Водоотводные лотки: из чего делают, как устроены и как их установить?

Особенности конструкции

Согласно статистике, крыша дачи или дома принимает на себя около 100 кубометров осадков в течение одного года. На почву вокруг строения воды попадает в несколько раз больше, что может грозить проседанием фундамента и разрушением придомовых построек.

Ливневая канализация – это такая система, с помощью которой быстро и в определенное место отводится основной поток воды в виде атмосферных осадков. Такая система водоотведения обязательно должна быть организована в частном доме, больших складских и торговых комплексах, на различных заводах и в местах скопления автомобилей. Места, где в дождевые и талые сточные воды могут попасть продукты нефтехимии и различных вредных производств, также должны иметь качественный водоотвод.

Принципом работы ливневой системы является «сбор» воды на поверхности земли, ее очистка и транспортировка в специальный резервуар для дальнейшего использования. В такую систему входят:

• распределительный колодец;
• пескоотделители;
• жироотделители;
• фильтр-адсорбер;
• контрольный колодец.

Следующим на очереди обычно идет фильтр-адсорбер, который чистит воду от продуктов нефтехимии и отправляет ее в контрольный колодец. Очищенные сточные воды могут быть использованы для полива или наполнения различных водоемов. В отдельных случаях можно установить дополнительный УФ-коледец и накопительный резервуар, однако это не является обязательным.

Все составляющие системы ливневой канализации объединяются в одну линию, а их большая часть, включающая и проводящие трубы, заглублена под землю. Такое расположение крупных компонентов водоотвода не деформирует полотно дорог и позволяет сэкономить максимум пространства на участке. Если же заглубление подводящих открытых желобов из бетона, асбеста или пластика не представляется возможным, то их размещают в специальных канавах под уклоном в сторону распределительного колодца.

Водоотвод проектируется согласно СНиП 2.04.03-85 индивидуально для каждого участка. Проектная документация разрабатывается на основании СанПиН 2.1.5.980-00 и ГОСТ 3634-99. Наилучшим вариантом будет доверить разработку такой сложной системы специалистам.

Простая точечная ливневка – это несколько дождеприемников, установленные под водостоками и соединенные в одну систему. Главным элементом такой системы выступают пескоулавливатели различных конструкций. Назначение такой системы – собрать лишнюю воду, падающую с крыши, и транспортировать ее в резервуар. Линейный тип канализации более сложный по конструкции и назначению – осадки собираются не только от здания, но и с почвы на участке усадьбы. В этом случае дополнительно с дождеприемниками монтируется сеть водоотводных труб или лотков и основной коллектор.

Особенности монтажа ливневой канализации

Приступая к монтажу дождевой канализации особое внимание следует уделить следующим моментам:

• при устройстве «ливневки» нет необходимости чрезмерно заглублять магистраль. Дело в том, что в холодное время года ливневая канализация практически бездействует, следовательно, в трубопроводах отсутствует вода, которая могла бы при замерзании повредить магистраль;
• при проектировании системы необходимо предусмотреть возможность технического обслуживания и очистки всех ее элементов, включая пескоуловители и накопительные емкости. Кроме того, следует обеспечить свободный подъезд спецтехники к накопительному и другим резервуарам, используемым в данной системе;
• при монтаже открытых желобов необходимо предусмотреть необходимый уклон в сторону накопительной емкости или очистного коллектора.

1. На первом этапе производится копка траншей и котлованов, предназначенных для укладки трубопроводов и установки дренажных колодцев различного назначения;
2. Вторым этапом является сборка трубопроводов и основных элементов системы;
3. Завершающий этап включает в себя засыпку траншей и придание участку привлекательного внешнего вида.

Правильно смонтированная дождевая канализация, при условии соблюдения правил эксплуатации и своевременном техническом обслуживании может прослужить не менее 30 лет.

Устройство ливневой канализации позволяет сохранить привлекательность участка, но также способствует увеличению урожайности и защищает подземные элементы строительных конструкций от преждевременного разрушения. Конструкция «ливневки» не отличается особой сложностью, поэтому все монтажные работы можно выполнить своими силами.

СНиП

Обязательное соблюдение СНиП и подобных норм по ГОСТу для ее изготовления на небольшой площади. Несоблюдение элементарных требований приведет к сбоям в ее работе. Так, основные положения изложены в СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Для достижения наибольшего эффекта крайне важно иметь под рукой следующую информацию, желательно документально:

• План существующей канализационной системы.
• Рабочие чертежи.
• В продольном разрезе изготавливается сетевой профиль.
• Ведомость о тех работах, которые будут проведены.

Это интересно: Водосток своими руками из канализационных труб — алгоритм сборки

Технология монтажа ливневки

Канализация дождевой воды прокладывается по такому же принципу, как и обычная система наружной канализации. Но если дом не оборудован системой водостока, то начинать необходимо с ее обустройства. В перекрытиях дома следует сделать отверстия под дождеприемники. После монтажа устройств и их фиксации на битумную мастику места примыкания необходимо герметизировать. На следующем этапе устанавливаются сточные трубы, все элементы прикрепляются к конструкциям дома с помощью хомутов. Далее можно переходить к работе с лотками, если вы решили использовать линейный тип системы. При монтаже точечной схемы следует подготовить отводные трубы.

Техническое обслуживание ливневой канализации

Любая коммуникационная система требует регулярного технического обслуживания, ливневая канализация в этом плане не является исключением.

Поэтому, помимо знаний, как устроена ливневая канализация, необходимо выполнять следующие мероприятия:

• Через определенное время проводится осмотр системы, убирается скопившийся мусор, устраняются засоры.
• Один раз в 3-4 года делают промывку системы.
• При осмотре контролируется уровень ила на дне колодцев и при необходимости выполняются очистные мероприятия. В частности насосом, расположенным на небольшом расстоянии от дна, из колодца выкачивают всю воду. Затем промывают системы с помощью этого же насосного оборудования.

Зимой ливневая канализации открытого типа застывает, с приходом тепла лед начинает таять, и система вновь становится работоспособной. В случае с закрытой ливневой канализацией, располагающейся на небольшой глубине,  дело обстоит сложнее, здесь требуется подготовка элементов к зиме. Всю систему прочищают, сливают остатки воды и закрывают входные отверстия.

Характеристики труб для ливневой канализации

В ливневой канализации нет давления, ведь вода по ней идёт самотёком. Мало того, она всегда холодная, то есть от труб не требуется устойчивость к высоким температурам или перепаду температур. Может показаться, что для ливнёвки подойдут любые трубы, однако есть специальные требования и к ним.

Какие трубы лучше использовать для закрытой ливнёвки:

• Прочные, чтобы они выдерживали давление грунта.
• Долговечные, поскольку сложную инженерную систему устанавливают не на один год, а на десятилетия.
• Устойчивые к низким температурам. Глубина промерзания — величина непостоянная, она меняется из года в год. Поэтому материал труб не должен реагировать на минусовые температуры и разрушатся (лопаться, растрескиваться).
• Устойчивые к коррозии: и в почве, и в воде могут находиться вещества, агрессивно воздействующие на поверхности труб.
• С гладкой внутренней поверхностью. На шероховатой будет оседать грязь, трубы заилятся, потребуют частой очистки и даже замены.

Точечная система

Для отведения дождевой и талой влаги с отдельных участков территории используются точечные системы. В них входят следующие элементы:

• Дождеприемники (водозаборники).
• Трапы для транспортировки воды.
• Отстойники для осаждения мусора.
• Водоотводы – трассы, ведущие к накопительному колодцу или к иному месту вывода воды.
• Ливневый колодец.

Если строится точеный дренаж садового участка своими руками, то водоприемники следует установить в местах, где естественным путем накапливается влага:

• В самых низких местах участка.
• На месте въезда на участок.
• В зонах перед входной группой в дом.
• Под водосточными трубами крыш.

Проекты одноэтажных домов с сауной

Особенности монтажа

Специфика сборки ливневой сети:

• незачем копать глубокие траншеи. В зимнее время воды в элементах ливневой сети нет, поэтому опасаться перемерзания или разрыва труб не стоит;
• необходимо обеспечить возможность прочистки всех трубопроводов и лотков. Организовать подход техники к емкостям, пескоуловителям, резервуарам;
• поскольку предпочтение отдается открытым желобам, надо обеспечить их уклон в сторону очистных сооружений (или коллектора).

Руководствуясь этими правилами,
производят монтаж ливневой канализации. Общий порядок действий мало отличается
от традиционного:

• выполнение земляных работ;
• сборка труб, монтаж емкостей;
• засыпка пазух или траншей.

Грамотно собранная ливневая канализация при должном обслуживании будет служить длительный срок.

Ливневая канализация в частном доме – способы обустройства

Назначение ливневки состоит в быстром отводе дождевых и талых вод в период их наибольшего скопления. Самой распространенной схемой является поверхностная ливневка вокруг дома, состоящее из лотков с открытым верхом.

Они могут быть литыми бетонными или составными из готовых деталей. Рассчитывая на долгий срок службы, используют чугунные лотки, изготовленные способом литья. Но наиболее популярным материалом для устройства ливневой канализации загородного дома, являются пластиковые лотки. Они достаточно легкие, прочные и легко поддаются монтажу.

Но не всегда такой способ оправдывает себя. В ряде случаев желательно сохранить почвенный слой, заглубив дренирующие элементы на глубину порядка 40 сантиметров. Для этого роют канаву глубиной порядка полуметра и укрывают ее доверху геотекстилем.

В качестве подложки на дно канавы насыпается гравий, затем укладывают трубу. Поверх нее снова засыпается гравий. И вот здесь необходимо проконтролировать один важный момент.

Дело в том, что для заглубленного и глубинного дренажа используются перфорированные трубы, и в их стенках сверлятся отверстия. Диаметр этих отверстий должен быть меньше фракционных размеров гравия. При этом внутренний проход стока будет всегда свободен.

В классическом варианте использования, гофротруба засыпается гравием и оборачивается геотекстилем с нахлестом краев. После этого производится засыпка траншеи ранее извлеченным грунтом и восстанавливается дерновой слой.

Принцип работы дренажа и ливневой канализации

Ливневая канализация: точечный водоотвод. Точечные элементы необходимы для сбора осадков, будь то дождь, талый снег, растаявший град. Воду можно по желобам отправить в водоотвод, а далее отправить в специальные канавы с решетками, по которым вода будет удаляться с участка. Очень актуально, при расположении здания на склоне, так как при выборе правильного угла не нужно будет строить дополнительных желобов, а выводить воду напрямую в канавы.

При линейном водоотводе, вода отводится по желобам, воронкам в специальную магистральную систему, состоящую из труб, которые подходят для дренажа и ливневой канализации. Далее по этой магистральной системе, стоки попадают в коллектор, а затем, в зависимости от проекта, вода может уйти в накопитель, а может за участок.

Дренажная система с накопительной емкостью и поливом участкаИсточник dp32.ru

При глубинном дренаже, вода из поднимающихся грунтовых вод, постепенно, отдельными частями выводится в колодец, а оттуда откачивается насосом и выводится. Такая система имеет 3 типа:

• Горизонтальный;
• Вертикальный;
• Пристенный. При наличии в доме подвала или цокольного этажа, требуется отводить от них грунтовые воды. Эффективнее всего справляется пристенный дренаж – недалеко от стен устраивается влагоприемник, а сама стена тщательно гидроизолируется.

Назначение решетки

Виды канализационных труб

Существует два вида материалов, используемых для этих целей: пластик и металл.

Пластиковые трубы

Наиболее востребованы в последние годы — пластиковые трубы, которые пользуются большей популярностью в сравнении с металлическими, поскольку их легче транспортировать и монтировать.

Трубы из пластика делятся на:

• из полиэтилена низкого давления (ПНД);
• из пластика высокого давления (ПВД);
• поливинилхлоридные (ПВХ);
• полипропиленовые (ПП).

Эти материалы отличаются друг от друга степенью прочности, выносливости и стоимостью. Трубы из разного вида пластика предназначены для разных целей: некоторые пригодны только для ХВС или дренажных систем.

Более прочные, которые по стойкости к термическим нагрузкам вполне сравнимы с металлом, рекомендуют использовать для систем отопления. Для монтажа канализации пластиковые трубы наиболее удобны.

К преимуществам относятся:

• Химическая инертность. Все пластиковые трубы устойчивы к любым веществам: кислотам, щелочам, солям, активным формам кислорода. Они не вступают в химические реакции. Растворы, смываемые в канализацию, не нанесут вред.
• Гладкая поверхность. Каждая неровность или шероховатость в канализационной трубе является ее слабым местом. Здесь образуется налет, который со временем приводит к перекрытию просвета. В случае возникновения такой ситуации канализацию приходится чистить. Пластиковые трубы гладкие, потому налет на их стенках не образуется и она не засоряется.
• Устойчивость к коррозии. Пластик, в отличие от металла, не окисляется под действием влаги и кислорода. Они не подвержены коррозии даже при нахождении во влажной почве благодаря свойствам материалов, из которых изготовлены.
• Малый вес. Трубы из пластика легкие. Их проще транспортировать, с ними легче работать и стоимость их ниже.

К недостаткам можно отнести:

• Сложный монтаж. Для того, чтобы соединить две трубы, необходимо иметь специальный сварочный аппарат и набор различных муфт. Сварка тоже имеет ряд особенностей, например, большую сложность представляет подбор правильной температуры и длительности воздействия.
• Гибкость. Пластиковые нельзя делать слишком длинными, они могут просто изгибаться под собственной тяжестью. Эта особенность диктует необходимость обрезания труб и создания дополнительных стыков.

Металлические трубы

Металлические трубы всегда изготавливаются из одного материала — из чугуна. Такие пользовались популярностью в середине 20-го века, но после появления более дешевых пластиковых аналогов, отошли на второй план.

В сравнении с пластиковыми эти трубы обладают:

Высокой прочностью. Чугунную трубу можно сделать любой длины. Она не изгибается под тяжестью собственного веса, потому ее не надо распиливать и заново соединять. Чем меньше в канализационной системе участков соединения труб, тем она надежнее.
Долговечностью. Чугунные, установленные 60 лет назад до сих пор пригодны к эксплуатации, что говорит о высокой их надежности

Стоит обратить внимание, что долговечность во многом зависит от правильности выбора и монтажа труб.
Простой монтаж. Чугунные трубы имеют раструб

Соединять их очень просто: достаточно вставить один конец в другой.

К недостаткам таких труб относится способность вступать в химические реакции, подверженность коррозии и большой вес.

Канализационные трубы отличаются не только по материалу, но и по диаметру.

Выполнение работ по монтажу

Как и при любом строительстве, в самом начале идут все необходимые подготовительные работы. На первом этапе на бумаге размечается план участка и выполняется чертеж будущей дренажной системы, затем выполняются необходимые расчеты строительных материалов.

Далее начинается непосредственно подготовка каналов для будущего дренажа. Траншеи необходимо рыть глубиной не менее 10 см и с учетом того, что декоративные решетки устанавливаются с небольшим заглублением в грунт. После того, как каналы выкопаны и создано основание, приступают к заливке бетонной смеси. Толщина слоя бетона около 10 см. Затем в бетон устанавливаются пескоуловители и уже на них укладываются пластиковые желоба. Для получения максимально качественного и долговечного водоотвода рекомендуется дополнительно выполнить гидроизоляцию: между желобами и бетоном проложить гидроизоляционный материал (рубероид или толь).

Завершающий этап включает в себя подключение водоотвода к канализации. Выполняется это при помощи патрубка. В довершение производится установка декоративных защитных решеток.

Комплектация

Для того чтобы правильно выбрать конструктивные элементы сети и сооружения канализации из всего многообразия, представленного на строительном рынке, необходимо определиться с их конструкцией и материалом.

Желоба и дождеприемники. Пути водопотока могут быть изготовлены из бетона и пластика. Не стоит выбирать металлические варианты, так как они не только подвержены коррозии при взаимодействии с влагой, но и сильно шумят при ударах дождя и порывах ветра, когда установлены над поверхностью земли. Бетонные конструкции более надежны и имеют больший срок службы, однако их диаметры жестко регламентированы, поэтому не всегда возможно установить их на участке. Пластиковые желоба легко обрезаются и совмещаются, а дождеприемники из пластика могут иметь любую глубину колодца. Если отмостка уже установлена, то такие желоба легко установить по ее периметру без демонтажа.

• Решетки. Этот защитный элемент позволяет реже чистить систему, к тому же решетка, покрывающая желоб сверху, исключает риск оступиться. Чугунные решетки служат долго и весьма надежны, но требуют перекраски раз в 2-3 года. Стальная защита дождеприемных колодцев не слишком практична, так как очень быстро ржавеет. Идеальным вариантом является алюминий. Такие конструкции имеют долгий срок службы и отлично смотрятся на всем сроке эксплуатации, однако стоят они значительно дороже. Размер отверстий любой решетки должен быть не слишком маленьким, так как ей придется пропускать много жидкости одномоментно. Но слишком крупные ячейки также недопустимы – они пропустят мусор, что может привести к засорам.
• Трубы. ПВХ-трубы являются лучшим решением для устройства ливневки на загородном участке. В отличие от асбестовых и чугунных труб их коррозия минимальна, а гладкая внутренняя поверхность практически исключает риск зарастания илом. Наименьший диаметр таких труб – 110 мм, а при большой площади крыши и большом количестве дорожек их диаметр может достигать 150 мм.

Кроме обычного коллектора, можно оборудовать дренажную систему, сбрасывающую воду в грунт. Специальная пластиковая емкость располагается горизонтально в слое грунта, который хорошо впитывает воду, например, в песке. Нет смысла организовывать такую систему в глинистой почве, так как она практически не впитывает влагу. Стенки емкости имеют множество мелких отверстий, через которые вода постепенно просачивается в почву, не допуская ее перенасыщения.

Кроме вышеперечисленного способа отвода воды, коллектор может быть присоединен к стояку центральной канализационной системы и выводить воду в специально отведенные водохранилища и очистные сооружения. Если внутрь такого колодца установить простой погружной насос, соединенный с системой полива, то можно хорошо сэкономить на оплате счетов за воду.

Виды труб

Для отвода ливневых вод применяют самые разнообразные виды труб. В последние десятилетия к традиционным чугунным, стальным и бетонным добавились современные и очень разнообразные пластиковые.

Асбестоцементные

Асбоцементные трубы для ливневок применяют уже очень давно. Они не ржавеют, относительно долговечны, достаточно прочны, химически инертны. Но в последнее время из-за своих недостатков потеряли былую популярность. Недостатки: вес, хрупкость, стоимость, отсутствие готовых фитингов, сложность монтажа. Срок службы – 30 лет, что по нынешним меркам не очень много.

Металлические

То есть стальные трубы. Прочные, надежно соединяются сваркой. Оцинкованные прослужат лет 40, но стыки ржавеют, как и обычные «черные» трубы. «Черные», то есть без покрытия, трубы простоят лет 25. Тяжелые, сложно монтировать, перевозить. Зарастают солями магния и кальция и ржавеют.

Чугунные

Раструбные изделия довольно легко собираются в трубопровод. Очень тяжелые, прочные, надежные, могут простоять лет 50. Зарастают солями и ржавеют, но медленнее, чем стальные.

Пластиковые

Для подземных трубопроводов практически применяются поливинилхлоридные и из полиэтилена низкого давления. Изделия из полиэтилена высокого давления стоят дороже и не выпускаются больших диаметров, имеют недостаточную жесткость для укладки в землю. Полипропилен слишком хрупок и стоит подороже. Эти материалы применяются только для водоснабжения и отопления в помещении.

Пластик обладает достаточной прочностью и некоторой пластичностью, он не хрупкий. Пластик монтируется при помощи специальных муфт, можно применять традиционные раструбные канализационные элементы. Цена на пластик невелика. В сейсмоопасных районах, при опасности оползней, подвижек грунта прочность пластиковых трубопроводов может оказаться недостаточной.

Металлопластиковые

Максимальный наружный диаметр металлопластиковых изделий – 48 мм (внутренний – 40 мм). Основная особенность металлопластика – способность уменьшать температурное расширение трубы – остается не востребованной при подземной прокладке при стабильной прохладной температуре. Ливни горячими не бывают. Поэтому металлопластик для подземных трубопроводов не применяют.

Стеклопластиковые

Стеклопластик – композит, состоящий из полиэфирных или эпоксидных смол и волокна из стекла, базальта или углерода. Легкий, прочный, химически инертный материал, не подверженный коррозии.

По прочности сравним со сталью. Эти особенности делают его одним из самых перспективных материалов для ливневки. Недостаток: относительно большая цена.

Монтаж: традиционная сборка раструбных элементов, как у чугуна; сборка изделий с фланцами; муфтовое соединение; бугельное соединение (с помощью специальной фурнитуры и болтов).

ПВХ

Очень прочные, легкие, надежные и недорогие трубы. Небольшую сложность представляет монтаж – требуются специальные муфты и клей.

Гофрированные

Самый перспективный и прочный вид пластиковых труб. Бывают однослойные и двухслойные, имеется множество разновидностей фитингов. У двухслойной гофры наружная стенка имеет изгибы по длине, внутренняя стенка гладкая.

Имеют все достоинства однослойных пластиковых труб, но намного прочнее их. Цена несколько выше, чем у однослойных, но она с лихвой окупается прочностью и долговечностью. Двухслойная гофра может простоять более 50 лет.

Прочие

Раньше применялись керамические трубы больших диаметров – очень долговечные, но тяжелые, хрупкие и сложные в монтаже (к тому же для них практически нет фитингов).

Применяли и очень тяжелые железобетонные (обычно их называют бетонными) трубы больших диаметров. Сейчас эти виды постепенно отходят в прошлое. Хотя для коллекторов очень больших размеров и там, где от труб требуется большая прочность, железобетон все ещё применяют.

Этапы возведения пристройки

Основные этапы строительства одинаковы для разных типов конструкций. Разберем каждый из них подробнее.

Фундамент

Выбор типа фундамента зависит от материалов, будущей нагрузки, грунта.

Под легкую каркасную веранду, открытую деревянную пристройку хватит столбчатого, свайного основания.

Крепление нижней обвязки на винтовые сваи

Чтобы разобраться с выбором подходящего основания читайте статьи:

• Виды фундамента для беседки
• Ленточные фундаменты

Под кирпичные, блочные жилые помещения потребуется заливать ленту или монолит.

Тематический материал:

• Утепление фундамента дома снаружи
• Утепление свайно-винтового фундамента

Нижний обвязочный ряд и пол

Бюджетный способ защиты от влаги – настелить листы рубероида и промазать их битумной мастикой. Деревянные детали пропитывают антисептиками.

Первый ряд укладывается строго по уровню. Брус на стыках не соединяется. Второй должен перекрывать стыки на первом. Шпильками фиксируются оба ряда.

Альтернатива брусу – доски 5*15 см. Соединяются они саморезами.

Нижняя обвязка укладывается к поперечному брусу (лежням). Сверху идут лаги. Если того требует проект, то между лагами настилают утеплитель, а потом черновой пол из обрезных досок. Для чистового пола используют влагостойкую фанеру.

Стены

Для каркасной конструкции можно собрать часть стен на земле, а потом прикрутить. Другой вариант – набирать постепенно на месте.

Начинать нужно с установки угловых опор из бруса, выставляя их под прямым углом. Расстояние между столбами немного меньше, чем ширина утеплителя. В местах будущих оконных проемов, дверей ставят дополнительные опоры. Верхняя обвязка проводится по тому же принципу, что и нижняя.

Монтаж стен будущей веранды

Для обшивки стен таких пристроек редко применяются дорогие материалы. Вполне хватит сайдинга, ОСП, вагонки.

Капитальные сооружения из кирпича возводятся постепенно. Сначала идет кладка столбов, потом стен. Оптимальный кирпич – керамический.

Гораздо дешевле расширять пространство конструкцией из пеноблоков. Они простые в кладке и стоят меньше, но также потребуется дополнительная отделка.

Крыша и стропильная система

Бывает нескольких видов. Разберем два наиболее популярных.

Односкатная

Возводится проще, поэтому пользуется наибольшим спросом.

Если постройка находится сбоку, то ее крыша – продолжение крыши дома.

Элементы стропильной системы, обрешетки пропитывают антисептиком.

Фото: установка стропильной системы пристройки

Дальнейший порядок работ:

1. Сверху готовых стропил укладывают гидроизоляционный материал.
2. Между балками располагают листы минеральной ваты, пенопласта или другого утеплителя. Фиксируют паробарьер.
3. Теперь саморезами крепят фанеру, настилают кровельный материал (мягкую, гибкую черепицу).
4. Другой вариант – из досок делают обрешетку и специальными гвоздями внахлест фиксируют шифер, профнастил.

При обустройстве плоской крыши важно предусмотреть угол наклона от 20 до 45 градусов. Это нужно, чтобы осадки в виде снега не скапливались сверху, не создавали дополнительную нагрузку

При желании крыши дома и пристройки получится объединить. Для этого верхний ряд крыши пристройки подкладывают под нижний ряд крыши дома, стыки гидроизолируют.

Двускатная

Более сложная конструкция. Состоит из двух скатов одинаковых по размеру, которые объединяются в коньке. Между скатами устанавливают фронтоны. В них можно сделать небольшие окна или даже балкон.

Читайте статью: «Как сделать навес для дров»

Для отвода осадков сверху кровельного материала монтируют водостоки.

Основной минус – большой расход материалов и высокая стоимость строительства.

Внешняя отделка

Главный принцип выбора сырья для отделки – сочетаемость с дизайном дома.

Фото: облицовка пристройки из ДВП кирпичом

Популярны варианты:

• винилового сайдинга;
• декоративной штукатурки типа короед;
• искусственного камня;
• пластика.

Часто стены штукатурят, поскольку так можно применять разные техники нанесения в широкой палитре. Это недорого, и не сложно сделать самому.

Внутренняя отделка

Дизайн помещения делается по вкусу хозяев.

Можно закрепить листы гипсокартона, поклеить обои или покрасить. Или, например, обшить стены деревянными рейками, обложить искусственным или натуральным камнем.

С потолком ситуация немного другая. Читайте статью по выбору подходящих материалов и способах подшивки потолка.

Возведение надежной пристройки – это хорошо спланированный проект, который требует от владельцев тщательных расчетов, грамотного подхода к каждому этапу работ. Но даже при ограниченном бюджете получится сделать хорошую садовую конструкцию для летнего отдыха без помощи специалистов.

История

В 1881 году в Гатчине начались первые крупные работы по благоустройству города, а в 1884 году были закончены основные строительные работы по первым сетям канализации и водопровода, которые продолжались до 1888 года. С 1890 года впервые заработал центральный водопровод. Однако, закреплённые законом прецеденты использования дождевой канализации не по назначению, способствовали тому, что деревянные конструкции (выполненные в основном из горбыля) в таких условиях не справлялись, так как имели щели и быстро сгнивали от сбрасываемых нечистот из туалетов, превращая колодцы дождевой канализации в выгребные ямы, что привело к экологической катастрофе.

Недостатки

Монтаж пластиковых канализационных труб

Для устройства системы  используются трубы пластмассовые канализационные разного диаметра, который подбирается в зависимости от нагрузки на данном участке. Так, например, труба диаметром 50 мм применяется внутри зданий, как правило, при разводке стоков, диаметр 110 мм больше подходит для транспортировки отходов из унитазов, а труба размером 300 мм в поперечнике используется при сооружении канализаций многоквартирных домов или промышленных объектов, то есть там, где на нее будет приходиться большая нагрузка.

Необходимые диаметры пластиковых канализационных труб

Проектные работы и составление схемы

Начальным этапом сооружения канализации является составление проекта, согласно которому приобретаются канализационные пластиковые фитинги и трубы в необходимом количестве, соблюдая все требуемые размеры

Составить проект можно, опираясь на уже существующую систему, перед демонтажем ее требуется тщательно осмотреть, отметив все особенности и остановив особое внимание на недостатках, с тем, чтобы не повторить их в новом сооружении

По возможности следует сохранить весь маршрут прокладки труб, это делается для того, чтоб избежать изготовления новых отверстий в стенах и перекрытиях. В случае сохранения старой схемы легче также будет подобрать диаметр и произвести замеры труб.

На схеме отмечаются места нахождения стояка, канализационных узлов и прочих ключевых мест.

Замер длины трубы на местности

Прокладка труб

Прокладка канализации из пластиковых труб начинается с самой верхней ее точки. По мере прокладки не следует забывать про необходимость уклона и соблюдать его величину

Особенно это важно, если канализация безнапорного типа и вода спускается в стояк самотеком

Облегчает задачу применение уровня, с его помощью легче всего контролировать и соблюдать угол наклона. Необходимо также обеспечить минимальное расстояние между крепежными элементами, так как при его превышении, пластиковая труба может прогнуться под собственным весом.

Правильное расположение канализационных пластиковых труб

Соединение труб

Перед тем, как приступить к монтажу системы, следует продумать, каким образом будет осуществляться соединение канализационных пластиковых труб. Существует два варианта стыковки и герметизации: при помощи клея или сварки.

• Клеевое соединение. Перед нанесением клея, следует обрезать трубы до нужной длины, устранить заусенцы при помощи шкурки и обезжирить как поверхность самой трубы, так и фитингов, которые будут использоваться для соединения. Клей наносится более толстым слоем на трубу, тонким – на соединительные элементы. При вставке трубы в фитинг, рекомендуется слегка повернуть ее для более  равномерного распределения клеевого состава.
• Соединение при помощи сварки. Перед тем, как соединить канализационные пластиковые трубы данным способом, их поверхность тщательным образом очищают от загрязнений, разогревают пальник до необходимого уровня температуры и подготавливают фитинги. Перед осуществлением пайки, как трубы, так и фитинги, также требуется обезжирить, после проведения этой процедуры, их надевают на насадки паяльника, где разогрев в течение требуемого времени, вставляют фитинг в трубу. Качество полученного соединения проверяют: оно не должно иметь заусенцев и излишков пластика.

Сварка труб

По окончанию монтажа труб, следует обеспечить заделку просветов между трубами и стенами или перекрытиями. Как правило, для этого используют монтажную пену.

Процесс установки канализационных труб не требует высокой квалификации, но если есть хоть малейшие сомнения в том, получится ли произвести все работы качественно, следует обратиться к профессионалам.

Пластиковые трубы являются на сегодняшний день оптимальным материалом для канализации, их установка и соединения не обладают высокой трудоемкостью и сложностью, однако соблюдение определенных правил и требований обязательно.