Пошаговый план заполнения системы отопления

Купить или изготовить своими руками

Готовый комплект гидрострелки европейской сборки с вспомогательным оборудование в торговой сети стоит от 200 до 300 долларов США.

Пользователь, который приобретет такую конструкцию, получит все преимущества ее работы в системе теплоснабжения: экономию топлива, надежный тепловой и гидравлический режим в сети и долговечность основного котельного оборудования.

Простая схема гидравлического разделителя

Заводская сборка решает не только вопросы распределения, но и защиты системы от гидроударов, коррозии и отложения шлама во внутренних поверхностях нагрева. Все узлы конструкции тщательно рассчитаны, изготовлены по современной технологии и настроены в заводских условиях.

Тем домашним мастерам кто хочет сэкономить на распределителях, имеют слесарный опыт и всю необходимую оснастку можно посоветовать выполнить гидрострелку самостоятельно, благо сегодня в интернете существует достаточно подробные методики и схемы изготовления. Устройство относится к сложным гидравлическим изделиям и при выполнении их необходимо учесть следующее:

1. Сгоны должны иметь симметричную хорошо прорезанную резьбу.
2. Толщина стен патрубков выбирается одинаковой.
3. Качество сварных швов должно быть высокое.

Как подобрать гидрострелку

Гидрострелка эффективно работает, только если правильно подобрана. Базовыми характеристиками при выборе распределителя являются тепловая мощность котла и суммарный часовой расход воды для всех КО . Он не должен превышать часовой расход воды через котловой контур.

Далее обращают внимание на конструктивные особенности гидрострелки:

• форма сечения — квадратная либо круглая
• число патрубков: 4, 6 или 8 входов/выходов;
• вариант исполнения подачи/отвода воды;
• метод установки патрубков — на общей оси либо с чередованием.

Эксперты советуют для настенных котлов и гидрострелки приобретать уже готовые конструкции с манометрами, воздушником и отстойником для очистки водяного контура от шлама.

2 Технология заполнения

Сначала нужно определиться с точкой, через которую будет подаваться теплоноситель. Если насос способен нагнетать воду до полного заполнения всех труб и радиаторов, то лучше подключаться к самой нижней точке, например, к подпитке. Кроме этого узла, в схему должен входить ещё и вентиль для слива теплоносителя.

Если этот элемент является самым низким местом, то подключить подачу можно через него. К сливному штуцеру обычно не монтируется обратный клапан, поэтому остановка подачи воды повлечёт за собой её вытекания обратно. Следует сразу же перекрыть вентиль, который расположен перед штуцером.

Нормативы согласно СНиП

Строительные нормы и правила (СНиП) основаны на статистических исследованиях, проверке теоретических выкладок практикой – то есть удобством использования сантехники в санузлах квартир и общественных заведений. При этом сборники правил нормируют основные требования к устройству тех или иных строительных конструкций.

Согласно СНиП 3.05.01-85 высота установки раковины в ванной (вне зависимости от того, частный санузел или общего пользования) составляет 800…850 мм от пола, допустимое отклонение +/-20 мм. Для школ, детских садов, больниц и поликлиник, мест посещения инвалидов или людей с временно ограниченной подвижности параметр может варьироваться. Данные по другим сантехническим приборам представлены в таблице.

Важно: при установке совместного для раковины и ванны смесителя его положение определяется по более высоко расположенному сантехприбору, обычно раковине. Таким образом, высота раковины в ванной от пола (стандарт) по верху бортика и высота установки смесителя в ванной (по нижней грани корпуса) одинаковы.

Стандарт РФ ориентирован на монтируемые строителями при массовой застройке приборы

Так, высота установки ванны от пола в таблице приведена для типового чугунного или стального изделия с ножками. Для акриловых, современных чугунных и стальных ванн, стеклянных моделей положение определяется индивидуально, в соответствии с геометрией моделью и способом ее монтажа. Если изделие устанавливается на подиум, расстояние от чистового пола до верха бортика рассчитывается от верхней плоскости подиума. Так, высота акриловой ванны определяется высотой подиума, типом опор и подкладок под чашу

Стандарт РФ ориентирован на монтируемые строителями при массовой застройке приборы. Так, высота установки ванны от пола в таблице приведена для типового чугунного или стального изделия с ножками. Для акриловых, современных чугунных и стальных ванн, стеклянных моделей положение определяется индивидуально, в соответствии с геометрией моделью и способом ее монтажа. Если изделие устанавливается на подиум, расстояние от чистового пола до верха бортика рассчитывается от верхней плоскости подиума. Так, высота акриловой ванны определяется высотой подиума, типом опор и подкладок под чашу.

Помимо высоты ванны от пола (стандарт) и положения бортика раковины, нормируется необходимая свободная зона перед сантехническими приборами и расстояние между ними.

Важно понимать: нормы размещения сантехники обоснованы, но не являются неоспоримыми. При отсутствии других вариантов можно менять взаимное положение приборов так, чтобы обеспечить пользователям (с учетом их физических особенностей) комфортное нахождение в санузле.

Шаг укладки трубы теплого пола

Если мыши все-таки появились

Обнаружив следы жизнедеятельности грызунов, необходимо сразу же составить план по их выведению и травле:

1. Генеральная уборка. Чтобы избавиться от мышек, порой достаточно перекрыть им доступ к воде и еде. Почините водопровод, если где-то течет. Уберите продукты в холодильник. Всю еду, которой вероятно касались мыши, лучше выкинуть, она может быть заражена. После этого тщательно проверьте и уберите все уголки квартиры. Особенность грызунов в их запасливости. Они редко едят на месте, как правило, схватив еду, они рассовывают ее по укромным уголкам, чтобы съесть попозже. Поэтому еда может быть где угодно – за шкафом, в диване, за батареей, на балконе, за плитой и т.д.
2. Проверьте квартиру на предмет отверстий, через которые мыши пробираются в помещение. Снимите плинтус, осмотрите пол и углы, места возле канализационных и водопроводных труб, зону мусоропровода и вентиляции. Норы могут быть даже в потолке, особенно если у вас натяжной или подвесной потолок. Все эти отверстия необходимо закрыть пеной, цементом, штукатуркой и т.п.
3. Вызовите службу по дератизации, которая быстро и эффективно уничтожит грызунов. Стоимость таких услуг стартует от 20 долларов.
4. Воспользуйтесь специальными средствам, чтобы избавиться от мышей: ловушки, приманки, яды, отпугиватели. Их можно купить в магазине или сделать своими руками из подручных средств.

Самостоятельно избавиться от мышей будет не так просто, как в случае с профессиональной дератизацией. Но в комплексе все мероприятия по уничтожению грызунов дают хороший результат.

Кот (кошка)

Это самый простой способ борьбы с мышами. Если есть возможность держать кошку, то обязательно используйте ее. Как вариант, если по каким-то причинам нельзя держать кошку в квартире постоянно, то можно временно одолжить животное у знакомых или родственников. Грызуны чувствуют хищника и рефлекторно покидают территорию, где находится крысолов.

Запустите кошку на кухню и закройте дверь. Не забудьте поставить кошачий туалет.

Недостаток метода – не все кошки крысоловы. Породистые коты чаще всего лишены охотничьего инстинкта, и не факт, что на утро вы увидите на полу пару мышиных трупиков. Если и использовать для ловли мышей кошку, то необходимо брать ту, что живет в сельской местности и научена охоте. Если вы решили завести котенка-крысолова, то забирать его от матери необходимо в возрасте не раньше 3-4 месяцев, чтобы мать-кошка успела научить котенка все навыкам ловли мышей.

Мышеловка

Тоже считается эффективным способом борьбы. Если ставить мышеловку с приманкой на ночь, то почти наверняка будете ловить по одному зверьку каждый день.

Но этот способ требует большого терпения и большого количества мышеловок. Если мыши ползут в квартиру из подвала, то их популяция наверняка исчисляется десятками или даже сотнями особей. Чтобы избавиться от них таким способом, уйдет не один месяц. А если мышь успела привести потомство (в помете до 12 детенышей), то ловить мышеловками всех грызун придется еще дольше.

Мышеловки бывают разные:

• Классическая с пружинным рычагом. Бывают открытые и закрытые типы. Простой и дешевый вариант, купить таких можно много, расставив по всем углам. Недостаток: ложные срабатывания. К тому, если мышь попадется в ловушку лапой или хвостом, то вполне способна сбежать, утащив мышеловку или отгрызя себе конечность.
• Мышеловка-крокодил эффективнее классической, хоть и имеет тот же принцип действия. Отличие в том, что срабатывание происходит только, когда мышь полностью находится в «пасти» устройства. Недостаток: опасность для человека при запуске мышеловки. При не аккуратном возведении пружины, устройство может сработать и отрезать вам палец.
• Клеевая мышеловка. Клейкая лента или устройство со специальным клеем, к которому быстро приклеиваются лапки грызуна, пытающегося добраться до приманки. Преимущество: можно поймать несколько особей на одну ловушку. Недостаток: шустрая мышь может вырваться из клейкой поверхности, а попавшаяся будет издавать неприятный писк. Также учтите, что грызун не погибает, и на утро вам придется избавиться от живой мышки.
• Электромышеловки поражают грызунов током при приближении к приманке. Плюс: многократное использование. Можно поставить одну такую ловушку и на утро увидеть несколько мышиных тушек около нее. Недостаток: питание от сети и опасность для домашних питомцев.

Отпугиватели для грызунов

Сегодня существует большой выбор ультразвуковых или электромагнитных устройств, которые являются эффективными и при этом безвредными. Они работают от обычной электрической розетки, испускают сигналы, которые отпугивают любых грызунов в радиусе нескольких десятков метров, и при этом не заметны для человека. Избавиться от мышей получается за 2-3 недели. Они просто покинут неприятную территорию в поисках более комфортного жилища.

Преимущество: безопасность, простота использования. Мыши обладают хорошей генетической памятью, и даже через поколение не вернутся в неприятное для них место.

Недостаток: ультразвук не проходит сквозь стены. Поэтому эффект от прибора будет только в том помещении, где он установлен.

Важно! Не используйте ультразвуковые приборы, если в квартире имеются домашние животные. Они так же будут реагировать на неприятный звук

Яды и отравы

Их можно купить сегодня практически в любом хозяйственном магазине. Это могут быть жидкости, гели, порошки, отравленные лакомства в виде печенья.

Способ применения очень простой – просто рассыпьте отраву по полу возле мест потенциального появления мышей. Лучше всего положить приманку там, где встречается мышиный помет. Мыши съедят ее с удовольствием. Но проследите, чтобы эту отраву не съело какое-нибудь домашнее животное или ребенок.

Недостаток: избавиться от мышей при помощи яда получится, но учтите, что, съев приманку, грызун отправится в свою нору и там погибнет. В итоге в перекрытии стен может скопиться несколько десятков мышиных разлагающихся тушек. Яды для грызунов хорошо только при использовании в частных домах, так как мыши в этом случае роют свои гнезда в земле.

Важно! Грызуны быстро адаптируются к ядам, поэтому их нужно менять каждые 3 месяца, если проблема мышей для вас регулярна

Почему устройства подпитки так важны?

В процессе эксплуатации отопительной системы избежать уменьшения объема теплоносителя практически невозможно – даже если схема идеально спроектирована и профессионально собрана. Среди основных причин данного явления:

1. Критические изменения в режиме работы оборудования, сопровождающиеся расширением жидкости и необходимостью сброса ее избытка в виде пара в атмосферу.
2. Удаление воздушных пробок. При открытии кранов Маевского небольшие утечки воды неизбежны.
3. Проведение экстренных ремонтных или плановых профилактических работ; очистка фильтров от загрязнений.

Также недостача теплоносителя может обнаруживаться и при отсутствии очевидного факта его потери – вследствие образования коррозии на внутренней поверхности труб. При этом трубы истончаются, внутренний объем системы увеличивается: в результате в ней постепенно понижается давление и начинают образовываться воздушные пробки.

Причин потерь теплоносителя в процессе эксплуатации отопительной системы может быть множество, но верное средство для их устранения всегда одно — монтаж узла подпитки

Никогда не стоит исключать возможность микропротечек. Выявлять подобные дефекты довольно затруднительно, но необходимо.

С установленной автоматической подпиткой системы отопления недостаток воды в трубопроводе будет всегда своевременно компенсирован, а давление не выйдет за рамки оптимальных значений – это залог стабильно высокого КПД оборудования и отсутствия аварийных ситуаций.

Акр земли — это сколько соток

Подпитка системы отопления котла из водопровода: что это?

Эксплуатация обвязки приводит к уменьшению количества теплоносителя в ней. Свободное место заполняет воздух, создавая пробки. В итоге оборудование перегревается, что вызывает появление поломок.

Вода теряется в следующих ситуациях:

• В открытом контуре жидкость испаряется в расширительном баке.
• Воздухосбрасыватель также удаляет водяной пар.
• При срабатывании механизма защиты от перегрева сбрасывается теплоноситель.
• В обвязке присутствуют незаметные трещины.
• Трубы покрываются накипью или ржавчиной.

Для избегания проблем используют подпитку отопления из водопровода. В большинстве случаев она работает автономно, измеряя текущий объём воды и восполняя недостаток. Таким образом восстанавливается стандартное давление системы. Для этого используется холодное водоснабжение или специальная жидкость, хранящаяся в накопительном баке.

Как сделать: схема подачи или обратки

Процесс выполняется одним из двух способов:

1. Ручную делают в небольших системах, поскольку изменения давления в них меньше. Последние определяют манометром. Обнаружив отклонение от нормы, открывают кран подпитки и ожидают восстановления значения.
2. Автоматическая установка самостоятельно обрабатывает данные и принимает меры по устранению проблем.

Фото 1. Схема автоматической установки станции подпитки системы отопления, данные обрабатываются самостоятельно.

Отличие заключается в отсутствии необходимости следить за показаниями, но, в связи с постоянной работой прибора, увеличивается расход электроэнергии.

Важно! Подпитка требуется не постоянно, но оборудованию не нужно простаивать. С помощью устройства можно заполнить пустую обвязку теплоносителем, провести опрессовку или промыть трубы

Пример системы автоматической подпитки

На рынке представлена масса оборудования для решения вопроса подпитки систем отопления. Хотите получить автоматическую, бесперебойно функционирующую, надежную установку? Ее можно «собрать» из таких элементов:

• емкости с резьбовой крышкой;
• насоса-дозатора;
• реле давления;
• жесткой всасывающей линии с датчиком уровня;
• воздушного клапана для выпуска воздуха;
• штуцера для заливки теплоносителя в емкость, укомплектованного заглушкой (предотвращает попадание в емкость твердых частиц);
• инжекционного клапана для присоединения к системе циркуляции;
• гибкой трубки;
• датчика нижнего уровня для сигнализации об отсутствии жидкости в емкости подпитки;
• электрической мешалки, предотвращающей возможное разделение теплоносителя на фракции.

Грамотно смонтированный из вышеперечисленных компонентов узел будет высокоэффективен в отношении поддержания требуемого давления в отопительном контуре, а также полностью сочетаем с контуром кондиционирования помещений. Установка автоматически «устранит» все штатные потери в системах: по соединениям, по уплотнениям насосов, на арматуре. Она совсем «не капризна» в отношении теплоносителя: хорошо работает как с водой, так и с гликолесодержащими жидкостями.

Объемный насос, используемый в данном узле автоматической подпитки, способен преодолевать противодавление в системе без резких скачков давления при включении

Функционирует данный узел по такому принципу:

1. Через штуцер либо горловину в емкость заливается вода/гликоль и вода в соответствующей пропорции/готовый раствор.
2. Насос установки подпитки подключается к сети и с малой производительностью закачивает теплоноситель в систему, тем самым обеспечивая равномерное ее заполнение.
3. При достижении давления в системе заданного значения подкачка автоматически прекращается.
4. При падении давления реле включает насос, возвращающий системе стабильность.

Как правильно монтируется линия подпитки?

В условиях частного домовладения, как правило, монтируется гравитационная отопительная система, поэтому конструктивной особенностью узла подпитки является обязательное наличие элементов, представленных:

• краном шарового типа, задействованным в подаче воды из водопровода в контур отопительной системы;
• очистным фильтром теплового носителя, представленного водой, для удаления основных загрязнений;
• обратным клапаном, предотвращающим движение жидкости из контура отопления в систему водоснабжения.

Важно помнить, что горячая вода из отопительной системы не должна поступать в холодный трубопровод. Движение теплового носителя в обратном направлении чаще всего является результатом недостаточного давления в центральной водопроводной системе или выхода из строя запорной арматуры.

Движение теплового носителя в обратном направлении чаще всего является результатом недостаточного давления в центральной водопроводной системе или выхода из строя запорной арматуры.

Инструменты

Ремонт и перетяжка дивана в первую очередь должна начинаться с подготовки необходимого инвентаря. Дальнейшее качество, срок износа дивана будет зависеть от правильного процесса ремонта и соблюдения всех правил.

Какие инструменты потребуются:

• отвертка с плоского типа;
• антистеплер — он будет нужен для удаления старых скоб;
• комплект гаечных ключей от 8 до 19 мм;
• обязательно, чтобы дома была специальные швейная машина, которая имеет большое поднятие лапки;
• нитки высокой прочности — эти изделия помогут качественно выполнить перетяжку;
• степлер для скобования материала;
• ножницы для обрезки материала;
• кусачки и бокорезы;
• материал;
• поролон;
• пуговицы декоративного типа, а также различные другие элементы для декора;
• клей — для удобства можно использовать специальный клеевой пистолет;
• дрель, шуруповерт.

Когда выполняется заполнение теплоносителем

Известны всего две ситуации, требующие выполнения данной технологической операции:

• запуск отопления в эксплуатацию (в начале отопительного сезона);
• повторный пуск после проведения ремонтных работ.

Обычно воду-теплоноситель сливают поздней весной по двум причинам:

1. Вода неизбежно загрязняется продуктами коррозии (внутри радиаторов, металлопластиковые и полипропиленовые трубы ей не подвержены). Оставив старую воду на новый сезон, рискуете сломать циркуляционный насос твердыми загрязнениями.
2. Незапущенные залитые системы загородных домов могут «разморозиться» при внезапном похолодании – такие случаи нередки.В этом смысле предпочтителен теплоноситель-антифриз. Качественный состав обладает высокими антикоррозионными свойствами, повышающими «межсливной» интервал до 5-6 лет. Известны случаи бесперебойной работы отопления на одном и том же объеме антифриза 15-17 лет. Низкокачественный антифриз рекомендуется сливать через 2-3 года.

Закачка антифриза в систему отопления.

Расчет подпитки

Вычисление требуемого объема добавляемой воды проводится в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

В закрытых отопительных контурах используется коэффициент 0,075 к общему объему энергоносителя в сетях и присоединенных к ним трубопроводах.

Множитель 0,05 применяется к объему для расчета подпитки участков, которые удалены от котельной на расстояние больше 5 км, в открытых и закрытых системах.

В открытых магистралях берется коэффициент 0,12 к объему среднему расходу жидкости на горячий водопровод и прибавляется фактический объем энергоносителя в трубах с множителем 0,075.

Автоматический подпиточный узел

Если вы твердо уверены в надежности и качестве сборки системы, можете смонтировать автоматизированную схему, добавляющую воду из трубы ХВС. Что нужно купить:

• редукционный клапан (проще – редуктор);
• 3 шаровых крана;
• 2 тройника;
• труба для устройства байпаса.

Важный момент. Поступающая в редуктор вода должна предварительно очищаться грубым сетчатым фильтром, иначе клапан станет быстро засоряться. Если на вводе в здание такой фильтр не предусмотрен, установите его перед блоком подпитки.

В данной схеме манометр показывает давление на стороне тепловой сети, байпас и краны нужны для обслуживания модуля подпитки

Главный исполнительный элемент схемы – редуктор – состоит из следующих деталей:

• фильтр тонкой очистки на входном патрубке;
• пружинный седельный клапан с резиновыми уплотнителями;
• рукоятка регулятора давления с нанесенной шкалой, диапазон – 0.5…4 Бар (или выше);
• ручной запорный вентиль;
• обратный клапан на выходе.

Как видите, редукционный автомат уже содержит все необходимые элементы – фильтр, обратный клапан и регулятор. Осталось собрать простую схему с байпасом и сервисными кранами, предназначенными для снятия и обслуживания редуктора.

Управлять вентилем просто – с помощью регулятора настройте минимальный порог давления в теплосети, откройте краны прямой магистрали, а байпас закройте.

Совет. Если планируете ставить перед редуктором грубый фильтр, предусмотрите дополнительный сервисный кран, дабы очищать сеточку, не отключая воду во всем доме.

Для организации автоматического добавления антифриза в систему можно приспособить «гидрофор» — водяную станцию с электронасосом, предназначенную для водоснабжения из колодца. Реле давления агрегата нужно перенастроить под минимальный напор 0.8 Бар, максимальный – 1.2…1.5 Бар, а всасывающий патрубок направить в бочку с незамерзающим теплоносителем.

Целесообразность такого подхода весьма сомнительна:

1. Если «гидрофор» сработает и станет подкачивать антифриз, вам все равно придется искать и устранять причину проблемы.
2. При длительном отсутствии хозяев подпитка тоже не спасет ситуацию в случае аварии, поскольку размер емкости ограничен. Насосная станция продлит работу отопления на какое-то время, но потом котел отключится.
3. Ставить большую бочку опасно – можно затопить токсичным этиленгликолем полдома. Неядовитый пропиленгликоль слишком дорог, как и устранение последствий разлива.

Примеры организации автоматической дозаправки из емкостей разной вместительности

Вывод. Вместо дополнительных насосов и автоматических редукторов лучше приобрести электронный блок типа «Кситал». После относительно недорогой инсталляции вы сможете контролировать работу отопления через сотовый телефон либо компьютер и быстро реагировать на возникновение аварийных ситуаций.

Схема обвязки парового котла

Схема обвязки. Источник фото: strangely.ru

Типовая схема обвязки ПК зависит от типа парогенератора и его рабочих параметров.

Для систем центрального теплоснабжения системы жилищно-коммунального хозяйства типовая схема состоит:

1. Парогенератор.
2. Деаэратор.
3. Умягчитель по схеме химической очистки.
4. Дозатор и бак реагентов.
5. Ресивер.
6. Регулируляторы давления.
7. Насос подачи питательной воды в котел.
8. Насос подачи воды из деаэратора в ресивер.

В конструкцию котла также могут входить:

• пароперегреватель — для повышения температуры насыщенного пара;
• сепаратор пара и внутрибарабанные устройства — для удаления влаги из пара.

Как подключить к системе отопления

При закрытой схеме нет большой разницы, куда подсоединять трубопровод подпитки — к подаче или обратке. Мы рекомендуем пользоваться классической проверенной методикой — точка врезки должна располагаться на обратной линии рядом с котлом, после циркуляционного насоса и расширительного бачка. Причины:

• узел располагается в помещении топочной, рядом с оборудованием и приборами;
• подкачка воды в обратку сразу отражается на манометре, установленном на подаче за котлом;
• врезка располагается в самой нижней точке, поток распределяется по 2 направлениям – в котел и радиаторы, воздух выдавливается равномерно.

Классическая схема врезки подпиточного модуля

Аналогичным образом подпитка врезается в обратную магистраль открытой системы. Второй вариант – добавление теплоносителя прямо в бак, недостаток метода – прокладка подающей трубы на чердак.

Слева показано правильное подключение — внутри первичного котлового контура

Подключение подпиточной линии допускается и в других точках:

• к отдельному штуцеру твердотопливного котла, предусмотренному заводом – изготовителем;
• к нижней части гидрострелки;
• к обратному коллектору распределительной гребенки;
• к выходу бойлера косвенного нагрева.

Указанные варианты обычно реализуются в сложных и разветвленных системах загородных коттеджей. Подключение подпитки к бойлеру демонстрируется в очередном видео:

Почему приходится добавлять воду в систему

Чтобы котёл работал корректно, необходимо поддерживать в системе рекомендованное давление. Очевидно, что для этого в системе водяного отопления должен циркулировать постоянный объём теплоносителя. А он в процессе эксплуатации может меняться даже в идеально спроектированной и собранной конструкции. Потеря теплоносителя имеет место, когда:

• Стравливается воздух через кран Маевского, расположенный на радиаторе. Как известно, воздухоотводчик приходится открывать и ждать, пока из него не пойдёт струйка воды.
• В автоматическом режиме происходит сброс излишнего давления через предохранительный клапан из-за изменения режима работы системы. В данном случае теплоноситель уходит в атмосферу в газообразном состоянии.
• Производится чистка фильтров от механических загрязнений.
• Имеются существенные или микроскопические течи, например через разборные соединения.
• В системах с естественной циркуляцией вода испаряется через открытый расширительный бак.

Принцип работы предохранительного клапана

Это интересно: Схема обвязки бойлера косвенного нагрева — монтаж и подключение агрегата