4 способа, как сложить печь из кирпича своими руками для отопления и готовки + видео

Проблемы при строительстве мини-печи своими руками

Печники-любители по неопытности совершают ошибки, которые затем приводят к проблемам. Рассмотрим самые распространенные случаи:

• Кладка печей с отклонением от проекта. В результате в дымовых каналах нет нормальной тяги, неравномерно нагреваются стены. Решением проблемы будет разбор печи и кладка по проверенным схемам.
• Кладка печей «на глаз», без использования уровня, каркаса, отвесов, правила. Устройство перекашивается, смещается центр тяжести, в процессе эксплуатации прибор быстрее рушится.
• Неправильное приготовление раствора. Кладка трескается и выкрашивается. Временное решение проблемы — покупка заводской смеси и заделка трещин новым раствором. Если кладка трескается постоянно и глубоко, печь придется переложить.
• Топка свежесложенного и непросохшего устройства. Это приведет к растрескиванию кладки, которую надо будет замазывать раствором.

Устройство печи

Небольшие кирпичные печи предназначаются для обогрева домов площадью не более 50–60 кв. м. В зависимости от того, какую конструкцию печи взяли за образец, на каком топливе она работает, будет зависеть передача тепла в помещение. Самая распространённая модель печки — кирпичная (с топкой и чугунной варочной поверхностью), расположенная внутри дома так, чтобы передняя сторона располагалась в кухне, а задняя стена печки дополняла разделительную стену между комнатами. В некоторых печах предусмотрена духовка. Такая кирпичная печь вполне может и не обладать варочной поверхностью или духовкой, а служить только для обогрева помещений. В печах обязательно предусмотрены заслонки в дымоходе (вьюшки).

Рекомендуем почитать о том, как поставить розетку и выключатель, как снять краску со стен, побелку с потолка, как поклеить обои, как правильно белить потолок, как сделать гипсокартонную перегородку с дверным проёмом, а также как обшить стены гипсокартоном.

Печью можно пользоваться в разных режимах: летнем и зимнем. Летом используют летнюю заслонку дымохода (направляющую дым напрямую в дымовую трубу). В тёплое время года печь можно использовать для приготовления пищи, сушки трав и грибов, нагревания воды, запаривания зерна или комбикорма для домашней птицы и скота. Зимой используют зимнюю заслонку в дымоходе. Её приоткрывают только во время растопки печи, после того как огонь жарко разгорится, заслонку прикрывают. Прикрытая заслонка направляет дым из печки в сложную систему ходов, расположенную в задней стенке.

Важно! Печь всегда должна располагаться на бетонном или кирпичном фундаменте. Это необходимо для пожарной безопасности и для опоры, так как конструкция очень тяжёлая.

Основные составляющие печки:

Основные составляющие печки:

1. Топка — предусмотрена в любой конструкции и является одной из основных составляющих теплового агрегата. Топка должна обладать максимально возможной величиной, для помещения дров или другого топлива, чтобы обеспечить максимальную производительность конструкции. Размер топки в разных конструкциях может меняться, так как этот параметр зависит от типа твёрдого топлива. В дровяных печах высота топочной камеры колеблется от 40 до 100 см. Топка полностью выкладывается из жаропрочного и огнеупорного кирпича, толщина её стенок должна быть не менее четверти кирпича, обязательно присутствует дверка из чугуна или огнеупорного стекла. Нижняя часть топочной камеры выполнена в виде чугунной решётки, через которую осыпаются в камеру для пепла зола и мелкие угли.
2. Зольник или камера для пепла — это отделение поменьше размером, чем топка, и тоже в обязательном порядке оборудуется дверцей. Зольник располагается прямо под решеткой-днищем топочного отдела. Он используется для сбора золы и для подачи воздушного потока (поддува снизу) в топочную камеру. Воздушный поддув снизу вместе с дымоходом создает тягу и необходим для разжигания пламени. Высота зольной камеры соответствует высоте трёх кирпичей, уложенных плашмя.
3. Дымоход — один из основных элементов, который присутствует во всех современных печках. Внутри дымоход напоминает закрытый лабиринт, по которому передвигается горячий дым. Благодаря этому передвижению нагреваются кирпичные стены, в которых находятся ходы, а также от горячих стен нагревается воздух в помещении.

Знаете ли вы? В 1919 году американка Элис Паркер изобрела первую систему центрального отопления. Её изобретение позволило домовладельцам более эффективно нагревать дома и впоследствии привело к тому, что в 1935 году была создана воздушная стенная печь, работающая на угле и оснащённая электрическим вентилятором и воздуховодом.

Преимущества и недостатки печи из кирпича в доме

Итак, попробуем понять, почему старинный отопительный прибор зачастую оказывается более предпочтительным, чем его современные высокотехнологичные аналоги. Причин несколько:

• Корпус печи является превосходным теплоаккумулятором: Благодаря этому свойству, кирпичную печь приходится топить гораздо реже, чем обычную стальную и даже чугунную. Некоторые разновидности держат тепло до 24-х часов, в то время как в топку металлической печи дрова нужно подбрасывать каждые 4–6 часов.
• Способность накапливать тепло делает кирпичную печь более экономичной и менее вредной для экологии, чем её металлические «заменители». Топливо в ней сгорает в оптимальном режиме — с наибольшей теплоотдачей и почти полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Образующийся при этом избыток тепла усваивается кирпичной кладкой и затем постепенно передаётся помещению.
• Наружная поверхность печи не нагревается до высокой температуры.

Благодаря этому, генерируемое данным агрегатом тепловое излучение является более мягким, чем у горячих стальных печек. Кроме того, при контакте с горячим металлом подгорает содержащаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом можно узнать по характерному неприятному запаху). Конечно, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, безусловно, наносят.

Кирпичная печь (к каменным это не относится) при нагревании выделяет пар, а при остывании снова его впитывает. Этот процесс называют дыханием печи. Благодаря ему, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в пределах 40–60%. При работе любого другого отопительного прибора, не оборудованного увлажнителем, относительная влажность в помещении снижается, то есть воздух становится сухим.

Стальной печи избыток теплоты девать некуда, поэтому её приходится либо часто топить, подкладывая маленькие порции топлива, либо эксплуатировать в режиме тления. В последнем случае время работы на одной закладке топлива увеличивается, но оно сгорает с неполной теплоотдачей и с большим количеством угарного газа и других вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Что можно противопоставить всему вышесказанному? Остывшее помещение кирпичной печью прогревается достаточно долго. Поэтому домовладельцам рекомендуют всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвектором, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также следует учесть, что печь из кирпича — довольно массивное сооружение, которое должно возводиться вместе с домом. И делать это в идеале должен опытный мастер, которого ещё нужно найти.

Применение кирпичных печей

Сфера применения печей их основными функциями — отоплением и приготовлением пищи — не ограничивается. Вот какие ещё задачи под силу решить такому агрегату:

1. Копчение мяса и рыбы.
2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
3. Закалка и цементирование металлических деталей (муфельные печи).
4. Обжиг керамических изделий.
5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
6. Поддержание требуемого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах строить печь из кирпича не рекомендуют: здесь ей придётся дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Камины и комбинированные печи-камины

Схема устройства печи.

Если говорить о печах-каминах, то сразу представляется некая постройка из кирпича, служащая украшением квартиры. Однако декоративный камин и печь-камин — это не одно и то же. Рассматривая устройства, связанные со словом «камин», можно выделить следующие разновидности: декоративный (искусственный) камин, действующий камин и печка-камин. Искусственный очаг — это элемент дизайна, а не оборудование для обогрева жилого помещения. Настоящий камин состоит из портала, топки и дымохода. Сложить его не составит большого труда. В зависимости от способа монтажа, выделят 3 основных типа:

1. Угловой камин. Его устанавливают в углу помещения. Такое расположение позволяет обогревать сразу несколько комнат.
2. Закрытый камин. Он занимает очень мало места, так как располагается в стене дома. Монтаж печи производят в процессе строительства здания.
3. Открытый камин. Обычно его устраивают посередине комнаты в помещении большой площади. При этом дымоход подвешивают, используя специальные цепные крепления.

Кирпичные печи-камины могут иметь различные формы согласно выбранному стилю. Классический вариант — это П-образная конструкция с элементами декора. Д-образная постройка характерна для стиля кантри. Очаг прямоугольной или полукруглой формы отражает стиль модерн.

Печка-камин — это своеобразный гибрид бытовой печи и камина. Прибор быстро нагревает помещение и пригоден для приготовления любых блюд, подогрева воды и пищи, засушивания грибов и фруктов. Мастера печного искусства предлагают целый ряд разнообразных конструкций, которые удобно размещаются в доме любой планировки (рис. 6). В ненастную погоду печь-камин из кирпича формирует особый комфорт в доме.

В углу

Общее устройство печи, чертёж

Конструкция печи особой сложностью не отличается.

Конструктивные узлы кирпичной печи

В кирпичном массиве имеется камера с дверцей, в которой сгорает топливо — топка (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части имеется колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается топливо и через которую в топку поступает воздух. Под колосниками имеется ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается дверцей (поз. 4 и 6). Через эту дверцу воздух снаружи попадает в печь и через неё же из зольника удаляется упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стенки дымовые газы попадают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, направленный в сторону передней стенки. Хайло заканчивается сужением — соплом. Далее следует П-образный канал, называемый газовым конвектором (поз. 16).

Стенки газового конвектора нагревают воздух, движущийся по специальному каналу внутри печи. Этот канал называется воздушным конвектором (поз. 14). На его выходе установлена дверца (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоходе имеются следующие элементы:

• прочистная дверца (поз. 12): через неё осуществляют чистку дымоотводящего канала;
• задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
• вьюшка (поз. 17): также представляет собой задвижку, посредством которой после растопки, когда весь угарный газ уже улетучился, перекрывают дымоход с целью удержания тепла.

Теплоизоляция, окружающая дымоход в зоне пересечения чердачного перекрытия и кровли, называется разделкой (поз. 23). На участке пересечения перекрытия стенки дымохода делаются более толстыми. Такое уширение называется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересечения кровли дымовая труба имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоходом.

Прочие позиции:

• 1 и 2 — фундамент с тепло- и гидроизоляцией;
• 3 — ножки или шанцы: для печи с такими элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она имеет дополнительную поверхность обогрева;
• 5 — начало специального воздушного канала (душника), посредством которого достигается равномерный обогрев помещения по высоте;
• 10 — топочный свод;
• 13 — перегиб воздушного конвектора, называемый перетоком или перевалом;
• 20 — перекрыша печи;
• 22 — чердачное перекрытие.

Общие предпочтения ко всем видам печей

Ряд индивидуальных особенностей банных печей формирует набор требований, которые устанавливаются относительно конструкции печи:

• возможность выбора индивидуальных размеров позволяет размещать обогревательную конструкцию в парных отсеках даже очень малого размера;
• мощность печи оптимально должна быть таковой, чтобы осуществлять не только нагрев парного отделения, но и ряда прочих помещения;
• расход топлива на обогрев кубического метра помещения должен быть минимальным;
• лучшие печи прогреваются быстро и удерживают необходимый температурный режим максимально долго (прочитайте: «Какие печи для бани лучше – обзор преимуществ и недостатков популярных печей»);
• наконец, печь должна обеспечивать баню горячей водой и т.д.

Проект мини-печи с плитой

Русская отопительно-варочная печка «Теплушка» с дополнительной камерой сгорания располагает мощностью 3.5 кВт. Сооружение рассчитано на обогрев маленького домика либо дачи площадью 30—40 м², а также приготовление пищи в зимний и летний период. Устройство малого отопителя показано на чертеже.

Мини-печь способна работать в 3 режимах:

1. Летний ход. Открываем задвижки 1, 2 и 3 (смотри на картинке), заряжаем дровами подтопок. Газы сразу уходят по основному каналу в трубу, греется плита. Заслонка №3 играет роль вытяжки.
2. Топка по-зимнему. Снова используем нижнюю камеру, закрываем задвижку №1. Тогда продукты горения двигаются через горнило и газоходы в подпечье, выходят по каналу на лицевую сторону и далее в главный дымоход. Происходит подогрев всего тела печи, снизу доверху.
3. Топка по-русски. Дрова разжигаем в горниле, открываем герметичную дверцу устья и заслонку №3, задвижки 1 и 2 закрыты. Дым уходит в хайло и главную трубу, греется только лежанка. Для полноценного отопления дверку закрываем, заслонку №2 открываем – газы пойдут по нижним каналам печки.

Благодаря эффективности и сравнительно невысокой стоимости материалов мини-печку можно смело назвать экономкой. Один минус – малые размеры лежанки. Максимальная высота постройки – 2.1 м, в районе перекрыши – 147 см.

Стройматериалы и печная фурнитура

Чтобы своими руками сделать русскую мини-печь, нужно купить комплектующие и материалы:

• полнотелый керамический кирпич – 670 штук (дымоход считается отдельно);
• шамотный кирпич для топки – 25 шт. (марка ША-8);
• блок шамотный марки ШБ-94 или аналогичный по размерам – 1 шт.;
• дверца устья основной камеры 25 х 28 см, можно с огнеупорным стеклом;
• дверка загрузочная 21 х 25 см;
• дверца зольника 14 х 25 см;
• две колосниковых решетки размерами 300 х 250 и 220 х 325 мм;
• деревянный шаблон – кружало – радиусом 460 мм, длина – 65 см;
• варочная панель из чугуна на 2 конфорки 71 х 41 см;
• 3 задвижки: 13 х 25 см – 2 шт., 260 х 240 х 455 мм — 1 шт. (марка ЗВ-5);
• равнополочный уголок 40 х 4 мм – 3 метра;
• лист стальной толщиной 1 мм для полки в печурке;
• оцинкованная сетка на армировку, ячейка 3 х 3 см – 2.1 м. п.;
• вата каолиновая, гофрированный картон.

Внешний вид готовой мини-печки для дачного домика

Кладка красного кирпича выполняется на песчано-глиняном растворе. При возведении дымохода допускается добавление цемента М400. Огнеупорные камни ставятся на другой раствор – шамотная глина, мертель и тому подобные.

Ход кладки – пошаговая инструкция

Под печь отливается железобетонный или бутобетонный фундамент, чьи размеры на 10 см превышают габариты сооружения. Строительство начинайте по достижении бетоном 75% прочности, в нормальных условиях процесс застывания займет около 2 недель. Подразумевается среднесуточная температура воздуха +20 °С и должный уход за монолитом.

Устроив гидроизоляцию из 2 слоев рубероида, сделайте первый ряд в сплошную (понадобится 40 кирпичей). Как сложить печь согласно порядовкам, читаем дальше:

На 2—3 ярусах формируется зольная камера, монтируется прочистная дверка и строятся столбики, подпирающие дно горнила. 4-й ряд продолжает основные стены печки, зольная камера перекрывается подрезанными камнями.
Ряды 5—6 формируют основной дымовой канал и днище подтопка из огнеупорного кирпича. Колосниковая решетка ставится без раствора, сверху укладывается ряд шамотных камней, поставленных на ребро.

На 7-м ярусе устанавливается загрузочная дверка и вертикальная задвижка летнего хода. 7—9 ряды укладываются по схеме, в конце шамотный кирпич укрывается каолиновой ватой (помечена зеленым)

Обратите внимание: на седьмом ярусе появляется армировка стенок стальной сеткой.

10 и 11 ряды частично перекрывают газоходы и нижнюю отопительную камеру, ставится колосник для горнила и варочная плита. 12-й ярус начинает формировать основной топливник, на 13-м крепится дверка в устье горнила.

14—17 ряды кладутся по схеме, монтируются уголки для перекрытия варочного проема

На 18-м ярусе стальные профили накрываются, строится арочный свод радиусом 46 см из клиновидных камней.
Ярусы 19, 20 делаются по схеме, полость между сводом и стенками засыпается песком либо заполняется густым кладочным раствором. Когда наполнитель высохнет, кладется 21 ряд – перекрыша.

С 22 по 32 яруса строится передняя часть отопителя. На 24-м ряду ставятся обе дымовые задвижки, на 25-м – железная полочка размером 42 х 32 см. Уложив 29-й ярус, перекройте печурку таким же листом.

Чтобы разобраться в постройке до мелочей, предлагаем посмотреть видео с подробной демонстрацией кладки каждого ряда и пояснениями мастера:

Фотогалерея: тон капучино в дизайне кухни

Получите информацию по наличию плоского шифера прессованного и НЕпрессованного!

Инструкция по использованию

Разновидности сооружений

Вышеприведённая схема в различных печах может видоизменяться. Наиболее распространённые варианты — голландская, шведская, русская и колпаковая.

Голландка

Эта схема получила название канальной последовательной. Такая печь очень проста в изготовлении и её конструкцию легко можно подогнать под любое помещение, но максимальный КПД для неё составляет всего 40%.

Голландская печь

Шведский агрегат

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.

Шведская печь

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.Её схема называется камерной. Камера, стенки которой омываются раскалёнными дымовыми газами, используется в качестве духовки. Канальный конвектор расположен за печью и занимает всё пространство от пола до потолка. Эта схема имеет ряд достоинств:

• КПД на уровне 60%;
• в духовке сбоку можно установить теплообменник для нагрева воды, которая будет храниться в накопительном баке на перекрыше печи;
• в конвектор газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), поэтому для его строительства можно применить строительный кирпич и обычный цементно-песчаный раствор;
• конвектор с такой формой прогревает помещение на всю высоту максимально равномерно;
• возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверцу духовки.

Печи такого типа сложны в изготовлении, требуют очень качественных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоход только после полного прогорания под колпаком.

Колпаковая печь

Такой механизм обеспечивает КПД свыше 70%, но в изготовлении эта печь достаточно сложна (в конструкции имеют место высокие нагрузки). Да и использоваться она может только для отопления.

Русская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.

Русская печь

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.Владелец русской печи выигрывает в следующем:

• КПД достигает 80%;
• сооружение имеет интересный внешний вид;
• становятся доступными для приготовления такие блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить самостоятельно, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут испортить конструкцию.

Стоимость данных агрегатов

Приобрести энергосберегающие отопительные электрические котлы можно в специализированных магазинах. Рассмотрим наиболее распространенные модели, которые предназначены для использования в коттедже или квартире (их мощность и средняя стоимость по РФ):

• «Галан» Очаг-3, мощность 3 кВт — 9 560 рублей.
• «Галан» Очаг-6, мощность 6 кВт — 11 440 рублей.
• EnergoLux Premium-1500PU/12, мощность 1,5 кВт — 9 400 рублей.
• EnergoLux Elite-1500PUT/15, мощность 1,5 кВт — 12 135 рублей.
• SAVITR M1EB1MS003 «Mini 3», мощность 3 кВт — 8 400 рублей.
• SAVITR M1EB1CS004N «Classic 4», мощность 4 кВт — 9 900 рублей.
• SAVITR M1EB3SO004 «Optima 4», мощность 4,5 кВт — 19 000 рублей.

Русская печь на улице

Как строительство русской печи вне дома, так и ее эксплуатация имеют особенности. Вызваны они более агрессивными воздействиями атмосферных явлений в процессе горения и при долгих зимних простоях. Оставленная на морозе хотя бы на несколько дней без использования печка неравномерно прогревается лучами солнца. А кладочные швы напитываются атмосферной влагой.

При первом растапливании после перерыва нужно использовать малое количество щепы. Выходящие из трубы газы должны стать прозрачными, на что в среднем требуется полтора-два часа. После этого можно закладывать обычные дрова.

С мангалом

Примитивная конструкция стационарного уличного мангала предполагает открытый с одной стороны кирпичный короб с суживающимся кверху дымоходом. Такой вариант ближе не к русской печи, а к английскому камину.

Чтобы устроить более трудоемкий в изготовлении, но эффективный уличный очаг русского типа, потребуется куда больше кирпича. Схема кладки русской печи на улице своими руками показана на рисунке:

Схема кладки русской печи на улице своими руками

Это устройство выполняет функции обыкновенной подовой конструкции, оборудованной решеткой для готовки на углях.

В беседке под навесом

Для возведения печи в некапитальных деревянных постройках (веранды, беседки, крытые террасы) актуальными становятся требования пожарной безопасности. Вокруг кладки нужно создать негорючий пояс: не меньше 30 см от стенок и 60 см – со стороны дверцы. Для этого подойдет термостойкий материал – листовой асбокартон толщиной свыше 4 мм. Сверху его следует обшить кровельным железом.

Печь для выпечки хлеба

Устройство хлебопекарной печи на дровах может иметь упрощенную конструкцию. Многие требования к традиционному очагу для такой разновидности печки необязательны.

Важнейшие требования:

• достаточный размер топочной камеры, чтобы внутри поместился поддон с формами;
• выраженный сферический свод, чтобы тепловое излучение фокусировалось в центре горнила и поддерживало нужную температуру.

Размещение хлебной печи на улице позволяет не очень тщательно выкладывать отводящие каналы. Ведь угроза отравиться угарным газом на свежем воздухе намного меньше, чем в помещении.

Как построить на улице

Главная особенность проектирования уличной печи – необходимость предусмотреть защиту от атмосферной влаги. Понадобится построить надежный навес. Для него возводят стропильную конструкцию на деревянных или металлических столбах. Можно устроить силовую систему и сваркой из металла. Основное требование: способность навеса удержать как собственную массу в ветреную погоду, так и снеговую нагрузку зимой.

Разновидности кирпичных печей

Далее мы рассмотрим все основные модели печей. Заодно вы узнаете, что они могут быть не только варочными, но и отопительно-варочными. Еще одна разновидность – это банная кирпичная печь на дровах (она может оснащаться обычной или каминной топкой). Давайте ознакомимся с ними поближе.

Голландская печка

Она же печь груба – самая простая и компактная, из-за чего несколько страдает ее эффективность. Поэтому большое количество вырабатываемого тепла попросту улетает в трубу. Печное отопление с грубой характеризуется своей простотой. Например, голландка может просто не иметь поддувала – этим она чем-то похожа на самый обыкновенный камин. Но с целью увеличения эффективности сделать поддувало все-таки рекомендуется.

Зато такая кирпичная печь крайне проста в кладке – схема печки отличается своей простотой. Благодаря этому она и заслужила свою популярность. Зато в ней нет варочной поверхности. И это одновременно является плюсом, так как агрегат получается компактным. Каналы для прохода дыма поднимаются в ней змейкой снизу вверх, располагаясь друг над другом. Основные преимущества данной печи:

• Компактность – если вы хотите создать печное отопление частного дома небольшой площади, с ограниченной площадью комнат, то голландская печка грубка станет оптимальным вариантом;
• Простая схема кладки – доступно для начинающего печника;
• Возможность придания любой формы – от прямоугольной до круглой или какой-нибудь другой.

Также следует отметить небольшую нагрузку на фундамент – это связано с низким весом голландской кирпичной печи на дровах. Поэтому мощный фундамент можно и не делать.

Банные кирпичные печи на дровах

Чем-то они похожи на вышеописанные грубки, но отличаются особым исполнением – в их конструкции присутствуют каменки, наполненные камнями. Топка в них выходит не в парилку, а в соседнее помещение. При необходимости, дверки топок делаются стеклянными – благодаря этому в предбаннике образуется камин, служащий отличным украшением.

Русская печь

Рассматривая схемы печей из кирпича для дома, следует обязательно уделить внимание схеме русской печи на дровах. Такая печка станет достойным украшением жилища. Она универсальна в применении – выступает в качестве обогревателя, используется для приготовления еды (причем прямо в топке), служит для просушки белья в домашних условиях

А еще на ней можно спать, наслаждаясь исходящим от нее теплом.

Она универсальна в применении – выступает в качестве обогревателя, используется для приготовления еды (причем прямо в топке), служит для просушки белья в домашних условиях. А еще на ней можно спать, наслаждаясь исходящим от нее теплом.

Спать на русской печи – особенное удовольствие, ныне почти недоступное. Но хотя бы раз в жизни следует доставить себе такое удовольствие и поспать на русской печке, протопленной дровами.

Отопительно-варочная печь

Собираемая кирпичная печь для дома своими руками может быть выполнена по универсальной схеме – по шведской. Такая печка (часто именуемая шведкой) работает на дровах и является устройством многоцелевого назначения. Она работает как отопительный агрегат, может подогревать воду и печь пироги в духовом шкафу, может использоваться для приготовления еды в традиционной посуде – с помощью простой варочной панели.

Давайте рассмотрим особенности и достоинства такой кирпичной печи:

• Большая топка для закладки дров – обеспечивает длительное горение;
• Наличие внушительного конвектора – эффективный обогрев комнат;
• Возможность встраивания баков для воды и духовых шкафов – расширяет функциональность печки;
• Максимальное использование вырабатываемого тепла – температура продуктов сгорания здесь довольно низкая.

Привести какой-то определенный типовой чертеж печки довольно трудно, так как схемы кладки везде разные. Также есть отличия в наполнении – где-то используются духовые шкафы, а где-то присутствуют встроенные баки для нагрева воды.

Размеры шведских кирпичных печей на дровах могут быть самыми разными. Узкие варианты предусматривают использование только варочной поверхности. Если же нужна духовка, то печка несколько увеличится в размерах. То есть, она может быть не только компактной, шириной буквально в несколько кирпичей, но и довольно габаритной, занимая приличную площадь.

Некоторые такие универсальные кирпичные печи на дровах требуют для себя мощного фундамента, что накладывает ограничения на возможность их строительства.

Гарнитур до потолка

Чем можно покрасить печку

Понятно, что с первого раза у новоиспеченного мастера не выйдет сложить красивую печь из-за отсутствия опыта. Но это дело поправимое, ведь снаружи можно сделать облицовку кирпичной стены с помощью окрашивания. Раньше их оштукатуривали и покрывали двумя слоями побелки из мела или извести, но сейчас есть более простые и удобные средства. К тому же известь легко переносится на одежду при случайном прикосновении и постоянно нуждается в обновлении.

Если говорить о том, чем можно покрасить печь из кирпича, то здесь есть такие варианты:

• кремнийорганическая жаропрочная эмаль марки КО, рассчитанная на высокую температуру;
• силикатные или акриловые краски;
• жаростойкий лак (например, ПФ-238) вперемешку с красителем.

В любом случае покрытие наносится за 2 раза, второй слой накладывается после высыхания первого. Применяемый инструмент – кисть и валик. Предварительно поверхность желательно обработать специальным грунтовочным составом, предназначенным именно для таких целей.

Технология укладки шведки

Кирпичная печка для дома должна устанавливаться строго на гидроизоляционном фундаменте. Печь Буслаева весит более 750 кг, поэтому собирать ее прямо на бетонном полу нельзя: со временем поверхность деформируется, что может привести к неполадкам работы печи и даже пожару. Поэтому бетонный фундамент необходимо покрыть гидроизоляционным материалом.

Проекты кирпичных печей предусматривают проникание грунтовых вод в нижние слои фундамента, отчего кирпич начнет сыреть и со временем разрушится. Поэтому лучше защитить конструкцию рубероидом или толем. Уже непосредственно после работ по гидроизоляции начинается разметка и порядовка.

Первый ряд

Первый ряд выполняется сплошной кладкой, причем внешний ряд выкладывается только цельными кирпичами

Очень важно проконтролировать их целостность и прочность — этот момент может сыграть решающую роль при эксплуатации печей. Внутри можно использовать и половинки — главное, чтобы не осталось толстых щелей, и сохранилась герметичность

Второй ряд

Аналогичная кирпичная кладка, но на этот раз требуется установка поддувальной дверцы, которая будет расположена под топливником. Топливник – пространство печи, в котором происходит сгорание.

Третий и четвертый ряд

Третий ряд укладывается в полкирпича с обязательным сохранением проемов для установки поддувала и отделения чистки (120х120 мм). Четвертый собирается по тому же принципу.

Но с этого момента необходимо начать формировать поддувальную камеру размером 200х300 мм. Обычно она располагается в левой и задней части печи.

Пятый ряд

На этом уровне нужно вмонтировать колосниковую решетку. Она устанавливается в специальные проемы, которые проделываются в кирпичах. По периметру решетки следует оставить температурный зазор в 10 мм и опустить к решетке в пределах 20-30 градусов наклона. Затем монтируется топочная дверца печи.

С шестого по девятый ряд

Здесь начинается выкладка духового шкафа. Кирпичи укладываются на ребро по всей площади печки. Вокруг духового шкафа фиксируются стальные листы для защиты от прогорания. С седьмого по девятый ряд формируется увеличение ширины канала, который проложен у задней стенки справа. Поверх духовки укладывается глиняная смесь. Духовка и топочная дверца закрепляются в конструкции.

Десятый ряд

Монтируется варочная поверхность и расширяется канал с постепенным закруглением углов. При помощи уровня необходимо проверить, чтобы чугунная плита лежала горизонтально, без отклонений.

Пространство между плитой и стеной печки закладывается.

Одиннадцатый ряд

Формируются две кирпичные стенки в четверть, и проводится их кладка. Здесь же происходит выкладка чистки и установка дверцы варочной камеры. При помощи прочного листа стали создаются балки для перегородок газохода. Из них образуются каналы 160х200 мм.

Двенадцатый ряд

Из полосовой и угловой стали возводятся опорные балки для кирпичного свода, после чего создается приточная вентиляция в виде канала 150х100 мм. Здесь же формируются кирпичные печурки.

Кирпич стачивается в конусообразную форму для сужения вентиляционного канала, а малую печурку необходимо перекрыть стальным листом.

Тринадцатый ряд

Снаружи дымохода (в передней части) закладывается чистка, и устанавливаются навесные перегородки. Сама кладка осуществляется в полкирпича, монтируется задвижка и карниз. При этом необходимо сохранять отступы в 30 мм с каждой стороны. Над каналами кладка также стачивается в конус.

Четырнадцатый ряд

Отступы увеличиваются еще на 30 мм, после чего можно продолжать формирование карниза. Над большой печуркой необходимо установить металлические уголки и полосу, которые перекроют малую печурку.

Далее делается перекрытие, устанавливаются задвижки, монтируется вентиляционный канал у печного портала. Остается только монтировать дымовую трубу с распушкой.