг — это универсальный материал, который можно использовать в качестве внешней обшивки на любых строениях. Иногда его применяют для внутренней отделки. Представляет собой легкие панели из стали, цинка или алюминия. Сверху поверхность покрывается краской с защитным лаком или слоем полимера.

Что касается размеров, то практически все панели имеют стандартные габариты:

• полная ширина — 211 мм;
• полезная ширина — 188 мм;
• толщина — 5 мм;
• длина — 0,5–6 м.

Некоторые изделия могут иметь ширину 100–300 мм или 500 мм. Рекомендуемая специалистами длина, с которой удобно работать — 3 м.

Металлосайдинг имеет доступную цену

К недостаткам материала относится механическая неустойчивость. Если облицовка подвергнется сильному удару, то на ней останется вмятина. Такой дефект не устраняется и придется менять кусок обшивки. В отличие от винилового сайдинга стальной не подвержен возгоранию, поэтому считается пожаробезопасным.

Специфика установки

Монтаж фасадного сайдинга под кирпич своими руками начинают с подсчёта материала в зависимости от выбранной площади облицовки. После подсчётов следует подготовка участков наружных стен, которые будут обшиваться.

Чтобы узнать площадь фасада или цоколя, пользуются формулой расчёта: длина умножается на ширину, а затем суммируется сумма площадей необходимых стен. Если известна длина и ширина отделки, то становится возможным подсчёт количества панелей.

В этих местах сайдинг отпиливается, свободные части добавляются к общему числу панелей. Строители, учитывая вероятную погрешность измерений и возможные ошибки при монтаже,  рекомендуют запастись большим количеством материала.

Необходимые инструменты:

• уровень, рулетка, маркер;
• ножовка, болгарка;
• дрель, перфоратор;
• молоток, отвёртка, шуруповёрт.

Для экономии при покупке материалов желательно произвести подсчёт крепёжных деталей. Но приобрести рекомендуется с небольшим запасом.

Подготовка фасада здания

Подготовка фасада проходит в два этапа: очистка поверхности и ликвидация дефектов. Для первого этапа потребуется снять предыдущее покрытие и удалить соединительные части. Для второго этапа замазывают видимые трещины, а осыпающиеся элементы удаляют. Незначительные неровности и повреждения не ликвидируют, так как они перекрываются системой навеса.

Разметка и установка обрешётки

Согласно выполненным чертежам делается разметка для обрешётки

На этом этапе важно точное соблюдение параметров горизонталей и вертикалей для корректной установки конструкции. Стандартный размер для фасада: 50×50 см, а для цоколя: 40×40 см

Для долговечности постройки рекомендуется монтаж металлических профилей. Элементы обязательно покрываются антикоррозийными средствами и закрепляются кронштейнами.

Если есть необходимость монтажа утеплённого сайдинга под кирпич, то детали термоизоляции и утепления устанавливаются на этом этапе. Они размещаются между металлическими профилями при помощи специального клея или дюбелей. Толщина утепляющего материала зависит от основной стены здания, теплопроводности

Важно, чтобы утеплитель плотно лёг в месте соприкосновения с деталями обрешётки. В противном случае, в этих участках сформируются холодные зоны

При выборе утеплительного материала акцентируют внимание на определённые факторы:

• материал основных стен здания;
• климатические условия региона;
• уровень влажности воздуха;
• направление ветра;
• временное или постоянное жительство в здании.

Для увеличения гидрофобных свойств, поверх термоизоляции кладётся изоляционная мембрана, а затем ставится второй пласт обрешётки для лучшего вентилирования.

Монтаж сайдинговых панелей

На уже готовую обрешётку начинается монтаж сайдинга при помощи саморезов. Крепление панелей разработано по типу замка. Начинают установку с края стены, постепенно двигаясь вдоль неё. При оформлении углов и других неудобных участков допускается использование готовых уголков, наличников.  Углы монтируются на 8 мм вниз от края первой панели. Верхняя часть в правильном положении не достаёт до карниза на 6 мм. Обязательно закрепление в вертикальном положении.

Для монтажа обшивки вокруг окон и дверей используют специализированные детали. Их плотно устанавливают по краям проёма.

Если в конструкции подразумеваются элементы утепления, то между ними и панелями сохраняется расстояние до 6 см.

Стандартная последовательность отделки:

1. Закрепить стартовую планку на 4 см выше нижней части первой детали.
2. Нижняя часть панели заводится под начальный профиль.
3. Верхняя часть панели крепится к обрешётке при помощи гвоздей/саморезов.
4. Первые два действия повторяют, пока не закончится нижний ряд.
5. Нижняя поверхность верхней детали заводится за верхнюю поверхность нижней и защёлкивается.
6. Верхняя часть крепится при помощи гвоздей/саморезов.
7. Верхние панели соединяются с остальными частями и вверху заводятся за конечную линию.

Правильная ширина панели больше ширины стены. В противном случае панель дополнительно наращивают. Для этого два стоящих рядом пласта соединяют внахлёст так, чтобы перекрытие между ними было 2 см.

Во время монтажа обшивки гвозди или саморезы устанавливаются исключительно по центру отверстия, причём обязательно не до конца. Оставляют расстояние 1,5-2 мм,  чтобы сжатие или расширение панелей происходило свободно и не деформировало конструкцию при изменении температуры воздуха.

Марки производителей

Хотя материал относительно новый, на рынке представлен достаточно широкий выбор изделий, качественные сайдинговые панели «под кирпич» выпускают следующие производители.

«Доломит». Производит панели с имитацией камня в трех основных линейках: «монотонный камень», «прокрашенный камень» и «эксклюзив». Размер производимых изделий 30 см х 22 см с толщиной в 1.6 мм и удельным весом в 1.8 кг.

• Docke. Изготовитель предлагает панели, имитирующие кладку кирпича, камня и слоистого песчаника. Высокое качество при доступной цене сделали этот бренд весьма популярным.
• «Альта-профиль». Российский производитель сайдинговых панелей. В ассортименте компании изделия с текстурой кирпича, слоистого камня и каньона.
• FineBer. Также отечественный производитель из Новосибирска, который предлагает сайдинговые панели, имитирующие облицовочный кирпич, исполненный в красном и желтом цвете.

Как установить сайдинг

В первую очередь нужно сделать замеры здания. Подсчитав площадь фасадных стен, вычесть из них площадь окон и дверей. Если возникают трудности с подсчетами, в помощь онлайн-калькулятор по расчету площади, их множество в интернете. Определившись с выбором материала и требуемым объемом, можно переходить к его приобретению.

Также необходимо подготовить нужные инструменты (шуруповерт, болгарка или универсальная ножовка, стремянка, рулетка, карандаш, строительный уровень), детали для крепления (дюбеля, шурупы), утеплитель, если планируется утепление.

Для установки сайдинговых панелей под кирпич можно нанять бригаду профессионалов или же сделать все самостоятельно, что сэкономит бюджет.

Но если решено, все делать своими руками, обязательно ознакомьтесь и следуйте инструкции, прилагаемой производителем к облицовочному материалу, иначе можно лишиться гарантии.

Сами монтажные работы имеют несколько этапов:

1. Установка каркаса.

Выделяются два материала используемые для обрешетки — метал и дерево. Металлический каркас надежней, прочней и выносливей. Деревянные решетки устанавливать легче и быстрее. Для металлической обрешетки необходимо приобрести, П-образный металлический профиль с цинковым напылением три метра в длину. Его сечение должно быть асимметричным параметрами 60×27мм. Обязательно на профиле должна быть укрепленная кромка гарантирующая прочность конструкции. А также нужны пластины для крепления, они закрепляются на стене, и на них фиксируется сам профиль.

Установка деревянного каркаса обходится дешевле. Требуются бруски 5х5 см или 5х8 см, и несколько металлических профилей, для того что б укрепить стартовые планки. Длина брусков в идеале должна соответствовать высоте стены (при вертикальной обрешётке) или длине стены (при горизонтальной). Влажность деревянного материала должна быть не выше 15%. Производить работу следует в сухую погоду. Иначе каркас деформируется, когда деревянные бруски высохнут.

Перед тем как приступить к установке каркаса, необходимо очистить стены от всевозможных выступающих элементов, веток мхов снять фонари и тому подобное. Начинать сооружать каркас нужно с максимально ровной установки стартовой планки. Если обрешетка вертикальная стартовая планка должна быть на каждом конце стен. На горизонтальной обрешетке планка должна находится на высоте 4 см от самого низа стены. А также нужно установить планки вокруг всех проемов.

Остальные планки или профили закрепляются на расстояние 40 см друг от друга. При использовании сайдинга из тяжелого материала, расстояние сокращается примерно вдвое. Если дом не из дерева, то предварительно нужно отмерить и просверлить отверстия для дюбелей. Все планки должны быть закреплены на одном уровне.

2. Укладка теплоизоляционного материала

Чаще всего используется волокнистые плитные утеплители, пенопласт, пенополистерол, мин. вата. Утепляющие плиты плотно прокладывают снизу вверх, дополнительно укрепляя их специальным клеем или дюбелями с зонтичной головкой. Между поверхностью утеплителя и краем бруска необходим зазор для вентиляции, минимум 2 см. Минеральную вату можно крепить на прямые подвесы. Сверху утеплителя накладывается полотно изолирующие от ветра и пара.

3. Крепление сайдинговых панелей.

Первый ряд панелей крепится к стартовой планке, которая находится внизу, далее процесс крепление продолжается снизу вверх. Для крепления, на панелях предусмотрены специальные отверстия под саморезы. Последующие ряды снизу соединяются с предыдущими, а сверху крепятся к обрешётке.

Перед установкой последнего ряда, нужно измерить расстояние от линии закрепленного сайдинга до карниза. Если в это рассеяние цельная панель не вместится, то нужно её обрезать до нужного размера, и установить на финишную планку.

Завершив работу, останется только подготовить сами панели (вытереть пыль, убрать заусенцы и т. д.).

Монтаж сайдинга

Если принято решение производить отделку дома сайдингом своими руками, то следует учитывать некоторые факторы и придерживаться определенного порядка работ. Для проведения таких монтажных работ, необходимо подготовить следующий инструмент:

1. Строительные леса или лестницу
2. Рулетку, уровень и строительный уголок
3. Перфоратор
4. Ножовку и ножницы для резки металла
5. Молоток
6. Шуруповерт
7. Пассатижи
8. Саморезы и гвозди

Перед началом работ необходимо все тщательно рассчитать и доставить необходимое количество стройматериалов на объект. Работы следует начинать с подготовки стен и обрешетки. Ее рейки крепятся с шагом от 30 см до 40 см. Отделка дома сайдингом снаружи может производится как горизонтально, так и вертикально.

Одновременно с установлением обрешетки обычно стены покрывают дополнительным утеплителем, например пенопласт или минераловатные утеплители.

Монтаж начинают производить с установки начальной полосы по периметру дома. Следует учитывать, что осуществляя отделку дома виниловым сайдингом нужно обязательно учитывать такое его свойство, как тепловое расширение-сжатие, поэтому при монтаже необходимо оставлять зазор, толщиной 5 — 6 мм. между уголками, деталями фурнитуры, торцевой планкой и J-планками. Если монтаж производится в холодное время года, при температуре (до -10 градусов Цельсия), то зазор должен составлять примерно 10 мм.

Важно: гвозди необходимо забивать строго под углом 90 градусов, не допускать их искривления (даже одного), не забивать гвозди до самой шляпки — оставляйте зазор около 1,5 мм, не крепить виниловый сайдинг очень плотно к обрешетке

После установки стартовой панели производится монтаж всех остальных полос, для этого устанавливаемую панель соединяют со стартовой (или нижней) и подталкивают до защелкивания замка, затем ее прибивают.

При монтаже электропроводки, наличников, ставень и других деталей нужно просверлить отверстия, диаметр которых должен быть на 5 мм больше диаметра используемого крепежа. Для закрытия торцевых кромок панели, устанавливают внешний уголок, а вокруг оконных и дверных проемов J-планки. Если требуется наращивание панелей по длине, то это осуществляется с помощью специального профиля (H-молдинга).

Отделка дома сайдингом является отличным и достаточно экономичным решением, благодаря которому любому строению можно предать современный внешний вид и значительно улучшить его эксплуатационные свойства.

Расстояние между лагами пола: таблица для расчета шага

Металлический сайдинг

Он легче цементного, но по прочности и надежности превосходит поливинилхлорид. Он не горюч и устойчив к ударам. Правда, вмятину от механического повреждения убрать не удастся, так что пострадавшую панель придется менять.

Металлический сайдинг является одним из наиболее долговечных.

Металлический сайдинг изготавливается как штамповкой, так и холодным прокатом. Поверхность этого материала лишь отдаленно напоминает настоящий кирпич, поэтому такой материал большей частью используется для отделки промышленных объектов или подсобных построек.

Долговечность материала обусловлена тем, что поверх базового металла нанесен слой цинка. Он защищает панели от ржавчины.

Главным плюсом металлических панелей является их устойчивость к возгоранию. Для работы с ними нужны несколько мастеров, а обработка в процессе монтажа требует наличия специальных инструментов для резки металла (болгарка, ножницы по металлу, шлифовальная машина для обработки краев).

Признаки заражения

Сравнение этих материалов между собой и выбор лучшего

Сравнивать разные материалы очень сложно, так как свойства и специфические особенности того или иного материала учитываются изначально, негодный для выполнения определенных целей материал использоваться не будет.

Тем не менее, исходя из практических результатов использования сайдинга, можно выделить некоторые общие, чисто эксплуатационные параметры, по которым такое сравнение будет достаточно корректным:

• Долговечность. Эта величина в большинстве случаев расчетная, на практике не проверена. Заявленные для большинства материалов 50 лет еще не прошли, поэтому утверждать однозначно, насколько тот или иной материал выдерживает эти значения, нельзя. При этом, следует учитывать, что металл со временем начинает корродировать, виниловые панели склонны к изменениям структуры под воздействием УФЛ, а фиброцементные образцы при разрушении защитного покрытия пропитаются водой и разрушатся. Тем не менее, по этой позиции специалисты единогласно отдают первенство металлическому сайдингу.
• Устойчивость покрытия. Это важный параметр, определяющий, насколько материал способен сохранять свой товарный вид (внешние качества, не состояние самого материала). Поскольку некоторые виды сайдинга полностью зависимы от состояния покрытия (металлический сайдинг полностью теряет имитационные качества при отсутствии покрытия), то в качестве победителя по этому признаку следует выделить виниловый сайдинг.
• Цена. Зачастую это — определяющая величина, влияющая на выбор того или иного материала. В этом отношении однозначным лидером является виниловый сайдинг, который почти вдвое дешевле металлического или фиброцементного.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Исходя из этих параметров, можно выделить виниловый сайдинг как наиболее удачный выбор по техническим и ценовым признакам.

Монтаж сайдинга

Отделочные работы всегда начинаются с подготовки поверхности и выглядят так:

1. Осмотр фасада по периметру с учетом подкарнизных поверхностей, разных декоративных элементов и не только. Все части должны быть надежно закреплены, не допускается отслаивающаяся штукатурка.
2. Поиск и устранение следующих дефектов: деформация досок, гниль, сколы, трещины и т. д.
3. Кривые стены можно не выравнивать — это все равно скроется под отделкой.
4. Подготовка инструментов, материалов под обрешетку, утеплителя и сайдинга.

Обшивку можно делать своими руками или с привлечением бригады. Если вы уверены в своих силах, строго соблюдайте инструкцию, прилагаемую к материалу. Как правило, профиль идет с сайдингом в комплекте, вам потребуется дополнительно купить материалы для обрешетки, например, обрезную доску и бруски, а также крепежные элементы.

Этапы работы

Монтаж сайдинга производится в несколько этапов:

1. Установка обрешетки. Сайдинг нельзя прикреплять к самим стенам, иначе не будет обеспечена вентиляция и неровности стен станут очень заметны. Обрешётка изготавливается из деревянных брусков сечением 50×80 мм, закрепляемых дюбелями. Свежераспиленный материал применять нельзя, рейки или бруски нужно хорошо просушить. В случае, если влажность будет выше 15%, то последующее высыхание может вызывать деформацию. Из досок нужно сделать каркас, выполняется предварительная разметка, особенно если стены сделаны из бетона. При монтаже горизонтальных панелей сайдинга обрешетка должна быть вертикальной и наоборот. Для крепления лучше всего использовать гвозди по 10 см в длину.
2. Утепление. В качестве утеплителя можно использовать базальтовую вату, пенополиуретан, пенополистирол и другие. Утеплитель укладывается в пространство между стеной и будущей облицовкой, его примерная толщина — около 50 мм, при этом он не должен собой заполнять все пространство, иначе не будет вентиляции. Тот или иной тип материала нужно подбирать в зависимости от силы ветра, влажности воздуха, климатических особенностей и других факторов. Существуют модели сайдинга уже с утеплителем.
3. Для начала нужно поставить стартовый профиль, потом внешние уголки и J -планки по периметру проемов дверей и окон, далее идет финишная полоса. Фурнитуру контролируют уровнем, чтобы все элементы стояли ровно. Между деталями профиля и боковой панельной кромкой должно сохраняться расстояние в 5−6 мм для того, чтобы сайдинг мог свободно сжиматься и расширяться не деформируясь. Зимой зазор увеличивается до 9−12 мм.

Правила обшивки

Выполнять обшивку нужно рядами, начиная от низа. Алгоритм действий такой:

• заведите под стартовый профиль нижнюю часть панели;
• прикрепите к поверхности обрешетки верхний край листа с помощью гвоздей;
• таким способом панели закрепите до конца нижнего ряда;
• нижний край верхней панели заведите за верхний край нижней и защелкните;
• прикрепите верхний край гвоздями;
• самые верхние панели соедините внизу с остальными листами и вверху заведите за финишную полосу.

В случае если ширина панелей не превышает ширины одной стены, их нужно нарастить. Для этого 2 соседних листа сайдинга соедините внахлест, при этом перекрытие каждого предыдущего листа следующим должно составлять 2 см. Для такого крепления можно применять специальные Н-профили.

При установке панелей гвозди нужно вбивать строго посередине отверстия, строго не до конца, оставьте между поверхностью и шляпкой зазор на 1,5 мм. Это нужно для того, чтобы панели свободно сжимались или расширялись при воздействии температуры или могли передвигаться относительно друг друга без деформации и выгибаний.

При отделке здания сайдингом, имитирующим кирпич, можно применять панели разных цветов и типов. Можно комбинировать листы разных цветов, например, отделывать цоколь более темными цветами, а фасад — более светлыми. Допускается одновременное использование разных видов сайдинга, но работа в таком случае усложнится.

Отделка фасада таким способом является очень выгодным решением, которое не займет много времени. Если есть опыт, то можно осуществить монтаж своими руками. Отделка может служить несколько десятилетий, если работа будет выполнена правильно.

Отличия антенны Харченко от Туркина

Н. Туркиным была предложена конструкция, которая работает по принципу волнового канала. Внешне она представляет собой 6 колец разного диаметра: от меньшего к большему, закрепленные на горизонтальной рейке, которая выполнена из диэлектрического материала. Этот вариант исполнения обладает большим, чем у антенны Харченко, коэффициентом усиления и способен работать на большом удалении от источника сигнала.

Такой многоэлементный механизм требует точного расчета диаметра колец и расстояния между ними, тщательного соблюдения этих размеров при сборке, что является непростой задачей. Также обязательным условием является точное направление конструкции на передающую вышку. Небольшие неточности при расчете и сборке конструкции, предложенной Харченко, незначительно влияют на параметры готовой антенны.

2SUPRA MWS-1805 MW

Модель отличается эргономичностью. Дверка имеет вставку из закалённого стекла, а корпус произведён из нержавейки. Элегантный белый цвет способствует тому, что микроволновка легко вписывается в любой интерьер и удачно сочетается с другими белыми элементами кухни.

Дверца имеет ручку, поэтому открывается без нажатия кнопки. Имеются прорезиненные ножки для фиксации на скользком покрытии. Предусмотрено механическое управление, 6 режимов работы, включая разморозку продуктов. Владельцам этой печи рекомендуется следить, чтобы на бока никоим образом не попадала влага.

Средняя стоимость: 3 538 рублей.

Плюсы

• Компактность
• Ничего «лишнего»
• Ручка вместо кнопки
• Удобство использования

Минусы

• Громкий звуковой сигнал
• Решётка вентиляции сверху
• Не всегда хватает объёма (18 л)