Как стелить ламинат на деревянный пол: рабочий процесс в несколько этапов

Стяжка и керамзит

При использовании бетонной стяжки используют небольшой слой цементного раствора, на который потом укладывается гидроизоляция (пенополистирол или полипропилен). Далее монтируется сам ламинат. Бетонная стяжка в этом случае должна иметь толщину не более 3 миллиметров, в противном случае деревянный пол может не выдержать нагрузки.

В некоторых случаях довольно неплохо зарекомендовал себя другой вид стяжки — саморастекающаяся. Она позволяет довольно быстро получить желаемый результат, поскольку неплохо взаимодействует с деревом и любым другим черновым покрытием.

Используя керамзит, в первую очередь нужно правильно его уложить и выровнять. Этот вариант лучше всего подходит для неровных деревянных полов и сглаживает даже самые крупные неровности. Кроме того его используют как дополнительную изоляцию.

Единственный его явный недостаток — это относительно высокая цена, если сравнивать с фанерой или ДСП. Керамзит также дороже бетонной стяжки, но в случае, если используется именно он, финишный пол с гарантией практически на 100% буде имеет идеальную ровность поверхности.

Способы подготовки деревянной основы

Любые работы с деревом требуют серьезного подхода. Это довольно капризный материал. Если неправильно произвести предварительную обработку, то может возникнуть масса нежелательных проблем.

Существуют два основных подхода, которые используются когда речь заходит о настиле ламината своими руками. Во-первых, это укладка его непосредственно на основу из дерева. Во-вторых, использование различных листовых материалов для подложки. Каждый из них следует рассмотреть отдельно. Но выбрать оптимальный способ можно будет лишь исходя из конкретной ситуации.

Перед укладкой ламината на деревянный пол, нужно тщательно осмотреть основание, чтобы определиться с работами, которые потребуются для его подготовки

Подготовка без использования дополнительных материалов

Перед тем как начинать укладку панелей непосредственно на деревянный пол, требуется хорошо проверить его состояние. Не должно быть следующих недостатков:

1. Половицы не должны издавать посторонних звуков (зачастую это бывают скрипы), а также прогибаться. Для определения этого показателя стоит лишь немного пройтись по всей площади пола. Все сразу станет понятно.
2. Доски не должны быть гнилыми и иметь щели между собой. При визуальном осмотре не всегда можно определить разрушающиеся участки. Поэтому лучшим решением будет оторвать несколько половиц. Это позволит оценить состояние внутренних лаг.
3. Нельзя допустить того, что перепад высот будет больше чем 1,5-2 мм на 2м. Любая иная погрешность (в большую сторону) говорит о том, что требуется более тщательное выравнивание.
4. Наличие грибка полностью сводит процедуру использование старого покрытия. Тут выход один – полная замена перекрытий и вытравление грибницы.

Маленький грибок может стать большой проблемой

Не стоит сразу расстраиваться, если был обнаружен один из вышеперечисленных факторов, за исключением грибка. Многое можно легко устранить своими руками. Итак, начнем:

• Зачастую скрип половиц и вибрацию можно быстро устранить. Это происходит путем дополнительного прикручивания (прибивания) их к лагам. Не всегда удается вкрутить длинный саморез. Поэтому проводят предварительную рассверловку отверстий. Тогда работа идет быстрее и легче.
• Если наблюдается прогиб, который бывает в двух местах, то и его можно нивелировать. Оторвав доски в местах, которые подвергаются деформации, делают дополнительные опоры. В качестве материала могут выступать кирпичи или деревянный брус.
• Большие щели можно заделать с помощью эластичной шпаклевки. Чтобы исправить крупные дыры, их предварительно забивают небольшими реечками.

Замазка щелей шпаклевкой

Работа с деревянным основанием

Теперь стоит немного поговорить о том, как будет выглядеть непосредственно работа с деревянным полом, на который предполагается укладывать ламинат. Наиболее сложная технология качественного ремонта такова:

Снимают половицы, которые расположены по краям стен и в середине помещения. Это делается для того, чтобы проверить состояние несущих лаг. Если есть разрушения, то ничего не поделаешь, придется все разбирать и менять поврежденные участки.
Убедившись, что лаги целые начинают подготовку самого пола. Очень часто такие конструкции покрывают краской, ее лучше удалить

Отлично с работой справляется циклевальная машина, но иногда приходится работать своими руками – рубанком (электрорубанком).
Особое внимание уделяют старым крепежам (гвоздям). Чтобы они не мешали, их забивают еще глубже.
Щели промазывают шпатлевкой

Всю поверхность обрабатывают веществами, которые не дают возможность размножаться насекомым, и антисептиками.
Можно укладывать ламинат.

Если деревянный пол был окрашен, то, перед укладкой ламината, краску лучше снять

Есть еще одни способ, но он применяется в крайних случаях. А именно – деревянную поверхность заливают цементными составами, но ни в коем случае – не самовыравнивающимися. Для этого:

• настилают слой полиэтиленовой пленки, загибая ее немного на стены;
• выставляют маячки;
• клеят демпферную ленту;
• заливают заранее подготовленную смесь.

Иногда для выравнивания деревянного основания целесообразно применение цементной стяжки

Так как стелить ламинат на неровный деревянный пол нельзя, многие мастера придумывают разные способы, как быстро и дешево подготовить поверхность. Одним из таких вариантов является обычная гипсовая шпаклевка. Выравнивание с помощью данного материала демонстрирует видео, представленное ниже.  А вы что думаете на этот счет?

Выравнивание пола укрывными листами

Укладка ламината на деревянный пол, который был предварительно обшит листами фанеры или ОСБ, это довольно малозатратный и действенный способ. Он позволяет исправить все недочеты.

Сейчас все большую популярность набирают именно плиты ОСБ. Это довольно универсальный материал, который можно использовать для всех видов работ. Единственное, что он не может быть фасадным, чистовым вариантом.

Укладка ОСБ на деревянный пол

Выравнивание пола под ламинат листами ОСБ начинается с подготовки. А именно – нужно определиться, какой материал приобретать. Следуют следующим правилам:

Если толщина планки ламинированного покрытия будет 7-9 мм, то лучше выбирать плиты первой группы – от 8-10 мм.
Уделяют внимание и характеристикам прочности, для таких работ подойдут материалы, которые имеют название ОСБ – 2,3.

Технология работ с ними такова:

• С деревянного пола удаляют все повреждения. Счищают бугры.
• С помощью уровня еще раз проверяют участки, которые могут выступать над поверхностью.
• Доски пола укрепляют дополнительными саморезами.
• Щели промазывают эластичной шпаклевкой.
• Для большей надежности плиты промазываю антисептическим раствором. Это делается с той стороны, которая будет ложиться непосредственно на пол.
• Настилают слой гидроизоляции. Его делают с учетом захвата стен.
• Укладка выполняется в шахматном порядке, между смежными деталями оставляют зазоры. Впоследствии их можно буде заделать эластичными смесями. Не забывают и про отступ от стены.
• Теперь поверхность готова к финишным работам.

Варианты наведения порядка на кухне

Технология укладки ламинированных досок

Предлагаем ознакомиться с тематическим видео:

Укрывать деревянную черновую основу паро- или гидроизоляцией нельзя, она будет препятствовать вентиляции. Под изоляцией будет копиться вредный для древесины конденсат. Но если горячее желание изолировать ничто не смогло сломить, лучше использовать диффузионную мембрану.

Настелить перед укладкой нужно будет только подложку, желательно выбрать для этого натуральный материал. Ради сохранности деревянной конструкции стоит забыть о высоте расценок на пробку и созданные с ее применением битумно-пробковые или битумно-резиновые прессованные варианты. Толщину данной прослойки выбирают, ориентируясь на тот же параметр ламинированной панели. Обычно под 8мм-ый ламинат кладут полосы 3мм-ой подложки без нахлестов. Никаких стационарных креплений к стенам или к основанию не нужно, только проклейка скотчем периодическими точками или цельными линиями.

Предположим, уже решено, как мы уложим панели ламината, заранее вычерчен элементарный план от руки и выбрана рациональная схема. Информации о способах, правилах и вариантах раскладки предостаточно на сайте. Вот пара статей в тему:

Как правильно класть ламинат: внимание на варианты раскладки + пошаговая инструкция
Укладка ламината по диагонали — технология и нюансы диагонального монтажа

Состыковывать доски можно, постепенно наращивая покрытие каждой штукой отдельно или состыковывая предварительно собранные ряды. Предпочтительный метод обычно указывает изготовитель материала, а мы исследуем поштучный алгоритм.

Действия укладчика при поштучной сборке ламинированного пола:

• Расположимся в стартовом, обычно дальнем от дверного проема углу, прихватив с собой 4 панели. У двух из них (1о-й и 3-ей), планируемых к укладке у стены, нужно предварительно срезать гребень. Паз не трогаем, он всегда направлен на укладчика.
• Наметим сначала, на какое расстояние мы сместим панели в соседних рядах, чтобы избежать крестовых пересечений и тем самым повысить надежность соединений. Рекомендуемый отступ для смещения не меньше 30 см. Вот на эту величину и укоротим вторую доску.
• Указанным производителем способом, зависящим от типа замковой системы Click или Lock, состыковываем 1ю и 3-ю панели, затем присоединяем к ним отрезок 2ой доски, потом 4ю необрезанную плашку.
• Перемещаем собранный сегмент пола к назначенному месту, установив между ним и сопряженными стенами дистанционные прокладки-распорки толщиной примерно 1 см. Они обеспечат зазор, требующийся ламинату для движения при температурном расширении.
• Наращиваем 5о-й доской с обрезанным гребнем первый ряд, затем 6ой удлиним вторую полосу покрытия.
• По аналогии следуем до победного завершения укладки первых двух рядов, не забывая обрезать развернутый к стене гребень. Доски, завершающие обе полосы, обрезаем согласно точно вымеренному расстоянию. Для защелкивания последних в рядах элементов используем специальную монтажную скобу.
• Далее следуем изученным курсом, только гребни больше обрезать не нужно.
• Панели последнего ряда вымеряем по месту укладки и отрезаем с учетом температурного отступа, присоединяем и защелкиваем с помощью скобы-струбцины.

Способы обхода труб, методы укладки под батареями и обустройства дверных проемов соответствуют стандартным правилам покрытия полов ламинатом.

Абсолютно несложные правила, объясняющие, как экономно настелить ламинированное покрытие своими руками, помогут отлично отделать загородную и городскую собственность. А тем, кто не собирался заниматься обустройством собственноручно, знание технологии поможет грамотно проконтролировать действия не всегда старательных строителей.

Подготовка основания

Чтобы постелить ламинат на деревянный пол нужно внимательно изучить существующую поверхность. Стелить ламинат поверх неподготовленного основания строго запрещено, это сильно снизит эксплуатационные сроки ламинированных панелей.

Осмотр требует определения таких дефектов:

• пятен от попадания краски, жиров;
• щелей;
• выпавших сучков и образовавшихся полостей;
• участков, почерневших от грибка, пораженных гнилью;
• поврежденных, прогибающихся элементов;
• слабо закрепленных экземпляров;
• выпуклостей, возникших из-за деформационных процессов.

Обнаруженные дефекты подлежат устранению. Иногда поможет шпаклевка, циклевка, шлифовка, в других случаях, не обойтись без полной замены испорченных элементов.

Ремонт чернового пола

Можно ли класть ламинат на деревянный пол? Этот метод облицовки не запрещается, главное, провести необходимые ремонтные работы.

Они могут включать такие этапы:

• удаление красящего состава с помощью электрического рубанка, циклевочного аппарата;
• предварительно утапливают шляпки крепежных изделий внутрь пола с помощью молотка;
• замена поврежденных досок новыми;
• плохо держащиеся половицы надежно фиксируют при помощи саморезов, гвоздей «ершового» вида;
• щели, места, откуда выпали сучки, заделывают.

Выравнивание деревянного основания

Ни одно помещение не может похвастаться наличием идеально ровной половой поверхности, и бетонное, и древесное основание обязательно требуют предварительного выравнивания.

Если пренебречь этим этапом, то ламели, скрепленные клеем, прослужат не более года, а зафиксированные замковым способом, около не больше трех месяцев. После они будут расходиться в разные стороны, предательски поскрипывать при ходьбе.

Современные дома позволяют выравнивать существующую поверхность с использованием такого сырья:

• смесей, обладающих способностью к самовыравниванию;
• шпатлевки;
• фанеры;
• плит ОСБ,

Каждый вид выравнивания имеющейся плоскости отличается характерными особенностями. Рассмотрим каждый из них.

Самовыравнивающие смеси (к примеру, Ветонит 4310): предполагают такой порядок действий:

• уложить пленку из полиэтилена для гидроизоляции, следя, чтобы создавался нахлест на стены и швы между полотнами. Последние проклеивают бумажным скотчем;
• по периметру крепят демпферную ленту, чтобы предупредить расширение покрытия, избавив его от появления трещин;
• развести смесь согласно инструкции, указанной на упаковке;
• перемешать, чтобы получать массу однородного вида;
• аккуратно вылить на пол смесь;
• прокатать её игольчатым валиком, чтобы удалить излишки воздуха;
• дать время смеси подсохнуть (около недели), только потом можно продолжать работы.

Шпатлевка, представляющая собой смешение опилок и ПВА, предполагает такие этапы работы:

• очистить плоскость будущих работ;
• поставить алюминиевые маяки с высотой до 2 см;
• заполнить проемы смесью, создавая слой до 10 см;
• каждый следующий слой наносить после высыхания предыдущего;
• выровнять последний слой, используя правило;
• когда последний уровень высохнет, можно убрать маяки, оставшиеся следы скрыть при помощи шпатлевки.

С фанерой работать проще всего. Этот материал отличается доступной стоимостью, к тому же, она эффективно выравнивает имеющуюся поверхность. Большие перепады легко убираются путем уложения листов на пол, мелкие удаляются наложением подкладок в виде фанерных обрезков.

Для выравнивания лучше применять листы, имеющие толщину от 10 до 15 мм. Для квартиры подойдет марка ФК, для нежилого помещения – ФСФ (здесь уровень экологичности ниже). До начала работ листы требуется обработать олифой, либо использовать антисептик, который защитит от воздействия грибков, патогенных микроорганизмов.

Работа идет таким образом:

• раскроить полотно, учитывая сужение, расширение материала из-за воздействия температуры, влажности;
• обязательно оставить компенсационные зазоры в 5-9 мм между каждым листом, от стены до 15 мм;
• закрепить заготовки саморезами с формой конуса, вкручивать их по периметру с расстоянием 20 мм от края, около 15 мм между собой;
• в одной точке соединения не должны совмещаться углы четырех полотен;
• чтобы избежать последующего скрипа ламелей, поверхность фанеры нужно пропылесосить до укладки подложки или гидроизоляции.

Укладка подложки

Решив вопрос, можно ли укладывать ламинат на древесное основание, нужно тщательно рассмотреть каждый этап этой работы. Следующим, после выравнивания, является укладка подложки.

Она выполняет такие функции, если укладывается на деревянные покрытия:

• устраняет имеющиеся неровности;
• служит демпфером;
• дает изоляцию шума;
• защищает от влаги, если обработана специальным составом.

Укладка ламината: варианты

Укладка ламината

После того как все предварительные работы успешно завершены можно переходить непосредственно к укладке ламината. Но для начала нужно, чтоб ламинат, так сказать, адаптировался к влажности воздуха в помещении, в котором он будет стелиться.

Для этого его нужно оставить на пару дней в этом помещении.

Начинать укладку необходимо с угла, и предпочтительней было бы, чтобы это место было самое видное.

Правда есть и некоторые моменты, которые стоит учитывать. Если в комнате есть дверь, которую Вы не желаете снимать при выполнении работ, то начать лучше именно от неё. В противном случае Вы можете в конце работы столкнуться с большими трудностями укладки последнего ряда ламината.

Благодаря замкам ламинат сегодня укладывают без использования клея. Данный вид укладки называют плавающим, так как покрытие не прикручивается к полу, а свободно располагается на подложке.

Дело в том, что из-за того, что ламинат может менять свои размеры в зависимости от климатических условий, его нельзя прикручивать к полу, иначе он может просто вздуться или дать трещины.

По всему периметру панели располагаются специальные замки, при помощи которых они соединяются. Происходит это абсолютно без усилий, нужно всего лишь вставить одну панель под углом к другой и опустить. Чтобы подробней ознакомиться с данным процессом, лучше просмотреть видео.

Таким образом, сначала нужно уложить в угол одну панель и состыковать с узкой стороны другую. Так нужно уложить весь первый ряд. Если возникает необходимость, то с помощью лобзика или пилы можно подпилить последнюю панель.

Главное, чтобы избежать соскобов и сколов на ламинированной поверхности покрытия, нужно выбирать инструмент с мелкими зубцами. Правда не стоит переживать, если край получится не очень ровным или аккуратным, его с легкостью можно замаскировать под плинтусами.

При укладке обязательно строго придерживайтесь одного правила: всегда оставляйте щель между ламинатом и стеной или прочими препятствиями (дверь, трубы и пр.) шириной около одного сантиметра.

Но следите за тем, чтобы эта щель не была слишком широкой, и ее можно было спрятать под плинтусом.

Чтоб зазор между ламинатом и стеной был одинаковым по всей площади комнаты, стоит воспользоваться специальным набором для укладки ламината, который легко приобрести в любом строительном магазине.

В этот набор входят клинья, имеющие одинаковую толщину, клин, предназначенный для подбивания панелей и монтажная лапа, используемая для укладки последнего ряда. Цена такого набора незначительная, но в принципе можно обойтись и без него.

Дело в том, что бить молотком непосредственно по замкам нельзя, так как они очень легко ломаются, так что в данных целях нужно использовать переходник, которым и будет выступать обрезок панели.

А последний ряд довольно легко укладывается и без использования монтажной лапы, просто нужно оставлять небольшой зазор, чтобы пролезли пальцы.

В таком случае нужно будет просто немного приподнять его и защелкнуть весь ряд. Эта маленькая хитрость может значительно упростить Ваш труд. Защелкивается ряд обыкновенным нажатием на ряд под углом. Чтобы получить плотный стык без щелей, уложенный ряд слегка подстукивается.

Для того чтобы сделать дополнительную герметизацию швов, можно приобрести пасту-герметик, предназначенную специально для данных целей. Перед тем как стыковать панели, ею просто промазывают замки.

Но если в Вашем помещении регулярно наблюдается повышенная влажность, то лучшим вариантом станет положить плитку, линолеум или керамогранит.

Существует ряд замков, которые могут позволить стыковать ламинат не рядами, а по одной штуке. К ним относятся QuickStep или Click-замки.

Щель между стеной и ламинатом лучше оставлять не сразу, а собрать пару рядов и уже потом подвинуть их на нужное расстояние к стене. А чтобы они в дальнейшем не сдвигались можно сверху поставить что-то тяжелое.

Панели укладываются в шахматном порядке. Это значит, что первый ряд начинают с целой панели, а второй с половины, следующий опять с целой, и т.д. Благодаря этому можно получить плотные стыки и минимизировать расход ламината.

Когда Вы дойдете до труб отопления, аккуратно, при помощи лобзика вырезается отверстие. После этот обрезок укладывается и прижимается плинтусом или садится на жидкие гвозди.

При монтаже последнего ряда, возможно, придется подпиливать панели по ширине, так что учитывайте при этом зазор. Его укладка производится аналогично предыдущим рядам.

Подложка под ламинированные доски – важный элемент конструкции

Укладка ламината требует применения подложек. Они могут изготавливаться из:

• битума;
• пенополиуретана;
• экологичного натурального пробкового материала;
• фольги;
• полипропилена (вспененного).

Укладка подложки под ламинат позволяет скрыть незначительные неровности чернового пола, а также обеспечивает эффекты теплосбережения, шумо- и звукоизоляции

Важно правильно выбрать материал подкладки. Для деревянных оснований специалисты рекомендуют использовать пробковые подкладки, которые отлично взаимодействуют с древесиной. Впрочем, можно положить и менее дорогие изделия из полипропилена либо пенополиуретана

Укладка ламината на подложку

Обратите внимание! Укладывать подложку нужно на предварительно смонтированную пленку из полиэтилена. Она выполняет гидроизолирующую функцию

Пленка укладывается с нахлестом не менее 15 см (можно и больше). А монтаж самой подложки осуществляется встык.

Для крепления подкладки обычно используют строительный скотч (проклейка производится цельными линиями либо периодическими точками). Фиксировать подложку к стеновым поверхностям и к напольному основанию не нужно.

Подготовительный этап

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.

Готовим деревянный пол к ремонту

Теперь важно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой, для этого в досках сверлят 1-2 отверстия. Знать расстояние между основанием и досками нужно, чтобы определить размер шурупов для пола

Обычно это 8-10 см, но на первом этаже бывают и все 25 см.

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Инструменты для укладки ламината

Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг. Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака. Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Фото декоративной штукатурки своими руками

https://youtube.com/watch?v=LPA970-ll7A

Монтаж ламината на деревянный пол

Вот мы и перешли к самому основному моменту, который требует внимания и собранности: каждое действие будет влиять на конечный результат, поэтому будьте внимательны и четко соблюдайте все инструкции описанные далее.

Установка ламината на деревянный пол своими руками может производиться несколькими способами:

Система Click

Рабочий процесс начинается с любого угла противоположного входной двери: по всему периметру, вдоль стен, устанавливаются клинья (кусочки фанеры) толщиной в 1 см . Это необходимо для создания пристеночного зазора, чтобы ламинат свободно мог расширяться и сужаться впоследствии.

Диагональная укладка подложки позволяет избежать совпадения стыков у ламината и прокладочного элемента

После окончания укладочных работ клинья убираются.

• Самая первая панель кладется в угол, прижимается к установленным клинышкам.
• Продолжаем ряд второй панелью, которая стыкуется с первой под углом в 20-30 градусов: плотно прижав торцы, несильным надавливанием защелкиваем замок и опускаем ламинатную доску.

Как правильно стыковать ламинатные доски

Можно ли постелить напольное покрытие под прямым углом? При системе click- нельзя, замок не сможет сработать и, скорее всего, будет деформирована торцевая часть.

• Ряд выкладываем до тех пор, пока не упремся в стену/дверь. Последняя панель подрезается под оставшийся промежуток.
• Следующий ряд начинается именно с отрезанного куска, именно так и создается эффект шахматной доски.

Примечание! Вы можете отрезать необходимую величину от новой панели, чтобы создать рисунок, который вам хочется.

По длине ламинат защелкивается также, в острый 30-градусный угол.

Система Lock

Данный метод ответит на вопрос как класть ламинат на деревянный пол по вертикали и диагонали.

• Начинается рабочий процесс с угла противоположного двери.
• К первой панели (к короткому торцу) подносится вторая панель горизонтально, вставляется в паз и подбивается киянкой.
• По длинному торцу подбиваем уже заранее собранный ряд к имеющимся панелям.

Горизонтальная стыковка торцов

Старайтесь использовать киянку или молоток с брусков, снижает риск повреждения ламината.

Клееный ламинат

Еще один способ, который может ответить на вопрос как самому постелить напольное покрытие, без специального инструмента и навыка.

Особых примечаний к монтажу на клей нет, однако есть некоторые моменты, о которых стоит узнать заранее.

Что требуется для монтажа ламината на клеевой основе

• Клей на стыках панелей лучше всего изолирует основу ламината от влаги, тем самым продлевается эксплуатационный срок у напольного покрытия.
• Прежде чем по такому полу можно ходить, необходимо выждать 10-12 часов при комнатной температуре, не создавая сквозняков.
• Повторно использовать такую поверхность уже нельзя: при демонтаже большая часть панелей будет повреждена.

Правила подготовки деревянного основания к укладке

Есть общие требования к характеристикам обустраиваемой поверхности. Согласно указаниям СНиПа с присвоенным нормативному сборнику номером 3.04.01-87, для настила ламинированного покрытия:

• необходима выровненная поверхность, перепады рельефа которой не превышают 2 мм в пределах участка 2м² площадью;
• допустим max уклон 4 мм, равномерно распределенный на 2м в любом направлении.

Отступать от регламентированных техническими предписаниями указаний не следует, так как в случае несоблюдения будет повреждена чувствительная замковая система. Расшатаются пазы, сломаются хрупкие тонкие гребни, пол прослужит недолго, придется перестилать.

Можно, конечно, поменять элементы частично, если вред нанесен будет только нескольким доскам, но процедура ремонта потребует немало усилий. В таких ситуациях ламинированные панели демонтируют до места восстановления, затем меняют сломанные элементы и вновь настилают в обратном порядке. При множественной порче ламинированных планок о частичной замене не может идти речь. В лучшем случае сохраниться несколько досок, которые можно использовать для обустройства кладовок, чуланов, компактных крытых веранд.

Перед настилом панелей ламината на деревянный черновой пол в обязательном порядке проводится ревизия основания. Определяется фронт работ, в результате которых приведенная в полный порядок основа будет готова водрузить на свои укрепленные «плечи» покрытие.

Действия по подготовке зависят от степени износа деревянной конструкции:

• Старый дощатый пол придется разобрать до опорного бруса, ведь за годы его многолетней эксплуатации чувствительная натуральная органика могла пострадать от переизбытка влаги или заразиться грибком. Через половицы выяснить, каково реальное состояние не получиться, если деревянный пол не является потолком просторного подвала. Тем, у кого есть высокое подполье, везет. Оно предоставит возможность исследовать и починить детали перекрытия без утомительного демонтажа. Весь список конструктивных элементов внимательнейшим образом исследуем. Сомнительные участки балок и лаг вырезаем, заменяем новым брусом. Снятые с пола с низким подполом доски, внушающие уверенность в надежности, переворачиваем неистертой изнанкой кверху, вновь настилаем, заполняем щели пеной или ремонтным составом. Старые поизносившиеся доски меняем без сожалений. По укрепленным в потай половицам «пройдемся» циклевальной машиной. Все конструктивные составляющие давно устроенного деревянного пола надо тщательно обработать антисептической пропиткой и антипиреном. Сейчас несложно купить мастику, выполняющую обе значимые для древесины функции.
• Новый дощатый пол нет необходимости также скрупулезно диагностировать, так как сооружен он был не так давно, наверняка покрыт составами, защищающими от гнилостных бактерий и от возгорания. Потому подготовка к настилке ламината на недавно сооруженный деревянный пол не отнимет у исполнителя много времени и трудовых усилий. Проверяем крепления, меняем или подновляем расшатавшийся крепеж, «топим» гвозди или саморезы на пару мм в половицах. Запениваем или заполняем столярным клеем, пополам перемешанным с опилками, щели, при необходимости циклюем.
• Пол с конструктивными нарушениями нужно доработать. Заранее определить диапазон действий в таких случаях весьма сложно, потому что у ситуации может быть масса разнообразных причин. Например, если прогибаются половицы, предстоит укрепление системы лаг путем дополнительной установки бруса или замена досок на более толстый материал. Зачастую выгоднее и проще настелить сверху еще один ряд аналогичных по толщине досок, укладываемых «в крест» предыдущему слою. Последняя мера допустима, если дополнительный черновой пол вместе с ламинатом и подложкой не отнимет от высоты потолка слишком много очень нужных для ограниченного пространства см.

Выровнять черновую основу из древесины можно фанерой, ГВЛВ, листами ОСБ или посредством подкладки под лаги кусков рубероида, а также свернутого в несколько слоев пергамина. Можно приобрести «конструктор» от Кнауф с полным набором крепежа, опор и листов фанеры. Способ выбирают, исходя из экономических соображений и простоты осуществления.

Метки