Основные виды работ

Материалы и инструменты

Работа колодцев любого типа зависит от качества материалов.

Для прокола грунта используют металлическую или пластиковую трубу, диаметром до полутора дюймов.

Труба режется на двухметровые отрезки, на концах которых делается резьба.

Трубу наращивают с помощью резьбового соединения. Их герметичность обеспечивают с помощью сантехнического льна с пропиткой силиконовым герметиком или масляной краской.

Соединение участков трубы проводится с помощью специальных муфт, обеспечивающих надёжное соединение и не препятствующих погружению в почву.

Разрушение соединения влечёт за собой неработоспособность всей конструкции.

Фильтр-иглу изготавливают из того же материала, что и трубы. Разные материалы в месте соединения подвергаются электрохимической коррозии.

Для изготовления фильтра подойдёт труба из оцинкованной стали. По внешней поверхности отрезка в шахматном порядке сверлят отверстия диаметром 5 миллиметров.

Трубу, плотно обматывают несколькими слоями мелкоячеистой сетки из нержавейки. Сетку закрепляют припоем.

Другим вариантом, служат витки стальной или медной проволоки, намотанной на иглу с просветами между витками. Концы проволоки так же припаиваются.

К концу трубы приваривают острый наконечник, диаметр которого на 1-2 миллиметра больше диаметра трубы. Это позволит ей (как нарезать резьбу на полипропиленовой трубе написано в этой статье) свободно двигаться в грунте.

ВАЖНО! Для пайки используют только оловянный припой. Сплавы с содержанием свинца запрещены к использованию

Свинец, накапливаясь в воде, вызывает серьёзные отравления.

Так же используют для изготовления иглы армированную полипропиленовую трубу. Сетку вставляют внутрь трубы и заплавляют в стенках. Ножовкой по металлу делают на поверхности трубы щели.

Инструмент для прохождения грунта зависит от способа создания колодца:

• забивной.

  При этом способе трубу в землю забивают при помощи специального устройства – «забивной бабы» (видео, как сделать желонку своими руками посмотрите тут).

  По мере прохождения добавляют воду. Как только вода быстро уйдёт из трубы, проходят ещё полметра и прекращают бурение.

  Такой способ позволяет сделать абиссинский колодец своими руками. Но есть и недостатки:

  можно проскочить водяной слой или повредить фильтр, наткнувшись на камень;

• предварительное бурение.
  Обустраивая колодец таким способом, предварительно, делают шахту малого диаметра на нужную глубину.

  При достижении воды в ствол опускается обсадная труба (про технологию бурение скважин написано в этой статье) с фильтром на конце.

  Самостоятельно пробурить скважину не получится, такой способ требует специального оборудования, и, следовательно, нужно нанимать бригаду исполнителей.

По окончанию прохождения, в ствол шахты засыпают мешок мраморной крошки, который обеспечивает дополнительную фильтрацию поступающей воды и предотвращает заиливание.

Буронабивная технология

Для забивания игл применяется болванка, подвешенная на тросе, перекинутом через блок – баба. Это пустотелая втулка длиной от 0,6 м, утяжеленная блином от спортивной штанги или подобным изделием. Удары наносят не по трубе, а по подбабку – прочной шайбе, выполненной из толстостенной стали. Подбабок опирается на одну из муфт или накручивается на трубу с помощью предварительно сделанной резьбы.

Для сохранения направления движения над плоскостью скважины устанавливают дощатую опору с отверстием, которое ограничивает поперечное смещение иглы. Если глубина скважины превышает 10 м, то изготавливают второй ограничитель и устанавливают его глубже первого, на расстоянии 1,5–2 м. С этой целью в почве у скважины выкапывают дополнительный шурф, его стенки обшивают досками, днище укрепляют каркасом, на котором и устанавливают ограничитель.

Работы можно выполнять как вдвоем, так и одному. Бабу поднимают за свободный конец троса, переброшенный через блок, и отпускают. Если к боковой поверхности приварены ручки, помощник может, надавливая на них во время падения болванки, придать инструменту дополнительное ускорение. Периодически стакан поднимают и вытряхивают из него набившийся грунт, постукивая слегка молотком по боковой стенке.

Где возможно строительство

Устраивать такой колодец необходимо на участках, где водоносный пласт находится в пределах 4 – 8 м глубины или в местах, где до 15 метров есть достаточное давление в водоносном слое, которое сможет поднять воду на глубину 7 — 8 метров. Если вода из пласта поднимается немного ниже 8 м, то можно просто установить насос, заглубив его в грунт.

Основная часть абиссинского колодца – перфорированная труба с головкой (наконечником-клином), и фильтром. Наконечник должен быть по диаметру больше на 20-30 мм. Желательно изготовить фильтр из металла, такого же, как и материал из которого изготовлена труба: это снизит уровень электрохимической коррозии. Сверлят в трубе отверстия 6 — 8 мм диаметром по длине трубы на 0,6–0,8 м. На этом участке трубы наматывают с зазором 1–2 мм проволоку для свободного прохода воды. После намотки проволоку припаивают к трубе в нескольких местах и по концам проволоки. После чего с помощью пайки закрепляют сетку полотняного плетения из цветного металла или нержавейки.

Для углубления труб применяют различные устройства, однако лучше предварительно вырыть яму 0,5-1,5 м, после чего пробурить скважину на 1-1.5 м. Первую трубу с закрепленным фильтром и наконечником вставляют в скважину, выравнивают ее по вертикали и вокруг утрамбовывают грунтом, чтобы труба не сдвинулась при забивании.

Часто для углубления труб используют копр, но можно использовать и другие приспособления. Углубление трубы колодца металлическим прутом диаметром 16-22 мм, вставленном в трубу, состоит в поднимании прута на 1 м высотой и нанесении резких, вертикальных ударов по наконечнику. В результате практически вся нагрузка приходится на наконечник. Можно удлинять прут по мере углубления скважины, а можно закрепить гибкий трос в верхней части металлического прута. Этот способ называют ударно-канатным.

Технология углубления труб для абиссинского колодца следующая: необходимо использовать бабку весом 25–30 кг, это приспособление поднимают за ручки вверх и резко опускают, ударная нагрузка должна приходиться на насадку, закрепленную на трубе-подбабок. При углублении скважины, насадку перемещают вверх по трубе и, если потребуется, навинчивают очередную трубу.

Если неизвестна глубина водоносного слоя, то когда труба будет забита на 4 — 5 м, периодически проверяют, не появилась ли вода. Если у вас тонкий водоносный пласт и неизвестно на какой глубине он находится, то можно забить трубу ниже и не получить воду.

Если абиссинский колодец устанавливать в глинистых грунтах, то может сильно загрязниться сетка фильтра, и можно не понять, что попали на водоносный слой. В этом случае лучше не торопиться и при появлении даже минимального количества воды в скважине нужно прокачивать, а если есть можно, то промывать фильтр, проходя каждые 0,5 м. Для этого используют электронасос, в трубу вставляют шланг и промывают сетку чистой водой.

Для подъема воды используют электрический самовсасывающий насос. Еще можно использовать поршневой насос. После монтажа насоса и прокачки скважины вокруг трубы устраивают глиняный замок и делают отмостку из бетона. Время, необходимое на устройство абиссинского трубчатого колодца, составляет около 5-10 часов, и в большинстве случаев зависит от характера грунта и глубины расположения водоносного пласта.

Абиссинский колодец будет служить 10-30 лет, срок зависит от водоносного пласта, качества выполнения работ и от использованного материала. Воду можно качать непрерывно из скважины несколько часов, производительность колодца обычно составляет 1-3 м куб. воды в час.

Технология изготовления ствола

В промышленном производстве абиссинских колодцев нет. Изготовление установки заказывают в мастерской или делают собственными руками.

Для облегчения погружения в грунт нижний край первой штанги оснащается копьевидным наконечником, его диаметр в широкой части на 3–5 см больше диаметра основной трубы, длина около 10 – 15 см

Для того чтобы сделать скважину иглу понадобятся:

1. Толстостенные трубы ВГП, в маркировке которых указанно «усиленные». Оптимальный размер наружного диаметра трубопроката от 25 до 40 мм. Следует помнить, что чем толще ствол, тем труднее его забивать в землю, а на дебит скважины толщина трубы нисколько не повлияет.
2. Стальной наконечник, выточенный на токарном станке. Длина детали 10-12 см, Ø на 1-2 см больше Ø трубы, чтобы трение грунтов о ствол не замедляло процесс забивки. Наконечник может быть коническим или пирамидальным, но не сваренным из клиновидных обрезков трубы.
3. Стальная сетка плотного галунного плетения, необходимая для устройства дополнительного фильтра. Она предотвратит попадание мелких песчинок и даже глинистой взвеси.

Для изготовления ствола лучше приобрести бесшовный трубопрокат, который при забивке однозначно не даст трещин. Трубу необходимо нарезать на отрезки приблизительно по 1,2 – 1,5 м. В буровом деле они называются штангами.

Указанные размеры рекомендованы на основании наибольшего удобства в работе. Конкретная длина отрезков в обозначенном интервале зависит от предполагаемой глубины выработки. Желательно, чтобы один из них был 1 м для окончательного заглубления в водонос.

Обратный клапан в виде шарика или тарелки предотвращает отток извлекаемой насосом воды в скважину иглу после остановки электромеханического или ручного насоса

Наращивание ствола производится по мере заглубления снаряда, выполняется путем последовательного накручивания отрезков трубы ВГП.

Для осуществления соединений по краям отрезков нарезают по 7 витков сантехнической резьбы и используют стальные муфты. Соединения выполняют герметично, в резьбу укладывается сантехническая пакля.

Полностью изготовить и установить абиссинский колодец несложно своими руками, но если планируется временная эксплуатация копер разумнее взять в аренду

К первому отрезку будущей колонны приваривают наконечник и оснащают примитивным фильтром – это водоприемная часть. В стартовом отрезке трубы сверлят отверстия Ø 8 – 10 мм так, чтобы элементы указанной перфорации располагались в некоем шахматном порядке.

Сверлить отверстия начинают, отступив от нижнего края около 15 см с аналогичной целью сохранения прочностных показателей. В месте соединения первого звена колонны со следующей штангой устанавливается обратный клапан насосной системы.

Чаще всего это шарик, пропускающий воду только по направлению к насосу.

Шаг 1: Перед бурением скважины-иглы нужно запастись инструментом. Общий метраж колонны буровых труб должен быть на 2 — 3 м больше предполагаемой глубины залегания водоносного горизонта. Для облегчения процесса бурения и для организации приямка под устье выработки желательно вырыть шурф

Шаг 2: Если в геологическом разрезе площадки бурения есть валуны и крупная галька, желательно запастись бурами с функцией долота

Шаг 3: Перед началом бурения следует проверить свинчиваемость муфт с буровыми трубами и их количествоЕсли в разрезе участка есть супеси и суглинки, перед установкой в скважину стартовой трубы с фильтром лучше разрушить породу штангой с заостренным наконечником. Если разрез сложен песчаными и гравийными отложениями, проходку абиссинского колодца можно начать с трубы, оснащенной сетчатым фильтром и конусообразным наконечником. Если не планируется установка насосного оборудования в приямок, верхнее звено буровой колонны лучше защитить обсадной трубой, полость которой надо заполнить песком или ПГС

Установка ручного насоса на устье скважины иглы позволит до предела сократить расходы на обустройство источника

Дополнительное оснащение

Современные наклонные вытяжки стали высокотехнологичными и многофункциональными. Они не только очищают воздух на кухне, но и извещают о состоянии фильтров и необходимости их замены. Удобная панель в совокупности с дистанционным управлением обладает возможностью выбора режимов работы и активации отложенного запуска. На многих моделях есть возможность автовключения при изменении параметров воздуха в помещении.

Особенной популярностью пользуются модели со встроенными светильниками. Чаще всего используются галогеновые лампы, но возможна и установка более экономичных LED-светильников. Это очень удобно, если не хочется включать верхний свет. В большой кухне-столовой это опция очень удобна.

Наклонная вытяжка со встроенными светильниками – стильно и удобно

Подготовка необходимых материалов

Комплект рабочего оборудования, также, как и устройство абиссинской скважины весьма просты. Для работы понадобятся следующие инструменты и комплектующие:

• Стальные трубы диаметром 1-1,5 дюйма и длиной в 1,5 – 2 м каждая. Нижняя труба, которая будет забиваться первой, должна быть проперфорирована – через неё будет поступать вода внутрь скважины.
• Сетчатый фильтр, надеваемый поверх перфорированной трубы.
• Соединительные резьбовые муфты для труб соответствующего диаметра.
• Игла для скважины. Представляет собой конусообразный металлический наконечник и предназначен для облегчения заглубления трубы. Игла для абиссинского колодца должна быть несколько шире, чем диаметр труб. Это позволит уменьшить их трение о грунт при забивке.
• Стальной подвесной молот-копр или массивная стальная «баба». Внутри такой ударный инструмент должен иметь отверстие, несколько большее диаметра трубы. Это позволит при опускании копра центрировать удар.
• Забивной наконечник, надеваемый на верхушку трубы. Изготавливается из твёрдых видов стальных сплавов и служит для предотвращения сплющивания верхней части трубы при ударе забивного копра.

Забивное оборудование может устанавливаться на специальную конструкцию-треногу, на вершине которой закрепляются блоки. Через блоки перекидываются тросу, за которые производится подъём копра на высоту. Также возможно использование для забивания ручного метода – обычной кувалды, или металлической бабы с двумя руками. На концы труб накручивается резьба для соединения их при помощи муфт. При работе, на верхнюю часть забиваемой трубы навинчивается забивной наконечник.

Выбор места под скважину

Прежде всего, работа имеет смысл, если в месте заложения скважины грунт сравнительно мягкий. Если же в толще пробиваемой земли попадётся слой скальной породы или спрессованной глины, то работу придётся оставить и попытать счастья в другом месте.

Также немаловажно знать примерное расстояние от поверхности до верхних водоносных слоёв. Наиболее эффективен абиссинский колодец глубиной 5-8м

Большая глубина сделает проблематичной закачку воды при помощи ручного насоса или большинства насосных станций. Определить наиболее близкое расположение воды к поверхности участка можно по произрастающим травам и деревьям. Отдельные растения любят увлажнённую почву, другие – более засушливую.

Определить примерное расстояние до воды таким способом можно при помощи нижеприведённой таблицы:

Название растения	Залегание воды под поверхностью, м
Рогоз	Менее 1 м
Камыш и осока	0 – 2 м
Чёрный тополь	0,5 – 3 м
Люцерна	1,5 – 2
Полынь	2 – 10 м
Солодка	1,5 – 5 м
Ель	2 – 8 м

Если на вашем участке в «диком» состоянии растут такие травы и деревья, то шансы на успех при устройстве абиссинской скважины можно оценить как очень высокие.

Другой старинный способ поиска воды – при помощи лозы. Конечно, в средней полосе России найти виноградную лозу довольно проблематично, но её с успехом заменяют две медные проволоки длиной 15-20 см, согнутые под прямим углом каждая. Держа в расслабленных руках эти проволочки параллельно друг к другу, обойдите участок. Там, где вода подходит к поверхности наиболее близко, проволочки должны будут скреститься.

Обустройство

Для подачи воды из абиссинской скважины наверх используют либо ручной насос, либо электрическое насосное оборудование. Ручные насосы монтируются поверх самой верхней трубы, выходящей наружу. Электрические насосные станции следует размещать в заглублённых и утеплённых кессонах. Это связано с тем, что подобное оборудование может функционировать только при плюсовых температурах. Замерзание воды внутри поверхностного насоса приведёт к его выходу из строя.

Кессоны представляют собой бетонные колодцы, на дне которых расположена сама скважина. Глубину кессона рекомендуется делать ниже глубины зимнего промерзания грунта. Для разных регионов страны данный показатель различен: для южных причерноморских районов – порядка 0,5м, для средней полосы России – 0,8-1,2м, для Сибири – 2-3м.

Абиссинская скважина в колодце подключается к насосному устройству при помощи шланга, опущенного внутрь труб. Дно кессона следует забетонировать с таким расчетом, чтобы уклон был от скважины к краям колодца. Иногда во избежание аварийного затопления кессона с насосной станцией его оборудуют дренажным водоотводом.

В этом случае уклон заливного пола следует делать в сторону дренажного отверстия. Выбирая насосное оборудование нужно руководствоваться дебетовыми показателями скважины, то есть её производительностью. Если установить чересчур мощный насос, он сможет быстро осушить скважину, и, в итоге, сгорит.

Конструктивная специфика скважины-иглы

Разработанная полтора века назад абиссинская буровая установка за прошедшие годы не претерпела кардинальных конструктивных изменений. На некоторое время вообще была незаслуженно забыта. Хотя по темпам и простоте сооружения заметно, а также цене  обустройства опережает широко распространенные традиционные колодцы.

В конструкции абиссинского колодца выделяют две основных составляющих:

• Буровой снаряд, включающий разрезающий грунты наконечник и ствол, наращиваемый в процессе заглубления в грунт. Ствол заодно служит каналом для подъема воды с глубины. Потому собирается из отрезков трубы, а не из стального круга или прутка.
• Копер, состоящий из металлического треножника и увесистой бабы, играющей роль молота. В вершине треножника имеется два блока, с протянутыми через них веревками, к которым привязана баба.

При натягивании веревок баба поднимается к вершине установки. При ослаблении стремительно падает на жестко зафиксированный на забиваемом отрезке ствола подбабок. Последний выполняет функцию наковальни, благодаря которой ствол последовательно погружается в грунт.

Главная часть абиссинского колодца — наконечник из трубы внутренним диаметром 11/4 11/2 и 2 дюйма и состоит из соответственно продырявленной газовой трубки вроде фильтра и снабженного на конце копьевидным утолщением (+)

Подбабок представляет  собой своеобразный хомут, состоящий из двух симметричных частей. Площадь контактирующей с бабой поверхности подбабка несколько больше, чем площадь дна падающего на него «молота».

После того, как забиваемый отрезок ствола почти полностью погрузится в землю, подбабок снимают. К заглубленному отрезку трубы прикручивают следующий, на котором в очередной раз фиксируется хомут-наковальня.

Падая, баба ударяет по нижнему хомуту и заглубляет трубу, по мере заглубления колодца подбабок и хомут с блоками передвигают вверх по трубе

Действия по заглублению бурового снаряда повторяются до тех пор, пока нижняя часть скважины иглы, сооружаемой своими руками, не достигнет водоносного пласта. Водонос нужно не просто вскрыть, но и пройти по минимуму на метр.

По правилам слой следует пересечь на 2/3 его мощности, но самостоятельному буровику реальные размеры водоноса наверняка неведомы. О них сложно судить без гидрогеологических изысканий.

Для получения воды в конкретном месте устанавливают треножник, навинчивают наконечник на газовую трубу, на которую надевают бабу, и бабой заколачивают трубу в землю (+)

Появление воды в выработке надо периодически отслеживать. У профессиональных бурильщиков для целей измерения уровня воды в выработке есть простейшее приспособление, которое идеально определяет глубину водоносного горизонта при его залегании до 15 м.

Это полый металлический цилиндр, именуемый хлопушкой. Устройство похоже на перевернутый тонкий стакан, прикрепленный через петлю к рулетке.

Рабочий орган хлопушки – полый цилиндр или конус, который при соприкосновении с поверхностью воды издает характерный хлопок: подобие прибора можно сделать своими руками

Когда край хлопушки соприкасается с поверхностью воды, раздается хлопок, повествующий о появлении искомого в скважине. Изготовить подобное контрольное устройство можно собственноручно, привязав к бечевке крупную гайку так, чтобы она могла плашмя соприкасаться с поверхностью воды.

Вместо гайки хорошо бы найти не слишком легковесный пластиковый или металлический конус, незамкнутый с одной или с двух сторон.

Есть еще одно остроумное средство, служащее контрольным прибором. Банально мониторить появление воды в абиссинском колодце можно, опуская в ствол обычную полимерную трубу. О соприкосновении с зеркалом грунтовой воды просигнализирует характерный хлопок.

Как сделать установку для бурения абиссинского колодца своими руками

Самодельная установка для бурения абиссинского колодца вручнуюВыше упоминалось, что скважину можно забивать или бурить, какой из методов лучше, трудно сказать, все зависит от грунта, места и возможностей. Если специализированного оборудования для бурения скважины нет, а нанимать бригаду не хочется, то можно самостоятельно построить бурильную вышку – забивной станок.

Рассмотрим, как делается самодельная установка для бурения скважины игла

В результате получится бурильная установка как на фото

Два уголка длиной 2,5-2,7 м. свариваются углом с длиной основания 110-130 см. Делаем 2 таких детали. В верхней точке нужно предусмотреть место для крепления блока для подвешивания бабки. В качестве основания (платформы) можно использовать брус или шпалы. Конструкция устанавливается и фиксируется, чтобы во время работы установка не двигалась.

На блок подвешиваем бабку весом 30-40 кг. Внутренний канал бабки должен быть достаточной длины, желательно 60 см. Если будет короче, бабка может слетать со ствола, плюс, снижается сила удара (малая амплитуда). Наличие ручек на бабке позволит в определенные моменты помогать руками при забивании (в особо твердых слоях почвы один человек поднимает бабку натягивая веревку, а второй держа за ручки как бы ускоряет её ход вниз).

Бабка (болванка, забивная баба) для абиссинского колодца — бурение ручной установкойМагистраль для забивания скважины делаем из секций (труб) длиной полтора метра (таких секций должно быть 6-8, зависит от глубины водоносного слоя, предположительное расположение которого определяем заранее – узнаем у соседей, проверяем медной рамкой), плюс одну на запас.

Секции можно делать из нержавеющей трубы (дорого) или из черной стальной бесшовной трубы (доступно). Не стоит использовать оцинкованную трубу, она мягче.

Соединение секций выполняется посредством муфт (только сталь, чугун хрупкий). Тут главное правильно сделать резьбу муфты, которая должна на полвитка-виток оставаться снаружи. В процессе забивания, удар должен приходиться в торец трубы, а ни в коем случае не по резьбе, иначе не получится накрутить следующую секцию.

Игла для абиссинского колодца — забивка ручной установкойКонус (наконечник, игла) должна быть изготовлена из прочной стали. Существует несколько способов устройства клина: круглая форма вытачивается на токарном станке, но многие советуют делать граненный. Также делают из уголка в виде четырехгранника. Главное, чтобы копьеобразный наконечник был больше в диаметре чем сама труба.

Технология забивки скважины самодельной буровой установкой

Технология забивки скважины самодельной буровой установкойВ первоначально пробуренное отверстие (сделанное ручным буром) вставляем фильтрующую трубу. Забивая первую секцию следим, чтобы она была строго вертикально относительно уровня земли. Вынутый грунт тщательно утрамбовываем.

На отцентрованный ствол (трубу) одеваем бабку, принцип забивания прост – натягиваем веревку, конец которой привязан к бабке, резко отпускаем, ударная сила забивает ствол бабкой в землю.

На забитую секцию, накручиваем муфту и следующую секцию. Так как слои грунта могут отличаться по своему составу (глина, песок), то естественно, скорость заглубления также будет варьироваться, поэтому не пугаемся, если в одном месте идет быстро, в другом туго.

Перед установкой последней секции, где по идее должна быть вода, засаженную трубу заполняем водой. В процессе, т.е. для смягчения хода можно заливать из ведра с лейкой, а для проверки – обязательно под давлением. Для этого нужно подключить электрический самовсасывающий насос.

Следует понимать, что промывка сетки (фильтра иглы) под давлением – важный этап. Труба в процессе бурения проходит разные слои, и сетка фильтра забивается породой, грунтом и глиной, поэтому достигнув водоносного слоя, вода может просто не проникать в трубу. Если подавать воду под давлением, и она не возвращается обратно фонтаном, значит цель достигнута – вы в песке. Заливаем в трубу воду из лейки – уходит, значит всё правильно сделано.

Остается сделать стяжку вокруг трубы, подключить насос и качать воду.

Заключение

Из статьи видно, что технология устройства абиссинского колодца не представляет собой особых сложностей. Все материалы, инструмент и оборудование, необходимые для его полноценного функционирования вполне доступны и не дороги. Таким образом, потратив всего один день на бурение, вы получаете полную независимость от центрального водоснабжения на длительный срок.

Состоит абиссинский колодец из деталей:

1. наконечник
2. фильтр
3. муфта стальная с резьбой
4. муфта с зажимом
5. баба
6. блок с веревками
7. труба

Технология установки абиссинского колодца простая. Её осилит любой мужчина.

Обязательно учитывайте два основных условия.

Первое – водоносный слой должен находиться около девяти метров ниже поверхности почвы. Вы сможете узнать об этом у своих соседей, кто имеет колодцы. Второе — почва должна быть песочной или иметь состав из крупного песка и щебня. Иначе Вы не сможете пробить каменистую почву без привлечения спецтехники. Далее запаситесь основными элементами для абиссинского колодца: Уплотнителем из резины. Фильтром из мелкой решетки. Наконечником из закаленной стали. Соберите магистраль – сборная труба, подающая воду. Муфтой для перемычек трубных отрезков. Насосом для ручной откачки поршневого механизма. Клапаном приема воды. Затем выполняем остов для абиссинского колодца. Несущая конструкция абиссинской скважины делается с помощью одно-двух дюймовой трубы. Эту конструкцию затем забивают в землю

Важное условие — забойная трубка должна быть с больший диаметр, чем трубы скважины. Если этого не сделать, то перемещение труб на глубину станет невозможным

Последовательность работ с трубами. В месте, выбранном под колодец, необходимо выбрать грунт в яме диаметром в один метр. Первая труба, магистраль, вбивается в землю с помощью чугунной бабы или ударов штанги. В дальнейшем она вкручивается в землю при помощи рамочного бура. При этом необходимо постоянно извлекать породу. После установки первого отрезка трубы, его следует укрепить в яме, землю вокруг него утрамбовать, подсыпая грунт. На нижний отрезок, конец которого имеет резьбу, наворачивается следующий отрезок трубы. Затем навинчивается следующий и так далее. Общая длина труб соответствует глубине залегания водного пласта. Когда фильтр опустится до водяной жилы, вода в шахте поднимется на один метр. Для первичной фильтрации воды на трубе необходимо высверлить отверстия по 10 мм в шахматном порядке, с отступом в полметра. Чаще нельзя – теряем прочность. На край нижней трубы наворачивается конусовидный острый наконечник, длиной 200-300 мм с прорезями для воды. Далее перфорированную трубу следует обмотать нержавеющей проволокой, после чего наложить сетку из нержавеющей стали или пластиковой — это фильтр, не пропускающий мелкий песок. Припаивать металлическую сетку необходимо специальным флюсом или оловянным припоем, не содержащим свинца. Не следует использовать вещества, отравляющие воду. В местах соединения труб следует использовать герметичные прокладки, в противном случае, будет происходить подсос воды, что непременно скажется на эффективности работы скважины. Чтобы обеспечить достаточную прочность на стыках труб, необходимо использовать льняную пеньку, пропитанную масляной краской. Завершающие технологические процессы создания абиссинского колодца: Промываем под давлением фильтр от глины. На верхнем конце трубы устанавливаем водяной насос, который помогает поднять воду из глубины земли и выкачать верхний слой до его полного осветления. Фиксируем насос при помощи фланца на обсадной трубе или при помощи резьбового соединения. При монтаже нужно постоянно следить за уровнем воды. Когда вода поднимается вверх, следует подумать о герметичности соединения труб, которая может быть нарушена вследствие их разгерметизации, либо забивки скважины. Следует устанавливать стальные муфты с качественной резьбой. Для того чтобы сточные воды не смешались с питьевой, необходимо строить колодец на бетонном фундаменте, который будет возвышаться над поверхностью земли.

Зачем нужна желонка?

Желонка (а еще ее называют «бур-желонкой») — особый буровой снаряд для рыхлых грунтов. Если забивается абиссинский колодец (например, на дачном участке), желонкой обзавестись очень желательно. Ведь даже самая надежная скважина, если ее долго не использовать, может заглиниться (особенно, если пробита в аллювиальном или моренном грунте). Вот желонкой его и прочищают — бросают в колодец на веревке, затем вытягивают и выбрасывают собранную взвесь. Причем сделать такую желонку несложно и своими руками.

Самодельное устройство не требует точности в размерах и конструкции. Достаточно будет примерно соблюсти пропорции, ориентируясь на схему или даже рисунок желонки. И жесткой штанги она тоже не потребует, в отличие от других подобных приспособлений.

Как выполнить расчет толщины стены из кирпича?

Выполняется расчет толщины стены из кирпича обязательно для каждого здания. Цель расчета заключается в создании максимально прочного и комфортного для жизни здания. Существует специальная формула для расчета толщины стен, выполненных из кирпича.

Она записывается, как R = S/k теплопроводности, где:

• S – толщина материала, м;
• R – теплосопротивление стены, которое установлено в каждом регионе.

У каждого материала существует свой коэффициент теплопроводности. Одинарный кирпич обладает теплопроводностью 0,58 Вт/м °C в соответствии с государственными стандартами. Толщина стены в этом случае не может быть менее 250 мм с использованием утеплителей.

Учитывайте коэффициент теплопроводности кирпича, выбирая вид кладки стен дома. Это поможет в дальнейшем избежать значительных энергозатрат на обогрев здания.

Обслуживание абиссинской скважины

Абиссинская скважина прослужит дольше, если использовать ее регулярно. При этом линза вокруг фильтра сохраняет свои размеры, вода в ней остается чистой, а дебит скважины не изменяется. Если вы планируете использовать абиссинскую скважину сезонно, необходимо ее законсервировать: слить воду из подающей трубы, чтобы она не промерзла, насос накрыть непромокаемым материалом, чтобы защитить его от снега и талых вод. Весной, перед началом сезона, необходимо прокачать скважину, как перед первым запуском в эксплуатацию.

Использование абиссинской скважины

Видео – Абиссинская скважина своими руками

Абиссинская скважина не требует оформления паспорта, при этом она может обеспечить вашу семью чистой водой питьевого качества. При регулярном использовании и обслуживании скважины, проблема водоснабжения дома будет решена на несколько десятилетий вперед.                                                                                                                                                «Как утеплить скважину на зиму своими руками, вы можете прочитать в наше статье».

Забор воды из различных водоносных слоев

Источники загрязнения грунтовых вод

Установка для очистки артезианской воды с высоким содержанием железа и солей

Устройство абиссинской скважины

Насос для абиссинской скважины

Подключение насосной станции к абиссинской скважине

Ручной насос для абиссинского колодца

Комплект труб

Фильтр для абиссинской скважины из проволоки

Фильтр на трубе

Приваренный наконечник

Муфты для соединения труб

Забивной наконечник

Бабка

Чертежи приспособлений для забивания абиссинской скважины

Забивание абиссинской скважины бабкой с подбабком

Ручной насос

Кессон для скважины

Бурение верхних слоев грунта садовым буром

Фиксация трубы в вертикальном положении

Твердосплавный наконечник

Бабка для забивания трубы

Накручивание муфты

Проверка наличия воды

Прокачка скважины

Чистая вода из абиссинской скважины

Отмостка с дренажным отверстием

Схема подключения насосной станции и ручного насоса

Схема подключения насосной станции

Котлован для установки кессона

Заливка дна бетоном

Крышка и люк

Установка насосного оборудования в кессон

Обратная засыпка и бетонирование

Устройство абиссинского колодца и ударный метод бурения

Использование абиссинской скважины

Ошибки лозоходца

Народный способ поиска воды на участке

Присутствие различных растений в зависимости от уровня залегающих вод. Стояк канализации читайте у нас на сайте.

Добавить комментарий Отменить ответ

Водоносные слои

Заключение

Мембрана для устройства гидроизоляционного слоя паредставляет укрывной материал новейшего поколения, обеспечивающий качественную защиту фундаментного основания и кровельного перекрытия здания от различных воздействий негативного характера. Ее широко применяют в строительной сфере благодаря многочисленным достоинствам, основным из которых являеаатся простота проведения монтажных работ, с которой спраавится даже малоопытный застройщик. С учетом особенностей почвенного состава фундаментные стены защищают только мембранным материалом или дополнительно устраивают дренажную систему. Основная задача – обеспечить необходимое состояние обработанной поверхности и правильность монтажных работ. После этого данный вид покрытия становится надежной защитой фундаментного основания на продолжительный период.